varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Миздакхан. Мировые часы на могиле первочеловека.



Сколько ни ругал я показанный в прошлой части Нукус, а существование своё он оправдывает хотя бы тем, что рядом с ним находится Миздакхан - самый большой, древний и красивый из бесчсиленных некрополей Великой Степи, по легенде начавшийся с могилы первочеловека - то ли зороастрийского Гайомарда, то ли знакомого нам всем Адама. Здесь на могилы кладут лестницы, один из гробов самопроизвольно разросся до 25 метров длины, с вершины кургана скатываются бесплодные женщины, земля уставлена пирамидками в 7 кирпичей, а на краю некрополя Мировые часы ведут обратный отсчёт до Конца Света. На мой взгляд, это самое впечатляющее место Узбекистана после трёх его древних городов, квинтэссенция сумрачного духа Хорезма.

От Нукуса до Миздакхана ехать хоть и с двумя пересадками, а всё же меньше часа - сначала до Старого города (где ничего похожего на Старый город, хотя бы сталинских времён, не видать), потом - до Ходжейли, крупного (104 тыс. жителей) города-спутника, чьё название в переводе значит Паломничье. "На глаз" я бы ни за что не догадался, что Ходжейли лишь немногим меньше областных Ургенча, Навои или Джизака - те переполнены людьми из кишлаков, а ходжейлинцы днём, наоборот, в Нукусе. Последний же, благодаря Ходжейли и ещё паре городов-спутников типа Тахиаташа, фактически является городом масштабов Самарканда или Андижана, что впрочем, тоже совершенно не заметно на глаз. Ходжейли так же безлик, как и Нукус - но всё-таки как-то иррационально уютнее:

40.


Нукусская маршрутка в Ходжейли приходит на пустырь у базара, откуда расходятся маршрутки по кишлакам и предместьям, в том числе где-то раз в полчаса-час заезжающие в Миздакхан. У базара - очередной образец "псевдоуездной" архитектуры потстсоветского Хорезма. Если аул Нукус стоял на "русском" берегу Амударьи, то здесь мы вернулись в бывшее Хивинское ханство, где таких домиков иначе как в наше время быть не могло. Однако в эпоху Хорезмской Народной Советской Республики именно Ходжейли был центром её Киргиз-Каракалпакской автономной области:

39.


Миздакхан - это буквально край земли, в 5 километрах от него непреодолимая граница Туркмении (а в 15 километрах - древний Куня-Ургенч), и маршрутки от поворота с главной дороги делают небольшой крюк, завозя туда пассажира, если он уже в салоне. А вот забирать людей с остановки они заезжают гораздо реже, видимо только если совсем уж нет пассажиров, поэтому назад я ехал стопом. Встречный трафик Ходжейли:

38.


Ходжейли стоит на Старо-Хорезмской железной дороге Чарджоу-Кунград, пущенной в 1955 году - выныривая из Туркмении, она подходит к Нукусу, но по этой же причине после распада СССР мало подходит пассажирским поездам - они с 2000-х годов прибывают в Нукус с запада, по Ново-Хорезмской магистрали от Учкудука.

37.


В какой-то момент впереди появляется кладбище... ещё не то. Подобные некрополи с мавзолеями на обычных могилках я сотни раз видел в Казахстане и в Киргизии, а вот в "материковом" Узбекистане такого почти не встречается - это особенность именно кочевников, живших в скитании и лишь посмертно получавших капитальный дом и клочок земли, который уже не покинут. Каракалпакские некрополи оказались самыми пышными в тюркских степях, это - в общем-то типичный образец, хотя и (судя по стенду справа) не без священного мазара:

36.


За ним ещё промзона с архаичного вида кирпичным заводиком - такие встречаются по всей Средней Азии. Силуэт Миздакхана - позади, и над скелетом какой-то постройки виден курган Джумарт-Кассаб - сердце некрополя:

35.


Центр промзоны - мрачноватый советский заводик или небольшая ТЭЦ. Тут вид уже с Миздакхана, а некрополь с позапрошлого кадра просматривается за чёрными трубами:

34.


...Найти какую-то достоверную информацию про Миздакхан очень сложно - вся его реальная история тонет в легендах, так что в какой-то момент уже и задаёшься вопросом, а была ли она вообще? Площадь некрополя измеряется десятками гектар, возраст - тысячами лет, само его название созвучно с именем Мазда (вернее, Ахура-Мазда - верховный светлый бог в зороастризме), а покоящийся под курганом Джумарт - с именем зороастрийского первочеловека Гайомарта В принципе, Хорезм - одна из нескольких (по разным гипотезам, конечно) прародин зороастризма, так что почему бы и нет?

33.


Слева от входа - стенд с важнейшими постройками Миздакхана. О свёртке под стендом - чуть позже:

32.


Справа вдали виднеются глиняные башни Гяуры-калы - Крепости Неверных. Само это название в Хорезме не редкость, и видимо восходит к тем городищам, которые предания отождеставляют с домусульманской эпохой. Крупнейшая Крепость Неверных относится и вовсе к Мерву, древнейшему городу Средней Азии в глубине Туркмении, но про Миздакханские руины ходит легенда, что это и был описанный в "Авесте" город Мазды, и в это даже начинаешь верить, понимая, что градиозный некрополь был кладбищем  города на соседнем холме. На деле, как я понимаю, город Миздакхан известен со 2-го века до нашей эры, слагал "двойную систему" со Старым Ургенчем, раньше поднявшись и раньше зачахнув, и здесь действительно находилась некая крупная святыня зороастрийских времён, куда со всего Хорезма тянулись паломники. Арабы, покорив в 712 году этот край, уничтожили здешние летописи и вообще все тексты на хорезмийском, до которых смогли добраться, но свято место пусто не бывает: смена религии изменила в Миздакхане только имена героев легенд, а почитание древней святыни, теперь уже мусульманской, осталось. Забыв первончальный смысл, люди наделили могилы какими-то новыми смыслами, интерператциями былого "по памяти", да ещё и с оглядкой на новые догмы - отсюда многочисленность и порой откровенная неубедительность здешних легенд, никак не мешающая священному трепету. Последний расцвет города пришёлся на эпоху Золотой Орды, а опустошён Миздакхан был то ли Тамерланом в 1388 году, то ли временем и природой в 17 веке, когда столица переехала из соседнего Ургенча в Хиву - ведь случилось это не от прихоти хана, а потому, что Амударья изменила русло, и север Хорезма остался в стороне от дорог и начал заноситься песком. Ну а Крепостью Неверных, рискну предположить, руины ордынского города сделала молва уже в века не столь давние - память о том, что поклоняться здешней святыни начали здолго до мусульман, не удалось вытравить и за тысячу лет.

31.


Обратите внимание - из некоторых могил возвышаются лестницы, которые здесь называют "табыт". На других они просто лежат:

30.


Никогда раньше я подобной традиции не встречал, но думаю, символизм её хорошо понятен. Подробнее - пояснение asnarik.
Хоронят в тех краях таким образом: Успошего омывают и с головой заворачивают в белую ткань (цвет траура). Затем его оборачивают еще в несколько видов тканей (нередко ковры), на тканях вышиты цитаты из Корана - именно эта ткань на фото №32, где стенд: после похорон её везут в дом, с первой звездой расстилают, а с восходом - сжигают или сдают в мечеть. Покойника кладут на табыт и увозят на кладбище. Могила роется глубиной около двух метров с небольшой, Г-образной нишей-выемкой в сторону Мекки. Усопшего, завернутого только в белую ткань укладывают в нишу, ему поворачивают голову в сторону Мекки. Могилы не закапывают. Поперек могил кладут бревна, сверху настил из камыша, все это засыпают землей. Образуются курганы, поверх которого устанавливается табыт. В местных поверьях, табыт, превращаясь в лошадь помогает покойному передвигаться по иному миру.

Так что кое-где это не лестницы, а скорее носилки.
На заднем плане дорога в Куня-Ургенч, где-то в той пыли загадочно-недоступная Туркмения.

29.


Другие мазары украшены тарелками, вмурованными в кирпичную стену:

28.


28а.


Поднимаемся на холм, который мне так и хочется назвать курганом Первочеловека. Вдали - башня Жомарт-Кассап, а на ближайших могилах уже не лестницы, а что-то вроде носилок:

27.


По всему некрополю - бесчсиленные мавзолеи, с возрастом которых легко ошибиться на несколько веков, к тому же сказывается упадок Хорезма - тысячелетение постройки были сложены крепче и могут выглядеть лучше, чем столетние:

26.


Земля буквально усеяна осколами времён:

25.


Из упавших обломков сложены пирамидки, всегда по семь камней. Цифре этой есть много интерперетаций и преданий, но изначальная скорее всего позабыта, просто так тут заведено. Что же касается разрушенных построек, то есть среди них и довольно древние и капитальные - вот эти руины, например, на схеме отмечены как мавзолей Кырык-Шопан (Сорока Пастухов) 13 века, а интернет этого названия не знает:

24.


У входа на холм со стороны главных ворот - мавзолей Мазлумхан-сулу, который очень любят искусствоведы: мало того, что он совершенно самобытен в хорезмской архитектуре, так ещё и основательно заглублён в землю, выглядывая наверх лишь крышей и куполами. Наука утверждает, что он был построен на рубеже 13-14 веков, при Золотой Орде, и бы изначально то ли дворцом, после смерти хозяина закопанным в землю до крыши и превращённым в мавзолей, то ли в его основе - изначально подземный домусульманский храм, перестроенный в более поздние века. Как бы то ни было, постройка хотя и донельзя среднеазиатская, а прямых аналогов у неё нет:

23.


Кто в нём похоронен - не знают даже археологи, а легенда гласит, что Мазлумхан-сулу была дочерью местного правителя, полюбившей простого зодчего. Ну, о том, что зодчих обижать нельзя, я минимум три легенды приводил в Хиве, в Хорезме это явно была профессия чтимая до священного. Здесь легенда гласит, что узнав о страсти царевны, хорезмшах объявил завидомо невыполнимое задание - руку его дочери получит тот, кто за одну ночь построит башню до неба. Зодчий, однако, был так окрылён своей любовью, что задание выполнил, и вероломный хан попросту не сдержал обещания и прогнал зодчего куда подальше. Однако в ту же ночь они с царевной снова тайно встретились и бросились вниз с вершины башни. Раскаявшийся хан велел похоронить их в одной могиле, а минарет провалился в землю, из башни до небес став колодцем до самого ада.

22.


У мавзолея очень красивое, хотя и очень сдержанное, убранство, опять же столь необычное, что о нём пишут монографии. "Вечная" глазурь средневекового Туркестана, зороастрийские "птички"-фаравахары да странные фигуры по углам, в которых я вижу силуэты животных вроде обезьян или оленей.

21.


Напротив ещё один мавзолей, на схеме отмеченный как "мавзолей Мадамин-хана, 18-19 век", и опять же напрочь неизвестный интернету. Такое же имя носил туркменский курбаши (атаман басмачей) Мадамин-хан, но это явно не про него... однако может быть какой-то его предок или просто местный бай? В общем, мало ли в туркестанских песках мавзолеев? Самое интересное здание Миздакхана - вон там, на заднем плане:

20.


Это Мировые часы, и легенда о них проста и потрясающе красива. Как уже говорилось, Миздакхан молва считала могилой первочеловека, будь то гяурский Гайомарт или Адам, мусульманам такой же свой, как христианам. Так вот, по легенде, Мировые часы - это и есть его мавзолей, и с того момента, как он был построен, каждый год из его стен выпадает по одному кирпичу, таким образом ведя обратный отсчёт до Конца Света. Рассыпался он пока меньше, чем почти наполовину, так что ещё несколько тысяч лет у нас есть.

19.


Гайомарт, если это правда его культ, был сыном Ахура-Мазды (Ормузда) то ли от его же дочери-богини земли Спандармат, то ли возник из пота и слёз божества в борьбе с "дьяволом" Ангра-Маинью (Ахриманом). От современных людей первочеловек был весьма далёк, огромный, сияющий, как Солнце и равный по всем трём измерениям. Он, по преданию, убил Арезура и оседлал Ахримана, но в конце концов был им же пожран, и то ли из пролившейся крови, то ли из скрытого семени Гайомарта пророс куст ревеня, из цветов которого вышли первые люди "современного типа", само собой мужчина и женщина. И когда настанет Конец Света, Гайомарт воскреснет первым из умерших, и половина солнечного света достанется ему, а половина - всем остальным людям. То есть он восстанет вон из тех руин, когда упадёт последний кирпичик:

18.


Ещё Мировые часы называют мавзолеем Ережеп-халифа, или правильнее Раджаб-халифа - по легенде, это был мусульманский проповедник времён становления ислама, а само это здание при его жизни служило медресе, а посмертно стало мавзолеем. Раджаб - седьмой месяц арабского календаря, а у Раджаб-халифа было семь учеников, этаких хорезмийских апостолов - отсюда и семикаменные пирамидки. Ну а циничные археологи в своё время раскопали мавзолей, и обнаружили под ним не равновеликого Гайомарта, не Адама и даже не старого шейха, а безвестную женщину, умершую в 15 веке. Сам же мавзолей датируют чуть ли не 8 веком, и это возможно старейшее здание всей Средней Азии (другой претендент - мечеть Хазора под Навои).

17.


Ходить тут стоит очень осторожно, потому что обрушить чужую пирамидку - это очень дурной знак. С собой же что-то забрать - и вовсе гарантировано навлечь на свою голову проклятие.

16.


За полем каменных всходов - вид на весь Миздакхан. Он стоит на трёх холмах - крепость на Западном, древний некрополь на Восточном, а новый некрополь - на Южном. Вид на те далёкие мазары сквозь эти пирамидки - на заглавном кадре:

15.


Целый сказочный город, даром что эти мавзолеи моложе хрущовок. На куполе одного из них - человек, видимо штукатурит:

14.


Обычные могилки обычных каракалпаков:

13.


Как на ладони и Гяур-Кала - одна из сотен глиняных крепостей Хорезма, вроде уже знакомых Гульдурсун, Топрак-Кала или Аяз-Кала разных времён. С той лишь разницей, что она моложе, отстроенная после нашествия монголов:

12.


К её руинам я не ходил, может быть зря:

11.


Где-то там Туркмения, шатровые мавзолеи и высочайший в Туркестане минарет Куня-Ургенча.... Хочется попасть и туда, когда-нибудь.

11а.


Из отмеченного на схеме я так и не нашёл мечеть Яты-Белгисиз 12-14 веков, и название её явно отсылает к какой-то ещё символической семёрке ("яты", "жеты" - это "семь"). Ближе к центру некрополя находится ещё одно загадочное место - мавзолей Шамун-Наби о семи куполах:

10.


Шамун-Наби - персонаж пожалуй даже более загадочный, чем Раджаб-халиф, но большинство легенд сходятся на том, что главный в миздакханском сборе святых именно он. Говорят, это был проповедник, пришедший сюда задолго до первых мусульман, но уже тогда предвозвещавший грядущую истинную веру. Шамун - явно созвучно с именем Симон, и возможно это что-то вроде легенд о проповедях Андрея Первозванного в Киеве? Ведь апостолы после вознесения Христа разошлись по всему свету и легенды находят их следы вплоть до Полярного круга и Тихого океана. Среди апостолов был Симон Канонинт, да и у Петра, хранителя райских врат, полное имя Симон Пётр, а в домусульманской Средней Азии было сильно несторианство. Легенд о Шамуне-Наби вообще много, и общее в них только то, что он проповедовал здесь ещё до принятия ислама. Так, в одном из преданий он был проповедником-воином, и вызвал на поединок царя Гяура (Неверного) - тот согласился из гордости, но в пылу схватки бросил под ноги Шамуна круглых зёрен, богатырь подкатился на них и упал на колени, однако раньше, чем Гяур успел бы обезглавить героя, Шамунов пёс почуял беду, прорыл подземный ход и растерзал злодея. Шамун, однако, не вынеся позора, что встал перед гяуром на колени, отсёк себе ноги, которые вновь обретёт лишь на Божьем суде. У мавзолея, как бы то ни было, шест пира (покровителя), по-хорезмски ветхий и лишённый флага:

9.


По легенде, Шамун-Наби после смерти продолжает расти - нередкий образ в Узбекистане, например Святой Даниил в Самарканде так разросся до 18 метров, а Султан-баба в своём мавзолее близ нынешней станции Беруни - до 33 метров, ну а саркофаг Шамун-Наби сейчас 25 метров длиной. В пользу того, что он правда растёт, косвенно свидетельствует возраст мавзолея - он построен в 18 веке, а предыдущий на его месте - в 16-м. Саркофаг при этом, как установили археологи, пуст, так что растёт в любом случае не физическое тело. Самая страннная гипотеза, что я слышал, утверждает, что в огромный саркофаг первоначально положили кости динозавра, обнаружившиеся на дне пересохшего русла Амударьи в конце 16 века - тот поворот реки в Арал то ли от Каспия, то ли от Сарыкамыша обескровил Старый Ургенч и заставил хана переезжать в Хиву, и версия о том, что мавзолей Шамуна-Наби как-то связан с той катастрофой, встречается и без костей динозавра. Саркофаг напоминает накрытый давным-давно стол с окаменевшими от времени и скорби лепёшками:

8.


Наконец, от Шамуна-Наби можно подняться на Джумарт-Кассап. Последнее слово значит "мясник": по одной из легенд здесь похоронен мясник Джумарт, во время большого голода безвозмездно кормивший людей... но имя его уж очень созвучно с именем Гайомарда, а слово "кассап" напоминает "касба" ("замок"), то есть название этого места может значить Замок Первочеловека. Археологи предполагают, что это руины зороастрийской "башни молчания" вроде Чильпыка - чтобы не осквернять "нечистым" трупом святые землю и огонь, усопших сносили на плоские башни, где их плоть утилизировали грифы да шакалы, после чего кости складывались в глиняные ларцы-оссуарии. Впрочем, нынешний Джумарт-Кассап ассоциируется явно с жизнью, а не смертью: по четвергам на рассвете сюда приходят бесплодные женщины, чтобы Господь послал им дитя - по поверью, для этого надо скатиться с вершины Джумарта, сделав ровно 7 кувырков. В конце концов, согласно поверию, здесь лежит общий предок каждого из нас, а земля пропитана его семенем и кровью.

7.


Виды с кургана. Внизу все эти лестницы да носилки с могил, вдали Гяур-кала, справа Шамун-Наби и Мировые часы, а слева домик шиикши - хранителя кладбища. Видны и как бы раскопанные могилы: тут можно вспомнить погребальный обряд, описанный у фото №29-30 - по прошествии нескольких лет бревна, положенные над усопшим, прогнивают и земля на могиле проваливается, это означает что душа усопшего очистилась.

6.


Правее Мировых часов - мавзолей Мазлумхан-сулу и вход, через который мы сюда попали:

5.


Самые таинственные из виденных мной древности на фоне прозаичной ходжейлинской промзоны. Как же я люблю такие контрасты!

4.


Могилы, могилы, могилы.... Поток желающих разделить посмертную землю с Адамом не оскудевает, а лестницы на Судный день уже приготовлены:

3.


2.


Напоследок повстречался мне и сам шиикши, хранитель древностей, и хотя скорее всего утром он поедет к жене и детям в Ходжейли, тут сложно отделаться от ощущения, что он так и живёт на Миздакхане не первую тысячу лет. У туристов он просит какой-нибудь символический подарок, вещицу просто на память, и у меня из таковых нашлось лишь 200 казахских тенге (примерно 50 рублей). И такие символические подарки, вещи из рук людей со всех концов Земли, тоже копятся понемногу у могилы их всеобщего предка.

1.


В следующей части закончим рассказ о Хорезме на бывшем дне Аральского моря.

ХОРЕЗМ-2015
Обзор поездки и оглавление серии.
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Бухара, Навои и окрестности - см. оглавление.
Чильпык и общий колорит Хорезма.
Элик-Кала
Топрак-Кала и Гульдурсун.
Аяз-Кала и ночь в юрте.
Хорезмская область.
Ургенч. Город и троллейбус.
Хива. Виды сверху, ремёсла, детали.
Хива. Дворцы Ичан-Калы.
Хива. Вдоль стен Ичан-Калы.
Хива. Ичан-Кала, улица Пахлаван-Махмуда.
Хива. Ичан-Кала, закоулки и медресе.
Хива. Дишан-Кала, или Внешний город.
Хива. Дворцы окраин.
Каракалпакия.
Нукус. Столица Каракалпакии.
Миздакхан. У мировых часов.
Муйнак. У засохшего моря...

Незнакомые слова и непонятные ситуации - см. по ссылкам ниже.
Tags: Узбекистан, дорожное, этнография
Subscribe

Featured Posts from This Journal

promo varandej ноябрь 18, 10:35 80
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 24 comments