varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Чернигов. Часть 1: Детинец, или Вал



С месяц назад я уже писал о некоторых городах Черниговской области, таких как Прилуки и Нежин, но каждый раз напоминал, что это ещё не настоящая Черниговщина. Настоящая - она за Десной, как например показанный в прошлой части Седнев: маленькая и не замеченная в политике, но совершенно самобытная ипостась Украины - северная. Или - северская, ведь северянами называли славянские племена на левобережье Днепра, столицей которых и был Чернигов. Лесистый, таинственный, полудеревянный Украинский Север весьма похож на Россию, причём куда как более северную, чем прилегающие чернозёмные области, но только с этой особой малоросской замороченностью и мистичностью. Черниговское княжество, на пике расцвета простиравшееся до Тамани и Мурома - своеобразный прототип России, но и сама Россия заходила сюда дважды: под знаменем Москвы для Черниговщины прошёл 16-й век. Литва и Польша, напротив, почти не оставили здесь следов. Черниговщина - это самая аутентичная Древняя Русь.

Ну а сам Чернигов - скромный областной центр (296 тыс. жителей) в 120 километрах от Киева, чем-то неуловимо похожий на наш Владимир-на-Клязьме. Здесь тоже есть четыре домонгольских храма, в том числе древнейший уцелевший на Руси. Я был здесь трижды - в 2004, 2013 и 2016 годах, а расскажу о Чернигове в 4 частях. В первой речь пойдёт про его сердце - детинец, по сути дела кремль, а для местных просто Вал.


Ездят в Чернигов, как нетрудно догадаться, с "Черниговской", но удобнее - с "Лесной", и прямая дорога туда занимает пару часов. Помню, как ехал в Чернигов в 2004 году, в своё первое знакомство с Украиной. За частоколом высоких лиственных деревьев тянулись чернозёмные поля, над лугами и речками парили казавшиеся грандиозными аисты, а вдоль дороги мелькали и без всяких покосивших заборов грустные деревеньки. В маршрутку подсели две девочки лет 12-13, и спросили, когда воинская часть - скорее всего, у одной из них там служил брат, но очень уж озорные у них были глазки... Помню, как впечатлил меня мелькнувший мимо указатель на Чернобыль - тогда я ещё не думал, что в Зоне отчуждения можно просто взять и побывать. Саму эту дорогу, без Чернигова, я вновь проезжал в 2011 году по пути из России в Одессу, и к тому времени асфальт стал лучше, придорожных кафе - больше, а аистов над полями - меньше. В 2013-м мы с киевлянином Дмитрием nin_gen через Чернигов ездили в Славутич и Любеч. Чернигов, как и большинство постсоветских городов, выдаёт себя издали высокой трубой ТЭЦ, но вблизи начинается неожиданно - вплоть до самой Десны всё те же леса и поля...

2. 2013


У моста через Десну в нынешний приезд я высматривал остатки Старого вокзала - ветку от магистрали Москва-Киев куда-то сюда подвели в 1893 году, и лишь в конце 1920-х годов железная дорога пришла непосредственно город. Но от первоначальной станции не осталось, кажется, попросту ничего, даже фотографий. За Десной же встречала арка:

2а.


От моста в центр - один поворот, а дальше прямая, как стрела, дорога, в перспективе которой маячит Екатерининская церковь на холме. Но здесь вид с холма в обратную сторону:

3.


Давным-давно, лет так полторы тысячи назад, долина Десны наверное правда была самым северным местом, куда добирались славяне, но северянами их прозвали, скорее всего, не за это. По другой версии, это ассимилированные савиры - разошедшиеся те же полторы тысячи лет назад по свету среднеазиатские кочевники, к другим ветвям которых возводят названия Сувар (Чуваш) или Сибирь. Другие возводят "север" то к иранскому "чёрный" (что хорошо сочетается с названием Чернигова и его мифическим основателем Чёрным Князем), то к праславянскому "левый" ("сеу"), и тогда северяне - "левобережные люди". Как бы то ни было, среди восточно-славянских народов северяне были одним из самых многочисленных и самобытных, и до сих пор по Черниговщине и русскому Черноземью разбросано немало мелких субэтносов не до конца ассимилированных северян - всяческие севрюки, горюны да цуканы. Но важнее всего в истории северян то, что из днепровского левобережья они перебрались через водораздел и стали первыми из славян обживать верховья Оки, то есть бассейн Волги, таким образом овладев путём даже не "из варяг в греки", а "из латин в басурмане".

4.


И хотя междоусобная война, охватившая Русь после смерти Владимира Красное Солнышко больше известна нам победой "доброго" Ярослава над "злодеем" Святополком, едва ли не крупнейшая её битва при Литсвене произошла позже: в 1023 году во владения Ярослава Мудрого, только-только подавившего ряд мятежей, вторгся его брат Мстислав Удалой, собравший силы в далёкой степной Тмутаракани. Братья встретились близ Чернигова, и на стороне Ярослава сражались варяги, а на стороне Мстислава - степняки да северяне, и проигравший Ярослав был вынужден бежать даже не в Киев, а в Новгород. Но мудрым тут оказался как раз-таки Мстислав, предложивший Ярославу разделить Русь по-братски. Так в 1024 году образовалось грандиозное Черниговское княжество площадью в 400 тысяч квадратных километров, огромным треугольником расходившееся от устья Десны на восток. Когда начинаются споры, чьих был Илья Муромец - муроских или черниговских - большинству спорщиков и невдомёк, что Муром был северо-восточным форпостом Черниговщины, окном в мусульманскую Булгарию. Под властью Чернигова осталась и Тмутаракань (но не степи между ней и Русью), чья власть фактически распространялась на греческие Керчь и Судак, откуда было рукой подать до Византии и древних стран Востока. Правителями всего этого великолепия стала династия Ольговичей, потомков Олега Владимировича, внука Ярослава Мудрого, превртившаяся в один из сильнейших домов Киевской Руси.

5.


Но затем, как и всюду на юге Руси, в Черниговщину пришёл упадок, в 1094 году отпала Тмутаракань, в 1127 - Рязань и Муром, и тем не менее во многом близость Чернигова позволяла держаться на плаву умиравшему Киеву. Но всему подвело черту нашествие монголов, в 1239 году Чернигов разрушил Мункэ, соратник Батыя и внук Чингисхана, впоследствии занявший трон Каракорума. В истории Чернигова наступили "тёмные века" - Малая Русь уже не давала ресурсов для его возрождения, Ольговичи перенесли свой престол в Брянск по ту сторону леса, где когда-то Илья Муромец бил Соловья-Разбойника. В 1357 году Черниговщина стала периферией Великого княжества Литовского, а в 1503 была вместе со Смоленском отвоёвана Москвой. Но в 16 веке здесь было лишь беспокойное пограничьи, и Чернигов отбивал атаки литовского войска (1506), казаков Остапа Дашкевича (1516), киевского воеводы Андрея Немировича (1534) и целых три штурма (в том числе под руководством православлнейшего из православных Константина Острожского) в Ливонскую войну... но в 1604 году город сам открыл ворота Лжедмитрию. В 1618 (фактически в 1611 году) Чернигов отошёл уже не Литве, а Коронной Польше, в 1623 году получл Магдебургское право... но и "польский час" продлился тут недолго, и уже в 1648 году шляхтичей погнали казаки. И пожалуй лишь со второго прихода сюда России в Чернигове кончились "тёмные века", и впервые со времён Древней Руси Чернигов начал развиваться не как крепость на опасном фланге, а как торговый малоросский город. В 1781 году создано Черниговское наместничество, в 1801 - обширная Черниговская губерния, включавшая и весь юго-запад Брянской области с Новозыбковом и Стародубом. Отличал её весьма впечатляющий двуцентризм - торговый уездный Нежин (35 тыс. жителей к началу ХХ века) и уступающий ему размером дворянский губернский Чернигов (27 тыс. жителей).

5а.


Как уже говорилось, первое, что видит человек, въезжая сюда из Киева - это Екатерининская церковь (1715), храм уже знакомого нам по Седневу казацкого рода Лизогубов, с 1648 года возглавлявших Черниговский полк. Абсолютный, просто сферический в вакууме эталон украинского барокко, к описанию которого и добавить-то нечего:

6.


До советских времён у неё были ещё притвор (1837) и маленькая колокольня (1908), но без них, на мой взгляд, гармоничнее:

6а.


С косогора у церкви в правую сторону открывается вид на город, "фасад" которого представляет собой столь знакомую по России цепочку зелёных приречных холмов. На них видны Елецкий монастырь с Успенским собором (в основе домонгольский, облик конца 17 века) и поодаль Троицкий монастырь с большим собором (1679-85) и типично средне-украинской колокольней (1775), в которой на самом деле всего-то 56 метров, но легко подумать, что все 80. Впрочем, выше всех всё равно труба ТЭЦ - ещё одна параллель с Владимиром.

7.


А на фоне Троицкого монастыря... нет, не Курган Славы, а один из множества древнерусских курганов, которые в Чернигове как ни в одном другом городе заметны. Обратите внимание и на передний план: от всей остальной Украины Чернигов отличает обилие деревянных домов, как в России или хотя бы Беларуси:

8.


А по левую руку - Детинец, а по сути дела то, что у нас называют кремлём. Домонгольский Чернигов на пике расцаета был вторым по размеру и богатству городом Киевской Руси, может третьим если учитывать далёкий Новгород. Он состоял из четырёх основных районов: на переднем плане справа налево Детинец и Третьяк (дальше - Елецкий монастырь), за ними Окольный город и показанное здесь лишь схематично огромное Предградье. Их внешняя стена достигала протяжённости в 7 километров - это больше Владимира и не меньше Киева:

9.


После "тёмных веков" Предградие и Третьяк опустели, на месте Окольного града лежали слободы, а городу хватало и Детинца, который связывали с внешним миром трое ворот - Любечские, Водяные и - вот значащее название! - Погорелые, то есть обращённые к опустевшим посадам. Схемы города тех времён есть здесь, а вот так выглядел теперь уже казацкий Детинец в 18 веке:

10.


На кадре выше хорошо видно Екатерининская церковь, и по оврагу близ неё теперь киевские автобусы въезжают в город. На углу над лугами Десны хорошо заметен Верхний Замок, или Цитадель - о нём расскажу через пару абзацев. Посредине стоят как стояли Преображенский и Борисоглебский соборы да коллегиум, а вот Благовещенская церковь у Погорелых ворот стояла с домонгольских времён, а к тому времени, которой изображено на макете, обрушилась и была заменена деревянной, так же не сохранившейся. Крепость была окончательно упразднена в 1799 году, а в 1849 на её месте был разбит парк Черниговский Вал, с 1964 году Парк Коцюбинского, коим Детинец остаётся и ныне:

11.


Перейдя проспект Мира, я вышел на Вал, который неплохо просматривается на опушке парка. В 1899 году, видимо к 100-летию ликвидацию крепости, на нём установили целый ряд её старинных пушек на новодельных лафетах. Их всего 12, но кажется, будто десятки.

12.


Вал в узком смысле слова - это и есть бывший Верхний Замок, или Цитадель с храмом Михаила и Фёдора. Построенная литвинами и укреплённая московитами, она фактически была Черниговским кремлём, в то время как фактически Детинец стал посадом. Больше всего мне она напоминает сибирские казачьи остроги:

13.


С Вала виден речной порт на Десне, где ещё тысячу лет назад на деревянные суда грузили хлеб местных полей, кожаную обувь из Булгарии или коней с предкавказской степи. Судя по замысловатому речному вокзалу (1982-86), ещё в советское время здесь было пассажирское судоходство, да и сейчас стоит прогулочный кораблик. Он пришвартован в затоне, а пешеходный мостик на заднем плане уже через Десну, за которой в плавнях городская зона отдыха:

14.


Сама Десна совершенно безумно петляет, подходя к городу буквально пару раз, так что фактически Чернигов стоит не на ней, а на Стрижене. С Вала видно место их слияния:

15.


Теперь углубимся в парк. На Валу помимо пушек стоят и памятники - вот например Тарас Шевченко (1992), в местной вариации молодой и вдохновенный:

16.


А вот памятник партизанам - на этом месте стоял горком партии, откуда в августе 1941 года по лесам разошлось 186 партизан. Подлежит ли он декоммунизации - не знаю, но на киевском Майдане в исторических стендах ко Дню Победы советские партизаны преподносились бандой провокаторов и мародёров.

16а.


В парк я углубился за памятником Шевченко, и начал его осмотр с "недр", до которых в 2004 году попросту не доходил. В самой его глубине притаилась каменица Лизогуба (1687-98), она же Полковая канцелерия и дом Мазепы - словом, административное здание Черниговского полка и резиденция его полковника.

17.


На мой взгляд, это лучший, уж по крайней мере самый пышный образец гражданской архитектуры полунезависимой гетманской Малороссии 17-18 веков:

18.


Чуть дальше - Дом Губернатора (1804), или Мужская гимназия - как я понимаю, это обычная путаница: гимназией здание было изначально, а заказчиком его был малоросский генерал-губернатор Алексей Куракин. Классицизм тут по-моему совсем провинциальный, но автор типового проекта - Андриян Захаров, построивший петербургское Адмиралтейство.

19.


С 1919 года здесь обитает музей, основанный в 1902 году местным меценатом Василием Тарновским. В музея я зашёл с большими ожиданиями, надеясь увидеть чего-нибудь древнерусского... но домонгольский Чернигов оказался представлен буквально одной витриной с фрагментом фрески Святой Теклы 11 века и множеством обломков, включая кусок свинцовой кровли:

20.


Но кое-что интересное нашлось и из других эпох, будь то лодка-долблёнка 17-18 веков:

21.


Или макет киевского памятника Богдану Хмельницкому "без купюр" - в его первоначальной версии гетман низвергал со скалы шляхтича, иезуита и жида, что даже для 1870-х годов оказалось вопиюще неполиткорректным:

22.


А вот на фигуры бородатого великоросса, усатого малороса и слепого кобзаря да на барельефы со сценами важнейших битв Хмельничины, видимо, просто пожалели смету:

22а.


В прямой видимости от бывшей мужской гимназии стояла гимназия женская (1899). То же самое: в прямой видимости от исторического музея стоит художественный музей (1982), самое большое и самое позднее из исторических зданий Детинца:

23.


А между ними - памятник Пушкину (1900), бывавшему в Чернигове проездом в 1820 и 1824 годах. За памятником виднеется ядро Детинца, действовавший в 1658-1786 годах Борисоглебский монастырь с Домом Архиепископа (1780), за которым видны домонгольские храмы:

24.


И мне сложно передать те эмоции, которые я испытывал и в 2004-м, и 12 лет спустя, глядя на Спасо-Преображенский собор - старейшее сохранившееся здание всея Руси:

25.


Старше была только Десятинная церковь в Киеве да некоторые княжьи терема, и конечно бесчисленные деревянные постройки - но ничего из этого не сохранилось. А Мстислав, разделив по-братски Киевскую Русь, начал строить в своей столице храм непременно крупнее, чем в Киеве у Ярослава. Спасо-Преображенский собор был заложен Мстиславом в 1030-х годах, но до окончания его строительства князь не дожил, а после его смерти в 1036 году работавшая в Чернигове артель константинопольских зодчих была переброшена в Киев на строительство заложенного год спустя Софийского собора, так что закончили чернигоский храм лишь в 1070-е годы, когда следом за Киевской Софией появились ещё Новгородская и Полоцкая. Выглядывающие из под штукатурки участки древней кладки с орнаментами - скорее всео середины 11 века, а вот в правой верхней части возможно и первоначальная кладка - при жизни Мстислава храм был построен на высоту около 4 метров, а эти фрагменты явно ниже:

26.


Изначально Спасо-Преображенский собор мог выглядеть примерно так, и прообразом его, за вычетом пятиглавия, была скорее всего какая-то несохранившаяся церковь Константинополя:

26а.


Ныне с той же стороны Спасо-Преображенский собор выглядит так, и в общем древний абрис узнаётся, среди древнерусских храмов он один из самых аутентичных, на Украине так может быть даже и самый. Высокие башни (левая - от середины, правая - от основания на месте крестильни) и порталы были построены в 1756 году, когда переживший десятки войн собор серьёзно пострадал от пожара. Ныне это действующий храм Московского патриархата:

27.


Внутри сохранился роскошный иконостас 1790-х годов, а вот росписи (по большей части уничтоженные ещё пожаром) были окончательно замазаны в 1811 году. Но впечатляют совершенно византийские аркады второго яруса, да скромные мраморные колонны - похожие есть в церкви Иоанна Претдечи в Керчи и в руинах собора Тмутаракани.

28.


Если мне изменяется память - основание древней башни с фрагментом декора в арке. Где-то в этом соборе покоится Игорь Северский, который так эпически сходил в 12 веке на половцев.

29.


По соседству - куда более скромный Борисоглебский собор 1120-х годов, вокруг которого однако группируются все остальные постройки бывшей обители. Облик его донельзя характерен для Западной Руси, такая шестистолпная базилика с единственным куполом, и более того - именно в Чернигове этот типа и зародился, это старейший его образец:

30.


Впрочем, и его облик (а стало быть - и других подобных храмов) весьма условен, так как менялся он не раз, в 1620-х годах даже недолго побыл доминиканским костёлом, и его древнерусский вид был восстановлен лишь в 1950-е годы.

30а


Самое впечатляющее - капители колонн слегка романского облика, или вернее их пластиковые реплики (да и на своих ли они местах - не все учёные уверены). По деталям и кладке предполагают, что здесь не обошлось без иностранных мастеров, только уже не византийских, а европейских:

31.


Внутри на двух ярусах теперь музей обоих соборов. В центре фрагмент мозаичного пола:

32.


На месте алтаря - серебряные Врата Мазепы из Аугсбурга, по легенде отлитые из серебра найденного при строительства коллегиума идола. Это одна из множества фундаций харизматичного гетмана, до шведской войны сделавшего для украинской культуры много, как никто другой.

33.


На стенах, как картины - фрагменты фресок, не знаю точно, какие из какого храма:

34.


35.


Подлинные фрагменты древних росписей сохранились в окнах:

35а.


Обломки декора и макет лебёдки, при помощи которой строился собор:

36.


Подлинная капитель одной из тех самых колонн:

36а.


На краю зала - фундамент, оставшийся то ли от более старого храма...

37.


...то ли от княжьего терема:

38.


И множество древних надгробий - Борисоглебский собор строился как усыпальница Ольговичей:

39.


40.


40а.


Здесь же рака архиепископа Феодосия Черниговского, сделанная в 1896 году к его канонизации:

41.


Фасад Борисоглебского собора на фоне Архиепископского дома:

42.


Ещё одно здание комплекса - коллегиум (1700-04), построенный Иваном Максимовичем (впоследствии Иоанн Тобольский) на средства Мазепы - в его фундаменте, по легенде, и нашли идол, который переплавили на иконостас:

43.


Слово "коллегиум" в контексте Западной Руси плотно ассоциируется с иезуитами или в крайнем случае василианами - многочисленные коллегиумы этих двух орденов, основанный на рубеже 16-17 веков польскими властями, занимались мирным искоренением православия и, как сказали бы сейчас, "переформатированием идентичности". На самом деле "коллегиум" - это всего лишь "колледж", "училище", "институт", и Черниговский коллигиум, созданный на основе переведённых следом за архиепископом славяно-латинской и математической школ из Новгорода-Северского, был заведением вполне себе православным и даже чуть ли не прототипом для многочисленных духовных семинарий Российской империи.

44.


В здании коллегиума размещалось целых две церкви - Иоанна Богослова под 40-метровой колокольней и Всех Святых при трапезной на конце здания, причём в перерывах между монашескими трапезами её зал служил классом. В 1786 году, с упразднением монастыря, коллегиум стал называться семинарией; тогда же или около снесли за ветхостью длинный корпус, располагавшийся с другой стороны от колокольни. Псевдорусское крыльцо с кадра выше пристроили на его месте с 1891 году.

44а.
коллегиум

Ныне коллегиум занимает музей книг и икон, куда я идти поленился.

45.


45а.


Церковный домик на аллее парка, возможно привратня Борисоглебского монастыря:

46.


Близ коллегиума - памятник Мазепе (2009):

47.


Поодаль - братская могила погибших при освобождении Чернигова красноармейцев:

48.


Памятник Фрунзе (бюст с него повалили осенью 2014-го) на самом деле постамент памятника Александру III:

49.


Напоследок - виды Детинца с колокольни Троицкого монастыря:

50.


А Елецкий монастырь на кадре выше слева...

51.


...я покажу в следующей части о других районах древнего города.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третья и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Монастырь.
Новгород-Северский. Город.
Путивль. Город горюнов.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.
Tags: Центральная Украина, дорожное, древнерусское, замки-крепости

Featured Posts from This Journal

  • Любеч. Древний и забытый.

    Дело было в августе - гуляя со мной по Славутичу, "последнему городу СССР", построенному вместо заражённой Припяти, Дмитрий…

  • Переяслав-Хмельницкий. Часть 1: Переславль-Исходный

    Переяслав-Хмельницкий - маленький городок (27 тыс. жителей) в левобережой части Киевской области, на речке Трубеж в нескольких километрах от…

  • Остёр. На развалинах Древней Руси.

    Всего в 15 километрах от Козельца с его роскошным елизаветинским собором, находится другой не менее уникальный храм. Я говорю про Юрьеву божницу…

  • Овруч. В глубине Украинского Полесья.

    Хотя название Полесье плотно ассоциируется с Белоруссией, не стоит забывать, что около половины этого древнего края осталось за Украиной. Причём…

  • Луцк. Часть 1: Луцкий замок

    Продолжаем путь во Волыни с востока на запад, всё глубже в её историю - ведь так сложилось, что последние семьсот лет центр Волыни, напротив,…

  • Владимир Волынский

    На Волыни есть свой Владимир - город средних размеров (38 тыс. жителей) в 80 километрах западнее Луцка и в 15 километрах восточнее польской…

  • Галич. Часть 1: город

    Между Львовом и Ивано-Франковском раскинулось Ополье - сердце Западной Украины. Название знакомое - ведь Опольем называется и "древнерусская…

  • Галич. Часть 2: церковь Святого Пантелеймона

    В прошлой части мы осмотрели центр Галича, что в Ивано-Франковской области Украины. Там же и рассказ об истории этого города, и его устройстве.…

  • Галич. Часть 3: Крылос

    Осмотрев город Галич и сходив к церкви Пантелеймона в селе Шевченково, я отправился в Крылос. Дело в том, что древний Галич представлял собой…

promo varandej май 26, 16:04 494
Buy for 500 tokens
Между сугубо художественным вчерашним постом-эпиграфом и предстоящей попыткой вдумчиво описать увиденное, покажу и просто краткий обзор двойного путешествия в Многострадальные земли. Без особых подробностей - просто чтоб было ясно, какие точки на карте скоро появятся в этом журнале. Да, а…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 49 comments