varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Днепр(опетровск). Часть 5: Сечеславская набережная



Как заметил один местный житель, из российских миллионников Днепропетровск своим пейзажем больше всего напоминает Самару - там тоже делают ракеты, и маленькая река-тёзка Самара впадает в большую реку, вдоль которой - длинная набережная. Действительно, если Самара - самый открытый реке город на Волге, то Днепропетровск - самый открытый реке город на Днепре: на правом берегу три его набережных (Заводская, Сечеславская и Победы) тянутся на 23 километра, образуя едва ли не длиннейшую речную набережную в Европе. В этом посте будет мало исторических экскурсов, но много воды, но здесь же очень кратко расскажу про Левый берег. И буду пользоваться только новым названием "Днепр", чтоб было ясно, почему я не пользуюсь им в других постах.

От другой городской оси проспекта Яворницкого к набережной через Потёмкинский дворец мы спустились в прошлой части, а некоторые фотографии, как обычно, с прогулки 2009 года.

Так повелось, что города бывшей Российской империи в большинстве своём на реки и моря выходят задворками, всяческими портами да промзонами. Киев, Запорожье или Кременчуг тоже стоят на двух берегах Днепра, но в основном (кроме разве что киевского Подола) от реки чуть в стороне, и только в Днепре исторический центр как бы стекает от проспекта в приречную низину. И на самом деле странно именно это - до постройки водохранилищ Днепр отличался буйным норовом, и несбывшаяся Южная столица от наводнений страдала немногим меньше, чем сбывшаяся Северная.

2.


Вплотную к реке город тогда всё-таки не подходил, а на месте будущих набережных тянулись бескрайние лесобазы - сплавлявшиеся из верховий Днепра плоты не могли преодолеть начинавшиеся почти сразу за городом Великие пороги, вдоль которых лес перевозился посуху. С появлением ДнепроГЭС перевалка утратила актуальность, и кому-то пришла в голову идея сделать весь берег тогдашнего города набережной: это и променад, и транспортная артерия, и способ утилизровать отвалы завода имени Петровского - набережная насыпалась из его шлаков, для подвоза которых вдоль Днепра проложили специальную железную дорогу. Начали в 1930-х годах, закончили с перерывом на войну лишь к концу 1950-х, а в последующие десятилетия город окончательно прирос к реке кварталами многоэтажек. Три набережные правого берега отделяют друг от друга два железнодорожных моста: выше Амурского - Заводская, ниже Мерефо-Херсонского - Победы, ну а между ними бывшая набережная Ленина, в 2015 году ставшая Сечеславской - Сечеславом называли Екатеринослав в официозе Украинской Народной Республики в Гражданскую войну. Сейчас я очень жалею, что прошёл из них только последнюю - о том, чем интересна набережная Победы, я кратко рассказывал в прошлой части, ну а название Заводской набережной говорит само за себя, да и ведёт она в Новый Кайдак, где стоял казацкий городок-предшественник. Но что есть - то есть: вид набережной с Монастырского острова, где мы закончили прошлую часть.

3. 2009


И он же, более актуальный - новостроек стало больше, "пирамида" временно лишилась стеклянного шара (он вообще невезучий: в 2006 ему пробили дыру в боку, в 2011 - снесли верх, в 2014 - разбили кувалдой, а уже после моего приезда в 2016-м он был восстановлен, вскоре лопнул под собственной тяжестью и был восстановлен вновь), а на доминанте набережной, долгострое гостиницы 32-этажной "Парус" (1972-87) поверх выцветшего флага нарисовали герб. Не изменился же "фасад" из многоэтажек да разделяющий набережную пополам автомобильный Центральный мост. Ниже моста я ходил только в прошлый приезд, так что вот (кроме ближайшей) несколько фотографий с тех времён, когда это была ещё набережная имени Ленина.

4.


Днепровский "даунтаун" с той поры скорее всего заметно изменился, но главные его доминанты - 123-метровые "Башни" (1999-2003) и "Летуаль" с характерной выхлопной трубой - так доминанатми и остались. Как подметил в прошлом посте kneiphof, облик "Башен" куда более американский, чем европейский, и я с ним согласен - такая вот "американская мечта" "днепропетровского клана".

5. 2009


Деревянный ресторан на воде своим материалом напоминает о былой славе лесной перевалки. В 2009-м его занимал рыбный "Окунь", ныне кавказский "Горец". За ним фонтан "Белый Лебедь" (2005) с высотой главной струи чуть ли не 50 метров ("на глаз" как-то не верится), умеющий махать боковыми струями как крыльями - правда, делает он это судя по всему лишь по праздникам.

6. 2009


Казацкий крест и степные статуи на фоне многоэтажек - выросшие на месте промзон и портов, такие в большинстве советских городов загородили исторические центры от реки:

7. 2009


8. 2009


В общем, скажем прямо, ничего особенного - но просторно и уютно. В 2009 на этой набережной ко мне подходила девочка, собиравшая на что-то подписи граждан Украины, и узнав, что я из Москвы, удивилась да спросила "Говорят, у вас там атмосфера такая деловая очень, все всегда бегом, ни на что времени нет?", а я, глянув на небоскрёбы, ответил "Да и у вас с этим тоже неплохо". В 2014-м здесь шли едва ли не самые активные во всей Украине патриотические митинги (по крайней мере так говорила мне одна их участница), создавшие Днепру имидж "нового центра украинского патртиотизма". Ну а сейчас... сейчас всё примерно так же, как на этом фото 7-летней давности - расслабленный народ на солнечном променаде у реки:

9. 2009


Кадр выше снят с Центрального моста, делящего 4-километровую Сечеславскую набережную пополам. Построенный в 1966 году на месте старинного наплавного моста, он носил тогда забористое название мост 60-летия Великого Октября, а в обиходе - Новый или Белый. Его длина 1478м, и часто пишут, что это самый длинный мост Украины - но только в самом Днепре длинее два моста, и даже на момент постройки Белый мост уступал мосту Патона в Киеве. Со стороны центра впечатляют пилоны с социалистическими барельефами, образующие по сути ворота нынешнего даунтауна - но войдём в них мы лишь в следующей части:

10.


Самый впечатляющий сюжет - на левом (если ехать из центра) пилоне. За пилоном справа храм, который с тех пор успели достроить, а слева огромный "Укргипромез" - институт проектирования металлургических заводов, явно процветавший в советское время:

10а.


Тот же пилон с обратной стороны:

11.


Сам же мост в 2009-м году мне запомнился своим состоянием - от тяжёлых машин он покачивался, а на тротуарах попадались натурально сквозные дыры - того и гляди сверзнешься в Днепр! Не знаю, заделали их с той поры или ремонт ограничился покраской Бронзовых баб, но это впечатляет, даже если осталось в прошлом:

11а.


Вторая половина набережной за мостом выглядит какой-то более тихой и размеренной, да вдобавок с тенистой аллеей почти у самого берега. Более того - эта половина и просто интереснее. Первым от моста встречает храм Иоанна Предтечи, вынесенный в Днепр не целиком (как киевская церковь Николы-на-Водах), а лишь алтарной частью, за которой на Крещенье делают прорубь-купель:

12.


В проёмах аллеи - памятники: сначала руководитель местного подполья, убитый в 1943 году гестаповцами Николай Сташков, а дальше - генерал Василий Маргелов. Последний - человек легендарный: прошедший войну и доживший до 1990 года, он слывёт "отцом" ВДВ, которое и расшифровывают иногда в шутку как Войска дяди Васи. Сама идея воздушных десантников оформилась в СССР ещё в 1930-е годы, первые воздушно-десантные операции успешно проводили в 1940 году фашисты на бельгийских фортах, но именно Маргелов, руководивший советскими ВДВ почти 30 лет (в 1948-59 и 1961-79 годах) создал этот род войск в его современном виде - как теорией (зачем, куда и как бросать десантников-парашютистов), так и практикой (оснащения, снабжения, учения) и даже своим примером - так, в 1973 и 1976 годах он, в возрасте уже хорошо за 60, лично командовал экипажем бронетехники, впервые в мире десантируемой с самолётов. Да и стереотипный образ ВДВшника, лихого русского супер-солдата, который в прыжке с парашютом перекусывает задним проходом лом (вот интересно, кто и как это проверял?), сложился ещё в те времена. Родился Василий Филиппович в Екатеринославе в семье героя Первой Мировой, умер в 1990 году в Москве, а чтим ВДВшниками (у нас это "воздушно-десантные", а на Украине "высокомобильные десантные" войска) с обеих сторон.

13.


Следующие памятники - воинам-интернационалистам (к коим ВДВ имеет самое прямое отношение), причём чёрный - "общий" и стоит давно, а белый видимо поставлен совсем недавно (на викимапии его ещё нет) и подписан (само собой, по-украински) "Братьям по оружию, пропавшим без вести на чужбине и умершим дома от физических и душевных ран".

14.


15.


Идём дальше. Фоткавшиеся у фонтана-сферы девушки с визгом отскочили, когда очередной порыв ветра качнул на них облако брызг - за это фонтан ещё в 2007 году перенсли со смотровой площадки в парке Шевченко, но здесь он сразу же вязлся за старое. А странные глаза на стене глядят в Днепре из многих углов, чуть-чуть отличаясь в деталях:

16.


Взгляд назад. По Днепру курсирует прогулочный кораблик:

17.


Один из символов набережной - ресторан "Поплавок" (1976), где, говорят, в каждый свой визит на малую родину обедал Брежнев. Увы, ныне "Поплавок" уже не тот - панорамные окна заделали, а вместо открытой площадки надстроили второй этаж, тем самым по сути сведя на нет его речное положение.

18.


За "Поплавком" начинается нечто странное под названием "Квартал Искусств", как будто неудачная попытка подражать киевской Пейзажной аллее.

19.


Он упирается в мрачного вида заброшку - это несостоявшийся мемориал космонавтики (2002-03), главным элементом которого должна была стать стоящая на площадке у самой воды ракета "Днепр", созданный в 1999 году "мирный" вариант знаменитой "Сатаны" - самое грозное серийное оружие в истории человечества производилось в советском Днепропетровске.

20.


Набережная по идее идёт дальше непрерывно, но ближайший квартал обойдём по первой от реки улице Ярослава Мудрого (ранее Ленинградской), местами неплохо сохранившей облик старого Екатеринослава:

21.


И скромный домик со стрельчатыми окнами, где теперь обитает Мемориальный музей Елены Блаватской. Она была, как можно подумать из её фамилии и биографии, отнюдь не еврейкой, не нашедшей себя в царской России, а вполне потомственной русской дворянкой, предками которой по матери, известной в те годы писательницы, были Долгоруковы, а по отцу, офицеру-артиллеристу - остзейские немцы, от которых она унаследовала девичью фамилию Ган. Елена Петровна родилась в 1831 году в пыльном и захолустном "несбывшемся" Екатеринославе, и на самом деле кроме рождения её с этим городом не роднит ничего: детство и юность она провела в основном между Саратовом и Одессой, раннюю молодость - в Тифлисе, где в замужестве обрела фамилию, под которой более известна, но больше ничего из того брака не взяла, сбежав на третий месяц с английским торговым судном в Константинополь. Следующие десятилетия Блаватская всё более и более осмысленно  скиталась по свету, объехав буквально весь мир, кроме разве что Чёрной Африки и Дальнего Востока. В Россию она порой возвращалась, в те же Тифлис, Одессу, в Петербург и Псков, но больше с её именем связаны Индия и Тибет, Каир и Нью-Йорк, где она выступала с концертами, писала прозу (её заметками "Из пещер и дебрей Индии" в своё время зачитывался весь русский свет), переодевшись мужчиной воевала в Италии на стороне Гарибальди, устраивала спиритические сеансы и чуть не погорела на этом в Каире из-за прибивших в "Спиритуалистическому братству" мошенников, порождала идеи и без малейших сомнений в них верила - словом, сама её биография тот ещё остросюжетный роман, вдобавок собранный по сути из обрывков писем и воспоминаний - большую часть жизни Блаватская путешествовала одна и не вела дневников. В основе её философии (это к вопросу о том, правда ли "нет женщины-философа") было то, что в современных интернетах выражает фраза "бог один - провайдеры разные", но и бог в её понимании был не сущностью, а лишь объективным и всеобемлющим законом. Девизом созданного ей вместе с американским офицером Генри Олькоттом Теософского общества было "Нет религии выше истины" - они стремились обобщить опыт всех важнейших религий, учений и наук с целью выделить из них некую общую исходную истину, и на основе этого поиска "основать ядро всемирного братства без различия расы, веры, пола, касты и т. п.". В Европе и Америке её часто обвиняли в невежестве, фантазёрстве и мистификациях, двоюродный брат-создатель Транссиба Сергей Витте не советовал воспринимать её всерьёз, но в Азии её уважали такие люди, как Махатама Ганди и Далай-лама в нескольких поколениях, а продолжателем её исканий стали Рерихи. Умерла Блаватская в 1891 году от гриппа в Лондоне, чуть ранее закончив свой главный философский труд "Тайная доктрина" (как и большинство её произведений - англоязычный). В общем, музей в Днепре вполне уместен - как место, откуда начинался грандиозный и фантастически красивый путь, да и одному из старейших зданий города (родители Блаватской въехали туда в 1815 году, и не были его первыми владельцами) такой статус явно на пользу.

22.


А вокруг - промзона с маслозаводом "Олейна", электростанцией...

23.


...и конечно же элеваторами разных эпох, непременными в сердце чернозёмов:

24.


Бывший радиозавод, вмещающий всего понемногу вплоть до протестантской (наверное) церкви:

25.


Впрочем, ещё раньше я вернулся на набережную, на обширную и неуходенную площадь Десантников:

26.


Прошлый кадр снят с Речного вокзала (1983). Гигантомания его не очень-то понятна - даже в советское время вряд ли движение по Днепру было каким-то особо активным: "Метеоры" ходили вниз до Запорожья, а вверх аж до Киева, да наверное сквозная навигация на медленных теплоходах была, но даже для всего этого масштаб чрезмерный.

27.


Сейчас же судоходства нет на всём Днепре, кроме прогулочных и пригородных "дачных" рейсов. Речвокзал оказался столь огромен, что и капитализм не смог его переварить - всякой всячиной занята лишь небольшая часть здания (здесь оно показано подробнее).

28.


Вид с балкона на маленький порт, не единственный в городе и не главный. На обратной стороне "Паруса" - флаг, причём обратите внимание - не дорисованный:

29.


Куда ходят эти "речные трамвайчики" - точно не знаю, вроде бы в Днепре осталась пригородная линия до пары окрестных сёл:

30.


На левом берегу - лес труб Нижнеднепровского трубопрокатного завода:

31.


Посреди Днепра - Центральный и Мерефо-Херсонский мосты. Историю последнего, кстати, я в прошлых частях толком не рассказал - в 1914-16 году успели соорудить лишь опоры, а до железобетонного полотна дело дошло лишь в 1929-32 годах. Мост из 35 арок по 52 метра стал чуть ли не первым железобетонным в Европе, и уж точно - самым длинным (1672м), да вдобавок - редчайший случай! - ещё и плавно изогнутым. Слева за мостами - болотистое, но издавно обжитое устье Самары, а справа - крутой поворот.

32.


Вид Речного вокзала с обратной стороны, с обветшалых пирсов:

33.


А выше по течению уже Амурский мост, где кончается Сечеславская набережная. На момент запуска в 1884 году он был в Российской империи вторым по длине (1376, после моста через Волгу у Сызрани) и едва ли не самым дорогим и сложным, так как строился рассчитанным на проход тяжёлых составов с донбасским углём и криворожской рудой. Но от того моста, разрушенного двумя войнами, остались по сути только быки, а конструкции возводились в 1950-е годы. В 1977 рядом открылся мост-дублёр, но последний без автодороги (впервые здесь впроложенной, вместе с трамваем, ещё до войны), то есть здесь он почти что не виден.

34.


Что же до названия, более уместного в Хабаровске, то его мост получил по району за рекой, а за что тот прозвали Амуром - теперь уже никто не знает: то ли любвеобильная Екатерины II там амуры крутила, то ли екатеринославцы для амурных дел облюбовали тамошний лесок, то ли сам этот район слыл таким глухим и далёким, что характеризовали его местные "на самый Амур" (и это косвенно подтверждает наличие ещё более дальнего района Сахалин, и слава богу хоть без Камчатки с Чукоткой). Рабочий посёлок Амур зародился в 1877 году, и со временем разросся в Амур-Чернозём, Амур-Пески и Амур-Гавань с крупнейшим в Днепре ("в", а не "на") грузовым речным портом. Естественной же границей Амура стала пришедшая ещё в 1873 году железная дорога, тупиковая станция которой называлась поначалу Екатеринослав, а с открытием моста и вокзала на правом берегу превратилась в Нижнеднепровск. Так что увидев в Днепре аббревиатуру АНД, знайте - это не какая-нибудь компания или общественный орган, а Амур-Нижнеднепровский район, занимающий большую часть левобережья.

35.


Начало Амурского моста, вид его здесь совершенно сталинский:

36.


У начала моста, за который ходят не то что маршрутки, а целые трамваи - Старомостовая площадь, прежде площадь Островского, а при царе так и вовсе Покровская. Одна её сторона - въезд на мост, с другой - неопознанный, но очень красивый дом с башней, судя по виду 1930-х годов. Направо улица выведет прямиком на вокзал, а налево - на проспект Яворницкого к 200-летнему зданию Суконной фабрики, которое я показывал в начале поста про проспект.

37.


Ну а мы в третий раз уже вышли в её слободку, разорванную строительством вокзала на части. Причём в эту часть простиралась изначальная площадка самой фабрики, закрытой в 1835 году - уже в 1840-х годах на этом месте были грандиозные по тем временам руины многоэтажных корпусов и высоких труб. Видимо, на территории фабрики и стояла срубленная в 1798 году деревянная Покровская церковь, а к 1860-м годам руины снесли, и на образовавшейся площади к 1870 году построили новый каменный храм, в ограде которого соорудили так же гранитный Покровский столб на месте алтаря деревянной предшественницы. Увы, всё это погибло ещё в 1941 году под обстрелами моста и вокзала.

37а.


Ну а напоследок - поедем в АНД, то есть на левый берег:

38.


Впрочем, Амурский мост я пересекал лишь на поезде, проходящем и через "простой" Нижнеднепровск, и через Нижнеднепровск-Узел - крупнейшую ныне железнодорожную станцию Украины по гурзообороту, а с потерей донбасской Ясиноватой - наверное, и по длине путей. Пару кадров я сделал с поезда - недоезжая пассажирского Нижнеднепровска внушительная конструктивистская общага расположенного за путями "Коминмета", бывшего завода имени Коминтерна, в 1920-е годы объединённого из двух основанных бельгийцами трубопрокатных заводов Ланге и Шадуара:

39.


Над станцией Днепропетровск-Узел же теперь никогда не заходит солнце - 60-метровая стела "Днепропетровский рассвет", поставленная в 2011 году на электросталеплавильном комплексе "Интерпайп-Сталь", крупнейшей промышленной стройке независимой Украины. От станции рукой подать и до Мерефо-Херсонского моста - именно здесь пересекаются две железных дороги, огибающие днепровский центр по разным сторонам. А от Узла и до моста через широченную от водохранилища Самару рукой подать, а там и Новомосковск с его фантастическим деревянным собором.

40.


И хотя проезжал я по АНД не только на поезде, всё же полноценно ознакомиться с этим безусловно колоритным районом мне так и не хватило времени. Успел я лишь с местным жителем на машине въехать сюда по Центральному мосту да сделать кружок к проходной "Интерпайп-Стали" (см. первую часть) да набережной у моста. Главная улица левого берега - Слобожанский проспект:

41.


А до недавнего времени у него было непроизносимое название проспект имени Газеты "Правда", вот даже её бывшее местное издательство за путепроводом:

42.


По бокам - остатки рабочих посёлков. Заводов тут в своё время понастроили едва ли не побольше, чем на Петровке. Крупнейший из них - ныне раскинувшийся на километры Нижнеднепровский трубопрокатный, дымовые трубы которого ободранным лесом торчат над Днепром, основал в 1891 году варшавский промышленник Тадеуш Гнатке, всеми силами старавшийся превзойти металлургический Брянский завод на правом берегу. Ныне НТЗ - вотчина "Интерпайпа", владелец которого Виктор Пинчук там даже когда-то работал.

43.


Так-то тут много всего, и интересная обветшалая архитектура, и впечатляющие виды как на местные заводы, так и на Петровку за Днепром, и остовы ржавых судов на стапелях, и чудной цветастый Парк Живых и Мёртвых, устроенный местными цыганами... История АНД рассказана здесь, а здесь (увы, почти без фото) и прогулка по Амуру. Вот куда-то в глубины рабочих слободок уходит трамвай...

44.


Фасад АНД - улица Маршала Малиновского, фактически левобережный дублёр Сечеславской набережной (хотя улица, отходя от реки, уходит существенно дальше). В её начале - внушительнейшие брежневские дома прекрасно видимого из-за реки жилмассива "Солнечный" (1976):

45. 2009


46.


Здесь есть многолюдная в тёплый вечер смотровая площадка с фонтаном, открытая в 2011 году как первая очередь набережной на правом берегу:

47.


Но большинство кадров, сделанных с неё, я показывал в первой части.

48.


Так что в завершение речной темы - общий вид центра Днепра из-за Днепра:

49.


Левый берег, Заводская набережная и набережная Победы с окрестностями, да отдельные районы выше центра - на самом деле упущено у меня в Днепре-городе ещё поста на 4. Вопрос лишь в том, когда и как сюда вернуться.

Возвращаясь же к вынесенному в начале поста вопросу "на что похож Днепропетровск" - то таки да, в отличие от Харькова, Донецка или Одессы он действительно чем-то напоминает многие российские миллионники. Параллели с Самарой я уже перечислял, но не меньше общего у Днепра с Красноярском - тоже делают ракеты, тоже вокзал сразу за длинным железнодорожным мостом, и тоже промышленный левый берег с главным проспектом в честь газеты, да криминальная слава лихих 1990-х. Но более всего в 2009 году Днепропетровск напомнил мне Екатеринбург (хотя так мало общего в пейзажах, кроме труб и небоскрёбов), а в комментариях к первой части их черты их сходства хорошо сформулировал shm512: Индустрии совсем разные, но общая концепция схожа: сперва "крупнейший и центральный город важнейшего промышленного метарегиона СССР, сочетающий мощнейшую промышленность с весьма неслабой образовательно-культурной компонентой", затем, в 90-е и начале 2000-х (что логично вытекает из первого) - "один из важнейших и успешнейших центров новых укладов экономики и вообще жизни в стране, в то же время с огромной, особенно ярко деградирующей и закрывающейся от всех нововведений промышленностью и окружающими её укладами, ну и на стыке первого и второго -- высокий уровень преступности, организованной и нет". И свою элиту, успешнейшую в своём регионе, но провальнейшую на уровне страны, Свердловск/Екатеринбург также породил (хоть и далеко не в таких масштабах)... А вот где-то в середине 2000-х траектории городов стали отдаляться, к настоящему моменту уйдя довольно уже далеко друг от друга. Последнее тоже верно - в 2016 году таких ассоциаций Днепр у меня не вызвал.

В следующей части покажу центр от набережной до проспекта, у тех блестящих небоскрёбов за рекой.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Большие города Украины
Винница. Левый берег Буга.
Винница. Муры и Иерусалимки.
Винница. Соборная улица.
Винница. Вервольф.
Винница. Пирогово (2010).
Запорожье. Хортица (2009)
Запорожье. Колонии меннонитов.
Запорожье. Старый Александровск.
Запорожье. Проспект.
Запорожье. Соцгород и ДнепроГЭС.
Днепр(опетровск). Общий колорит.
Днепр(опетровск). Вокзал, метро, завод Петровского.
Днепр(опетровск). Проспект Яворницкого.
Днепр(опетровск). Парк Шевченко и конец Проспекта.
Днепр(опетровск). Набережная и Левый берег.
Днепр(опетровск). Центр ниже Проспекта.
Днепр(опетровск). От центра на Южмаш.
Киев до и после Майдана - посты будут.
Малоросское кольцо - посты будут.
Tags: "Молох", Новороссия (историческая область), Юго-Восточная Украина, дорожное, индустриальный гигант, транспорт
Subscribe
promo varandej נובמבר 18, 10:35 95
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 115 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →