varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Нурата и её священные рыбы



Нурата - небольшой городок (30 тыс. жителей) в полусотне километров от показанного в прошлой части индустриального Навои. Здесь есть святой источник Чашма, выбитый по легенде 40 тысяч лет назад метеоритом и населённый ныне священными рыбками-маринками, а над ним - глиняные руины крепости, основателем которой тут считается не Тамерлан и даже не Чингисхан, а Александр Македонский. И всё это посреди не тронутой мелиоратором Голодной степи, где казах встречается с таджиком.

От Навои до Нураты (ударение, кстати, на последний слог, как Алма-Ата или Чолпон-Ата) ехать больше часа - ведь по дороге надо преодолеть Нуратинские горы, узкий и длинный отрог Гиссара, начинающийся у Тамерлановых ворот под Джизаком, то есть по сути мы возвращаемся из бухарской ойкумены Большого Ирана в тюркскую Великую Степь.

2.


По дороге - перевал Кара-Карга, что в переводе значит Чёрный Ворон:

3.


С перевала очень красивый спуск - монотонное пустое пространство да одинокий кишлак посреди него, и прямая дорога на десяток километров. Пейзаж куда больше напоминает Казахстан, и это не случайно - здесь были казахские кочевья, ныне сменившиеся казахскими аулами, а в предгорьях стоят как стояли узбекские и таджикские кишлаки. Это классическая Голодная степь, которую здесь, в отличие от окрестностей Гулистана, не успели мелиорировать и возделать: главное её свойство в том, что по весне она выглядит не очень-то голодной - это именно степь, а не пустыня, с вполне плодородными почвами, по весне напоёнными талым снегом. То есть, тут есть всё, кроме постоянной воды, и при мелиорации Голодная степь превращается в оазис.

4.


Над степью довлеет гора - я было думал, что это Хаятбаши (2170м), высшая точка Нуратау, но по карте это скорее Бахку (1993м), впрочем над плоской степью выглядящая что надо. Подробнее о горах и кишлаках Нуратау и о расположенном за ними озере Айдаркуль читайте на Ориент-Трэкинге.

5.


А то, что видно с перевала - это ещё не Нурата, а кишлак Дебаланд,из которого налево отходит дорога в Газган, где добывают один из лучших в мире мрамор, использовавшийся в лучших зданиях по всему Союзу вплоть до Московского метро. Там дальше Голодная степь перейдёт в Кызылкумы, там урановые скважины и золотые жилы, работают промышленные шахты крупных компаний и нелегальные старатели из аулов, порой гибнущие в самодельных шахтёнках, и можно повстречать арабских шейхов на соколиной охоте, якобы для этого скинувшихся на реконструкцию аэропорта Бухары. О том далёком мире можно почитать у shykar, этой осенью совершившей велопутешествие сквозь Кызылкумы. Есть у неё и несколько фотографий из Газгана, где местным мрамором облицовывают саманные дома и дувалы. Мы же лишь без остановок пролетели через Дебаланд, в центре которого свои глиняные руины чего-то древнего:

6.


А Нурата встречает большой новодельной мечетью с красивой облицовкой куполов:

7.


Но в основном вид её предельно обычен - одноэтажные пыльные улицы. Я не различаю на слух узбекский и таджикский, но слышал не раз, что в нынешней Нурате говорят в основном по-таджикски. Я как-то уже писал, что таджики (то есть персы-сунниты) в Средней Азии - это примерно как немцы и шведы в Прибалтике, коренной народ старых городов и крупнейших селений, да и Нуратинские горы сюда тянутся прямиком от Гиссара и таджики расселялись по их подножью... но всё-таки таджикский городок в насквозь казахском пейзаже удивляет. Кажется, это северный форпост таджикского (то есть персидского) языка в Средней Азии: в Казахстане и Киргизии ту же нишу занимают уже сами узбеки.

8.


Машина выписывает по посёлку почти полный круг, поэтому пока что сделаю лирическое отступление расскажу о символе Нураты, более известном, чем её святыни и древности - нуратинских сюзане. Про эти вышитые панно, украшающие в среднеазиатских домах стены и мебель, я писал уже не раз, в том числе в контексте Бухары: когда-то ткать их умела каждая девушка и они были обязательной частью приданного, но в наше время это ремесло ужалось до нескольких центров и династий мастеров: Бухара, Нурата, Шахрисабз, Ургут под Самаркандом и наверное где-то ещё...  Нуратинские сюзане я, честно говоря, до сих пор путаю с бухарскими, но больше ни с чем их перепутать нельзя: на белом (реже чёрном) фоне, с простым и ясным растительным орнаментом и обязательной окантовкой по его краям. Не знаю значения всех символов, но василёк - молодой мужчина, мак - девушка, красный перец - оберег от злых чар, и даже недошитые участки - символ того, что жизнь и дело мастерицы продолжается. В самой Нурате я с сюзане познакомиться не успел, эти две куплены в Ургуте:

9.


Причём стоили нуратинские сюзане существенно дороже ургутских или шахрисабзских, эти два по 10 долларов (второе мне досталось бесплатно как благодарность от туриста-француза, который очень хотел купить себе настоящее большое сюзане, но без меня, не зная русского языка, не смог бы попасть к мастерам). По словам ургутских мастеров, нуратинские сюзане отличаются не только узором, но и гораздо более сложной техникой вышивки, и то, что они вышиты как-то плотнее и рельефнее, действительно заметно и пальцам, и глазам:

10.


А вот более редкая вещь - чёрное нуратинское сюзане, своими глазами я таких не видел:

11. фото Olga Arnautova.


Между тем, описав круг по посёлку, мы въехали на главную площадь Нураты практически на одной линии с той самой мечетью у въезда (но километрах в двух от неё по прямой). На северной стороне, где город - какой-то новострой с айваном, может быть типа ДК или ЗАГСа:

12.


А на южной - собственно, наша цель: священный источник Чашма у подножья Нурской крепости.

13.


По легенде, которую расскажут в любом путеводитиле, 40 тысяч лет назад сюда упал метеорит, огненный хвост которого якобы и дал название этой местности: "Нур" - значит "Свет" или "Луч", а заодно выбил кратер, из которого забил Родник (как переводится "чашма" с таджикского). Вода в нём имеет постоянную температуру 19,5 градусов и содержит 15 микроэлементов, включая серебро и бром. Во внешний мир течёт речка, питающая в том числе баню на другом берегу:

14.


А народ активно набирает воду, к чему приобщился на обратном пути и я - вкус у воды и правда какой-то "серебряный":

15.


Народу на Чашме много, почти исключительно сами узбекистанцы, и без воды уехать им конечно же не дело:

16.


А в воде этой плавают рыбы. Это маринки, или по-тюркски карабалык ("чёрная рыба"), весьма распространённые в реках Средней Азии - говорят, они очень вкусные, но вместе с тем это местная фугу - их икра, молоки, жабры и чёрная плёнка брюшины смертельно ядовиты. Маринка часто живёт в святых источниках, и есть её отсюда - строжайшее табу, возможно начавшееся с того, что ей отравились незнакомые с её свойством первопоселенцы. Я видел маринок и в других местах, в том числе священных, но в Нур-Чашме они особенно многочислены и непуганы:

16а.


Сам комплекс Чашмы состоит из двух мечетей конца 16-го века - подальше Намазгох с 25 куполами, поближе Джума с 16-метровым куполом, а справа какой-то явно новодельный айван. На этом месте они существуют с 9 века, когда здесь проповедовал арабский миссионер Мухаммед Нур-ата ("Свет-отец"), бескровно обративший в ислам жителей этой степи.

17.


Не совсем понятно, почему это Намазгох - обычно этим словом называют мечети без внешних стен (кроме алтарной) для уличных богослужений, впрочем само это слово означает просто "предназначенный для намазов", так что как такового противоречия нет.

18.


Вид обеих мечетей, впрочем, какой-то очень новодельный, у той же Джами на недавних ещё фотографиях гораздо более изящный уплощённый купол, так что, видимо, и от времён Абдуллахана тут осталось немногое. За мечетью справа виден мавзолей Мухаммеда Нураты, а слева в колоннах просматривася навес над могилами его родни:

19.


Между ними - сердце Нураты, собственно источник Чашма, представляющий собо прямоугольный бассейн, кишащий маринкой:

20.


На заднем плане - музей, куда я не ходил. Дебит источника около 430 литров в секунду, и помимо ручья, отсюда расходятся кяризы - подземные водяные ходы, ещё в древности строившиеся от ближайших гор к городам посреди пустыни, порой за десятки километров: гигантские кяризные системы есть в Китайской Средней Азии, а в "нашей" древними кяризами славился казахский Сауран. Но только в Нурате кяризная сеть сохранилась до наших дней как бытовой объект, используемый жителями обычных домов по прямому назначению.

21.


Священные рыбы Нураты, вечно сытые и довольные в кристально чистой живительной воде. Говорят, иногда по утрам вода ярко светится, и тому наверное есть физические причины, но каждый раз такое свечение (длящееся обычно несколько дней по весне) вызывает такой наплыв паломников, что властям приходится закрывать перевал.

22.


Как я понимаю, бассейн - ещё не исходная часть источника, вода поступает туда из 6-метрового колодца Беш-Пяндж, якобы и выбитом ударом метеорита. По идее, его стенки должны быть все в ветках гармалы, но как видите - сейчас тут голый камень:

22а.


Основания старых колонн, стоящие как шахматная партия, напоминают о том, что тут потрудились псевдореставраторы, в Средней Азии ещё более бессмысленные и беспощадные, чем у нас. Нурата явно из тех мест, которые "пали жертвой своей популярности":

23.


Хотя набережную с мостиком под старину сделали красиво. Но теперь пойдём наверх, к валам крепости Нур:

24.


Туда ведёт старая, но удобная лестница:

25.


26.


27.


Честно говоря, мне не очень-то верится, что крепость Нур действительно основал Александр Филлипыч, уже по крайней мере сомневаюсь, что он мог забраться в своих войнах со скифами так глубоко в степь - всё же Александрией Крайней он нарёк нынешний Худжанд за сотни километров отсюда. Но даже если сюда доходили какие-то его передовые отряды, вряд ли они могли построить что-то капитальнее, чем дозорный пост или небольшое пограничное укрепление. Здесь же - полноценная цитадель, от которой остались руины сторожевой башни на вершине и нескольких мощных укреплений на склоне.

28.


Возможно, на самом деле это лишь тот же 16-й век, укреплённая резиденция бухарского бека в неспокойной казахской стороне. Думаю, от нескольких часов до нескольких дней корпения в библиотеках (куда у меня даже читательского билета-то не оформлено!) дали бы мне ответ на этот вопрос, но пожалуйста, не надо считать меня таким уж махровым краеведом - я путешественник, это путевые заметки, а не исследования и не энциклопедия, поэтому здесь я могу предложить только легенды и слухи.

29.


Но когда я пишу о двух десятках домонгольских построек на всю Среднюю Азию, из которых почти половина расположились от Бухары до Навои, я имею в виду лишь кирпичные здания. С учётом таких вот городищ из оплывшей глины, местами сохраняющих очертания стен и башен, среднеазиатской домонгольщины в несколько раз больше.

30.


Кусты на склоне повязаны ленточками, земля выложена камнями:

31.


Карабкаюсь вдоль вала, прикрывавшего путь от собственно крепости к дозорной башне - длина его 129 метров:

32.


Сама дозороная башня тоже довольно велика (26 на 26 метров), а площадка выглядит уединённо:

32а.


В стенах башни различимы даже остатки сырцовых кирпичей... Нет, 2300 лет со времён Искандера тут быть никак не может.

33.


Как на ладони нижняя часть крепости, закрывающая пол-Чашмы, а за ней - одноэтажный плоский город:

34.


Слева степь, справа Нуратау:

35.


Выше по склону изрытая земля и какие-то ржавые механизмы:

36.


Буквально усеянный именами склон:

37.


И кладбище в степи с той самой мечетью у въезда. По местным легендам, в Нурате покоится несколько свидтелей и даже родственников Пророка, одна из мечетей зовётся ни больше ни меньше мечетью Хасана и Хусейна (вполне может быть, что именно эта)... но скорее всего такая путаница от другого Мухаммеда - святого Нур-Ата, что покоится у Чашмы.

38.


Наверху ветрено, прохладно и уединённо, но пора идти обратно:

39.


И ехать в Навои, где вечером садиться на поезд в Хорезм, там будет ещё много таких вот глиняных крепостей. Вот так снизу выглядит уже знакомая прямая дорога к перевалу Кара-Карга:

39а.


...Но о Хорезме, как уже говорилось, я напишу уже только в следующем году. А в остаток этого года вернёмся в Сибирь, на Иртыш, где ждёт теплоход вниз из Омска.

СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История, люди и ремёсла.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Еврейский квартал.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Бухара вне Бухары. Наследие бухарцев в России.
Святыни бухарского суфизма. Бахауддин и Чор-Бакр.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан - в последующих сериях.

Незнакомые слова и непонятные ситуции - см. по ссылкам ниже.
Tags: Великая Степь, Узбекистан, дорожное, природа, ручная работа, этнография
Subscribe

Featured Posts from This Journal

promo varandej ноябрь 18, 10:35 80
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 11 comments