varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Белая Церковь. Часть 2: Александрия



Здесь расскажу про крупнейший на Украине парк с банальным названием Александрия, и про некоторые городские детали Белой Церкви, которые не влезли в прошлую часть.

Там же, в прошлой части, я рассказывал историю Белой Церкви - вопреки патриархальному названию, ныне это огромный многоэтажный город, хотя я и ошибся, назвав его "крупнейшим в пристоличных областях бывшего СССР" - подмосковная Балашиха (которая, впрочем, фактически давно приросла к Москве) разрослась почти до полумиллиона жителей, а у Баку есть 350-тысячный промышленный город-спутник Сумгаит (хотя Бакинской области в узком смысле слова всё равно нет). И тем не менее ничего крупнее Белой Церкви нет ни в Дальнем Подмосковье, ни в Ленинградской, Минской или Ташкентской областях.

2.


Александрия замыкает Белую Церковь с востока, и вид у безымянной площади перед входом в парк почти курортный, за теми деревьями легко представить море. Изначально Александрия не входила в мои планы - я знал, что это главная достопримечательность Белой Церкви, но я в принципе не любитель усадеб, а времени в городе было критически мало. Дойдя до складов Браницких в конце прошлой части, я понял, что у меня есть ещё часа полтора, и с подачи женщины, у которой спрашивал дорогу, всё-таки принял решение доехать до парка и совершить в нём пробежку в режиме "фотобиатлон". Но на фотографиях скорость моих перемещений не видна, а неполный рассказ всё же лучше, чем вообще никакого.

3.


Колиевщина, за подавление которой Браницкие в 1774 году получили Белоцерковское староство, была восстание антипольским и пророссийским, и даже использовали повстанцы поддельную грамоту Екатерины II о начале гибридной войны. При этом поляк и католик Ксаверий Браницкий сам ездил как к себе домой в Петербург, а не в Варшаву, жил там месяцами и наконец в 1781 году женился на племяннице (а по тогдашним и слухам и бывшей любовнице) Григория Потёмкина Санечке Энгельгардт. Серьёзно обживаться в Белой Церкви Браницкие начали, когда она вместе со всей Правобережной Украиной вошла в состав России. Имение состояло из двух резиденций - принадлежавшая мужу зимняя Белая Церковь и принадлежавшая жене, названная в её часть летняя Александрия в нескольких километрах друг от друга. Обустройство парка, в первую очередь на деньги из наследства Потёмкина, Александра Браницкая начала в 1793 году.

4.


Не знаю точно, какого времени пропилеи ворот главного входа, но бюсты на них - Шевченко и Пушкин, явно поставленные после войны. Напрочь не помню, бесплатный ли там вход, но если и по билету - то не дорого. За воротами две в меру толковые схемы архитектурных и природных парковых красот:

5.


Нынешняя Александрия (а вовсе не Межигорье!) - крупнейший парк Украины, в ней 297 гектар (что втрое больше Киево-Печерской Лавры или Московского кремля, но впрочем втрое меньше Курортного парка в Кисловодске) и 2500 видов растений, в том числе самая чистая в стране дубрава на 46 гектар. Если сравнивать Александрию с её главной "конкуренткой" Софиевкой в соседней Умани, то последняя - меньше и красивее, и её интереснее смотреть, Александрия же больше и уютнее, и в ней приятнее просто бесцельно гулять.

6.


И глядя на свои фотографии, мне не верится, что я ходил под сенью этих огромных деревьев быстрым шагом. Может сыграла роль серая погода, но Александрия запомнилась мне меланхолично-поэтическим духом старого парка, уютного, таинственного и уединённого.

7.


Ошибка моя была в том, что от ворот я пошёл по главной аллее, хотя логичнее было бы пойти параллельно ей по мелким аллеям - на том участке я бы увидел Ротонду и Конскую могилу. Вместо этого я шёл по главной добрых 600 метров, а потом свернул налево, где обнаружилась Колонна Печали, или просто "Пеликан". Это весьма загадочное сооружение, традиционно символизирующее отцовскую любовь - где-то пишут, что Браницкие поставили её на месте гибели сына, упавшего с лошади, но подтверждений этому я не нашёл. Чаще - что она поставлена в честь то ли Александра I (и тогда в ней усматривают масонские символы), то ли даже Александра II (но в этом я не поверю - крупнейшим помещикам Киевщины его уж точно было не за что благодарить).

8.


Дальше по главной аллее - скромная  "Варна" (1828), поставленная в честь взятия русской армией этого болгарского города под властью Османской империи, и вроде бы ничего с ним связанного не символизирующая. Её восстановили после войны, при этом видел фотографии с золотистой скульптурой девы на камнях - не знаю, куда она делась:

9.


Странная, но не единственная в парке яма в земле, наверное остатки давно засохшего фонтана:

10.


Здесь до войны стояла Аустерия, или Дидинец - главный дворец Александрии 1790-х годов постройки, такой же скромный, как и Зимний дворец Белой Церкви. Он сгорел в гражданскую войну - в подвале его хранилась одна из лучших в империи коллекция вин, с приходом большевиков из окрестных сёл стеклась вся освобождённая голытьба, и грандиозная попойка с грабежом закончилась пожаром.

10а.


Ещё дальше, в той стороне есть сад "Стена", действительно огороженный высокой стеной уголок французского парка, игравший роль гаремов в азиатских дворцах - место, закрытое для слуг и посторонних, где хозяева могли найти свободу от вопроса "что станет говорить княгиня Марья Алексеевна?"; впрочем, он и сейчас закрыт от посетителей. Есть в парке и другие стены - прямо через Александрию проходит загадочный Змиев вал, построенный ещё до Киевской Руси и лишь присопосбленный ей под Великую Русскую стену от печенежских и половецких набегов. Он проходил примерно вот здесь, между руин гостевого домика на переднем плане и танцевальным павильоном поодаль, но конечно же на тропках да полянах валы срыты, и здесь их высмотреть я так и не смог (хотя парой лет раньше видел куда лучше сохранившийся участок в Василькове).

11.


Танцевальный павильон - очевидная реплика: что не сожгли мародёры в гражданскую, то было порушено Великой Отечественной, и если большинство скульптур и композиций восстановлии в 1950-х годах, то зданиями занялись только в последние годы, и с горем пополам отстроились лишь этот павильон:

12.


Другой стороной павильон глядит на Малую поляну, и с этой стороны к нему перенесы скульптуры Аполлона и Дианы, стоявшие раньше на одном из прудов:

13.


На другом конце Малой поляны, постепенно сужающейся между деревьев - памятник Александре Браницкой (2014), вполне может быть что последний поставленный на Украине памятник выходцу из России:

13а.


Эту композицию иногда называют "Наполеон", но официально она - Скамья Декабристов, и видимо была поставлена при реставрации парка в 1950-х годах, дополнившей его новыми формами. Декабристы Южного общества действительно бывали на приёмах у Браницких не раз, а по легенде даже планировали покушение на царя в этом парке.

14.


Скамья стоит у входа на Большу поляну... действительно Большую, и от того похожую на луг посреди дикого леса. Ходить по этому разнотравию нельзя - Большая поляна чуть ли не во всей Украине лидирует по биоразнообразию, на её 10 гектарах обитает до 170 видов растений:

15.


Местами с опоясывающих её дорожек виден город:

16.


Достопримечательность Большой поляны - деревья совсем не здешних видов, как например американская веймутова сосна (под табличкой слева) или средиземноморская чёрная сосна (на переднем плане).

17.


На краю поляны - Колоннада "Эхо" (по-украински "Луна"), одно из исходных зданий парка, восстановленное после войны. В ней впечатляющая акустика, но главное её свойство - слово, сказанное шёпотом в одном конце колоннады, отчётливо слышно в другом - я так и не смог проверить, потому что был один. Скульптура перед колоннадой - Меркурий:

18.


Отсюда рукой подать до Китайского мостика:

19.


Милая "Китаянка":

20.


И хитрющий "Китайский мудрец", которого принято хватать за бороду:

21.


Местная "китайщина" (это, кстати, официальное название такого стиля, только по-францзуски - шинуазри) мне показалась самой удачной в парках бывшей Российской империи, уж точно в ней куда больше вкуса, чем в аляповатой Китайской деревне Царского Села.

22.


Мостик - на самом деле скорее плотина на ручье. Выше Лебединое озеро (лебеди прилагаются) и пруд Золотой Рыбки со смотровой площадкой в конце. От неё недалеко до Садовничьего дома (последнее уцелевшее здание парка, построенное ещё в польском стиле, ныне он остался за дворец и занят дирекцией парка) и нескольких садов - Сиреневого, Розового, Хвойного:

23.


Ниже тремя ступенями пруд Поповича (не Алёши ли Поповича часом?), Зеркальный Серпантин и Рось в естественном русле:

24.


Зеркальный Серпантин как бы нависает над рекой, отделённый от неё лишь тропкой. Берега здесь, по легенде, были засажены ядовитыми растениями, так как крестьяне из-за речки повадились забираться сюда ловить рыбу. Ныне на том берегу другой парк санатория "Дубрава" - Белая Церковь ещё и немного курорт:

25.


Источник "Черепаха" на берегу пруда. Ещё есть Лев близ Большой поляны:

26.


Отсюда вверх по течению Роси будет самая дальняя и глухая часть парка с несколькими пляжами у реки и Палиевой горой - городищем ещё дорусских времён, на котором по преданию в 1702-04 годах была ставка мятежного гетмана Семёна Палия. Ныне там стоит довольно эффеткный памятник... но успеть туда дойти у меня не было ни малейшего шанса. Да идти туда только мимо дома Садовника - проход вдоль реки преграждает заброшенная насосная станция 1920-х годов в стиле украинского модерна, построенная из кирпича разрушенных дворца и павильонов:

27.


Нет, парк - всё-таки объект не экскурсионный, и сколь приятно по нему гулять (особенно неспешно), столь же скучно о нём рассказывать, да и читать наверное. Вот дальше у Роси колонна Августа Енца, поставленная в память о хранителе парка, немецком садовнике, что попал сюда в 15 лет и отдал парку 54 года. Ещё дальше остров Мечты с явно новой скульптурой Богоматери:

28.


И едва ли не известнейшая в парке композиция Руины - тот случай, когда любой ответственный за состояние парка может честно сказать, что так и было!

29.


Выше Руин - Банный и Холодный пруды для купаний:

30.


Да Зеркальный пруд, соединённый с Банным через водопад:

31.


Отсюда я направился к выходу. На многих деревьях белели ленточки и записки с именами - кажется, какая-то студенческая или школьная традиция на выпускной. Я так и не увидел ряд знаковых для парка построек - уже упомянутый дом Садовника, или большая белая Ротонда, или круглая колоннада Альтанка уже 1950-х годов - все 3 фото из украинской википедии, так же много фотографий Александрии есть здесь:

32.


И в общем мне жаль, что вместо прогулки получился забег. В той же статье по ссылке красиво сравнивают Софиевку и Александрию с кино - уманский парк как оскораносный шедевр, которым восхищаешься, не полюбив, а белоцерковский парк - как фильм не очень-то известный, но очень свой, который пересматриваешь долгими вечерами за чашкой чая. Софиевка - как патентованная красавица и светская львица, а Александрия - как скромная и обаятельная верная подруга. И в этих параллелях даже есть свои причины: Софиевку делал муж для жены, а Александрию - жена для мужа.

33.


А снаружи - большой шумный город. Одна из "фишек" Белой Церкви - характерные длинные остановки с мудрёной формой дощатых крыш. Вот эта, например, как раз на площади у парка:

34.


На Александрийском бульваре:

35.


На улице Ярослава Мудрого - именно отсюда началась моя прогулка в прошлой части:

36.


Дворы Белой Церкви, от дворов Киева отличающиеся куда меньше, чем дворы Люберец от дворов Москвы:

37.


Больше, чем несооветствие облику меня в названии Белой Церкви удивляет лишь то, что оно никак не менялось при Советах - а это как если бы на карте нынешней Украины преспокойно существовал бы себе с 1930-х годов ну например город Красносталинск, каким-то чудом не переименованный ни при Хрущове, ни в Перестройку, ни после Второго Майдана.

38.


Через остановки да дворы я доехал на вокзал - он в принципе виден с Александрийского бульвара на полпути от центра до парка, замыкая длинную прямую улицу:

39.


Нынешний вокзал - послевоенная сталинка, а старый был разрушен войной. Станция действует с 1876 года:

39а.


У путей - кажется, самая простая часовня, что я когда-либо видел:

40.


Электричка уходит на Киев. Где-то в той стороне через пару километров железную дорогу пересекает и улица Ярослава Мудрого:

41.


На вокзале я едва успел купить себе шоколадку и колу. Спускаясь с виадука, я уже видел голову подходящего поезда - на Белую Церковь нужно определённо больше времени, в идеале полный день, и из своих 3-4 часов я выжил всё до минуты. Поезд шёл из Ковеля в Новоалексеевку, то есть по факту вёз пассажиров в Крым до приграничной станции. Мне очень хотелось расспросить о чём-то едущих в нём людей... но вместо этого я просто завалился спать. О Запорожье и Днепропетровске я рассказывал в прошлых частях.

42.


А с каких тут времён висят и сколько смен власти пережили вот эти плакаты с явно устаревшими и техникой, и одеждой, и климатом - мне даже страшно подумать. Но не исключаю, что они здесь ещё и нас всех перевисят.

42а.


В Правобережной Малороссии (имеется в виду историческая область от Винницы и Житомира до Сум и Полтавы) я бывал гораздо меньше, чем в Левобережной, но и причина тому проста - она гораздо беднее достопримечательностями, без того изобилия украинского барокко, больших монастырей, старинных камениц, деревянных цеквушек. Здесь не сложилось национальной архитектуры, старинные деревянные церкви погорели в казацких восстаниях, само развитие заметно лишь с 19 века. Левобережная Малороссия совершенно не колониальна, она выглядит таким самобытным отражением Средней России через границу. Правобережная Малороссия - безусловные Западные губернии, довольно печальный край пышных панских усадеб, краснокирпичных сахарных заводов да еврейских местечек и хасидских гнёзд. Так было не всегда, и прототипом того же украинского барокко был Никольский собор в житомирском Олевске, а первая академия открылась в Остроге, но тот культурный расцвет 17-18 веков, от Переяславской рады до разгрома Запорожской Сечи, не очень-то проникал западнее Днепра.

Так что следующие посты об Украине будут за редким исключением посвящены Левобережью. В ближайших двух частях отправимся в Прилуки.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь
Переяслав-Хмельницкий. Древняя Русь в музее и городе.
Переяслав-Хмельницкий. Город.
Переяслав-Хмельницкий. Скансен.
Белая Церковь. Город.
Белая Церковь. Парк Александрия.
Прилуки. Густыньский монастырь.
Прилуки. Город.
Нежин. Разное.
Нежин. Старый город.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Центр.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Киев до и после Майдана - посты будут.
Малоросское кольцо - посты будут.
Tags: Центральная Украина, дорожное, транспорт
promo varandej апрель 26, 15:58 35
Buy for 500 tokens
Примерно до 2013 года я путешествовал круглогодично, в темпе "по неделе в месяц". С тех пор всё изменилось, и я начал ездить сезонами - несколько долгих, от пары недель до пары месяцев, путешествий с середины весны по середину осени и зима в сидячем положении за компом. К весне у меня…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 31 comments