varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Ахтырка. Уголок Слободской Украины.



Ахтырка - город в Сумской области (48 тыс. жителей) на примерно равном удалении от Харькова, Полтавы и Сум через показанный в прошлой части Тростянец. В прошлом - исторический центр Слободской Украины, отвоёванной у Дикого поля земли, отданной царём тем, кто решил ради сохранения православной веры поменять правый берег Днепра на правый берег Дона. Ныне - центр украинской нефтедобычи и просто очень колоритный городок, по духу скорее "восточный", чем "центральный".

Ахтырку основали по недоразумению: в 1640-х годах Россия строила Белгородскую засечную черту по границам Дикого поля, краешком - крепостью Вольнов - выходившую и к перифериям Речи Посполитой. Напротив русской крепости поляки, не растерявшись, начали строить свою на Ахтыр-горе, и тут ВНЕЗАПНО оказалось, что строят-то они её на русских землях - границу определили по Полянскому миру 1635 года, но так и не размежевали, и после долгой тяжбы поляки таки отдали крепость русским за год до восстания Хмельницкого. И хотя сами укрепления были срыты, населённый пункт остался, и стал закономерной "точкой конденсации" для переселенцев. Поток их не ослабевал: сначала на Левобережье были десятилетия Руины, а по её итогам одна половина украинцев оказались в православной России, зато другую половину поляки взялись переформатировать с удвоенной силой - для них и был запущен царским правительством проект "Слободская Украина" в непаханных на степях, где прежде ходили кочевники. В 1658 году Ахтырка стала центром полка слободских казаков, пятого по счёту (после Острогожского, Сумского, Харьковского и Изюмского) и последнего. Впрочем, город (получивший этот статус уже в 1703 году) с самого начала рос скорее торговым, чем военным (так, в 1707 году здесь была основана первая в России табачная фабрика), и к середине 18 века Ахтырка была крупнейшим из городов Слобожанщины. Но центром созданной в 1765 году Слободско-Украинской губернии стал Харьков, какое-то время ещё сохранились 5 провинций в границах казацких полков, но в конце 18 века отменили и их, введя стандартные для России уезды. К началу ХХ века Ахтырочка представляла собой крепкий уездный город с 23 тысячами жителей. Позже она сполна хлебнула и гражданской, и Великой Отечественной войн (в которую её теряли и освобождали дважды), при Советах превратившись в промышленный городок, мне чем-то неуловимо напомнивший Маленький Харьков. На момент поездки даже здешняя топонимика ещё не декоммунизировалась, так что гулял я в Ахтырке по улицам Фрунзе, Октябрьской, Ленина...

2.


Улица Фрунзе ныне называется Сумская, и на ней я покинул маршрутку да пошёл неспеша на юг, в сторону центра. Слева - краснокирпичный Аграрный колледж 1920-х годов, необычного для своей эпохи вида полу-дореволюционного, полу-сталинского:

3.


Справа - больница начала ХХ века, при виде которой я отчётливо представил ужасного в своей благостности доктора Рагина:

4.


Домики по Сумской. Как и в Харькове, о многих зданиях так и не скажешь, до революции они построены или после, только в Харькове чаще встретишь "протоконструктивизм" 1910-х, а в Ахтырке "запоздалый модерн" 1920-х:

5.


Нередкость деревянные дома, как где-нибудь в России (даже с берёзками):

6.


Чудная хата с верандой, при виде которой хочется верить, будто она осталась от казацких полков:

7.


В одном месте ко мне подошёл пожилой мужичок, завязал разговор каким-то неловким вопросом, и не отпускал меня минут 15, рефреном повторяя "Как хорошо, что вы сюда приехали!" (в смысле - что из России приехал).

8.


Домик с кадра выше крупным планом:

9.


Таких осталось мало, четырежды штурмованный город застроен в основном многоэтажками. Зато в Ахтырке чрезвычайно красивые девушки:

10.


По совету одного из встречных заглянул в мебельный магазин в проходной бывшего завода медицинской мебели - дело в том, что промплощадка занимала казары Ахтырского полка... но уже не казацкого - в 1765 году на смену слободским казакам пришли гусары, самыми известными из которых были ахтырские в своих коричневых мундирах из реквизированного у парижских капуцинок сукна. До Парижа Ахтырский полк дошёл под руководством небезызвестного генерал-поэта Дениса Давыдова, а до того успел прославиться в войнах "с туркою" под Очаковом и Измаилом. Самым, впрочем, известным ахтырским гусаром был поручик Ржевский, на самом деле вымышленный персонаж, в фольклор и литературу вышедший из стихов Давыдова, а имя обретший лишь в 1940 году в романе Александра Гладкова "Давным-давно...". От ахтырских казарм, увы, остались лишь невнятные фрагменты, самый хорошо сохранившийся из которых - трубарня, то есть подсобка полкового оркестра.

11.


Следующий дом по Сумской - старая гимназия (1902), изначально мужская, но более всего запоминающаяся самодельным школьным планетарием (!) имени 60-летия Октября (1977) с забавной ракеткой на шпиле:

12.


К нему я подошёл и попытался сфотографировать галерею через окна, но тут же за стеклом появился долговязый интеллигентный мужчина, образцовый школьный астроном, и помахал мне рукой в сторону двери, к которой проследовал сам:
-Вы чего здесь?
-Да я турист, город смотрю. Это ведь у вас планетарий? Читал, что он один такой в СССР был, при школе.
-Да, при школе - единственный. А сами вы откуда?
-Из Москвы.
-О, у нас сейчас москвичи редко бывают. Где ночевать будете?
-Да я проездом тут, только вот полчаса назад из Сум приехал, до автовокзала дойду и поеду в Полтаву.
-А казармы наши видели?
-Что за казармы?
-Ну как же, гусарского полка казармы, где Давыдов служил. Это вы чуть-чуть обратно пройдите, зайдите в мебельный магазин и там попросите вас провести.
-Спасибо! А они не действующие?
-Нет, давно не действующие.
-Хорошо, а то к действующим казармам мне бы ходить не хотелось!
-Согласен, - усмехнулся астроном, - в таких местах вам сейчас ходить не стоит.

12а.


Но бывшие казармы я уже показал, поэтому идём дальше. Я немного срезал угол и вышел к площади напрямик сквозь гимназию:

13.


Здание с кадра выше - старейший корпус гимназии, уездное училище 1830-х годов. Его фасад глядит на широкое кольцо с "пеньком Ильича" (ломали его тут, кстати, дважды, и первый раз примерно за год до "всех этих событий") и улицами пяти направлений - бывшую площадь Ленина:

14.


Её одну из всей городской топонимики на момент моей поездки успели декоммунизировать, вернув название Успенская площадь. Вот только сам старейший в Ахтырке Успенский собор (1728-38) снесён при Советах:

14а.


Движение на площади чей-то крик души на викимапии описывает так: внешний круг - в одну сторону, внутренний - в другую, да ещё и радиальное движение между ними. По краям площади же глазу зацепиться практически не за что... ну, из зданий, имеется в виду, не за что:

15.


Налево, в сторону Харькова, отсюда уходит бывшая улица Ленина, в 2016-м ставшая, внезапно, улицей Победы. Оба названия представлены объектами сразу за поворотом - справа бывшая женская гимназия, при Советах Ленинская школа №1:

16.


Слева - небольшой Монумент Славы, судя по облику поставленный уже в независимой Украине. На стенде дата второго особождения (28.08.43) и надпись по-украински "О тех, кто уже не придёт никогда - помните!". А вот из тех, кто вернулся, был Алексей Берест, 1 мая 1945 года вместе со смолянином Михаилом Егоровым и грузином Мелитоном Кантария поднявший знамя Победы над Рейхстагом. Ему в Ахтырке тоже есть памятник, который я то ли не нашёл, то ли не приметил:

17.


Улица уходит дальше. На самом деле поверить, что в Ахтырке всего-то 40 тысяч жителей - сложно: мощнейшие микрорайоны, огромный базар, от которого на улицах в избытке людей и машин - "на глаз" я дал бы Ахтырке тысяч 120. И хотя серии многоэтажек тут не харьковские, есть в их облике какой-то истинно харьковский размах:

18.


Так как Успенская площадь - главный ахтырский узел, здесь можно упомянуть и не увиденные мной достопримечательность окраин. В Ахтырке есть тупиковая станция (1895) с маленьким вокзалом, но в первую очередь город окружает натуральное ожерелье храмов. У выезда на Харьков необычная церковь Жён-Мироносиц (1817), почти что-ротонда; у выезда на Сумы (откуда я прибыл) мудрёная краснокирпичная церковь Михаила Архангела (1884), а у дороги на Киев западнее Успенской площади - столь же краснокирпичная, но куда более примитивная Юрьевская церковь (1905) и уже за городом некогда один из самых чтимых на Украине, но при Советах почти полностью разрушенный Ахтырский Троицкий монастырь на той самой горе, где когда-то строилась польская крепость. Все они показаны в постах ахтырчанина don_serhio, да и не только храмы, но и весь остальной город.
Со стороны Киевской улицы к Успенской площади примыкает сквер, часовня в котором напоминает о потерянном соборе:

19.


Напротив всё, что от него осталось - районная администрации в здании церковно-приходской школы начала ХХ века:

20.


По мостику из сквера я перешёл речку Ахтырку:

21.


Но при всей "харьковости" облика Ахтырка всё ж таки Сумщина, о чём напоминаеют Альтанка и деревянные скульптуры на том бережке:

22.


23.


За речкой начинается "самый центр" вдоль улицы Независимости, которая во время поездки ещё называлась Октябрьской - тут уже прямая аналогия. По сути дела это та же Сумская (Фрунзе), только по другую сторону кольца, словом - часть городской "оси". Явно дореволюционные домики в явно советской плиточной облицовке - одна из "фишек" Ахтырки:

24.


Старая электростанция с похожими на трубы башнями:

25.


Внушительный Народный дом (1914), или просто районный ДК:

26.


Заведение напротив которого мне запомнилось своим окошком:

26а.


Но в целом живой ткани в Старой Ахтырке даже не главной улице нет - редкие и ничем особым не запоминающиеся домики среди многоэтажек и так и не застроенных с самой войны пустырей:

27.


28.


В перспективе улицы Независимости и собор с заглавного кадра, но пока что свернём в боковые улицы:

29.


На которых многолюдие, обилие машин и вывесок сходу выдают близость рынка:

30.


Красный бок с остатками изящной лестницы принадлежит бывшему Дому офицеров (он же на кадре выше за ветвями справа) - при Советах на смену казаками и гусарам пришли ракетчики. Здесь и стояло то самое ядерное оружие, об утрате которого многие на Украине так теперь жалеют.... но сохранить его в 1990-х Украина не могла технически - вся система управления РВСН, включая всевозможные "защиты от дурака", была завязана на Москву. Что в бывшем Доме офицеров сейчас - точно не знаю:

31.


Зелный домик старожилам известен как Военторг, а рядом самый внушительный из сохранившихся доходник. Внутри у него сохранились лестница и мозаичный пол, но дверь была крепко закрыта:

32.


До Мирогорода я не доехал, поэтому вот - Ахтырский филиал Миргородской лужи:

32а.


Пройдя через прибазарный квартал, я нашёл автостанцию, и в кассе поинтересовался, когда ближайший в Полтаву. Оказалось, что на выбор у меня либо доехать в центр соседней области (увы, на Украине тот же глюк с границами областей, что и у нас!) к вечеру, либо обежать всё, что осталось (а осталось самое главное) за полчаса. Недолго думая, я выбрал второй вариант и рванул сквозь базар по кратчайшей прямой.

33.


Выскочив на Октябрьскую у Преображенской церкви (1905):

34.


Такие вот забеги в режиме спортивного краеведения - вообще не редкость в моих путешествиях, хотя в последнее время их стало меньше, так как я научился активнее практиктовать автостоп и рациональнее строить маршруты. Но это очень странное ощущение - мозг словно переводится в режим "турбо", изображение вокруг делается как будто чётче и контрастнее, высвечивая множество деталей, а время... нет, не замедляется, а как бы сворачивается. Я помню ощущение спешки и физическое напряжение от быстрой ходьбы под рюкзаком, но не более того - вспоминая увиденное, я совершенно не ощущаю, что осматривал это всё, считая секунды.

35.


Улица Независимости идёт от кольца до кольца. Её южное кольцо вроде бы до сих пор зовётся Октябрьской площадью, хотя до революции наверняка было Покровской. На северной стороне - ТЦ "Славна", бывший ДК упразднённого завода "Промсвязь":

36.


На восточной стороне площади - памятник революционерам в этой потрясающей экспрессии 1920-х годов (хотя народное прозвище - "жена ведёт пьяного мужа"):

37.


И более простой памятник на братской могиле. По улице на заднем плане мне предстояло в обход рынка бежать на автовокзал, и забегая вперёд скажу, что опоздал в итоге не я, а автобус.

38.


Ну а южная сторона площади - это сердце Ахтырки, не по-уездному внушительный комплекс трёх храмов, напоминающий о былом Слободской Украины:

39.


Центральный Покровский собор (1753-68), откровенно говоря, не впечатлил меня ни на фотографиях, ни в реале... но тут уже дело вкуса, а объективно это один из важнейших архитектурных памятников Украины, которому небезызвестный av4 посвятил статью аж в 4 постах под общим заголовком "Российско-украинский диалог в церковной архитектуре". Середина 18 века - это пожалуй что золотой век русско-украинских отношений, в прямом смысле слова роман, в котором Россию представляла императрица Елизавета Петровна, а Украину - царицын фаворит Алексей Разумовский. Ещё раньше сложилась самобытная архитектура "слобожанского барокко", которое я бы назвал отдельным от "украинского" - в какой-то момент традиционные для Украины трёхсрубные деревянные церкви на Слобожанщине начали строиться в камне, и облик их с одной стороны определяли традиции покинутого Правобережья, а с другой - влияние русской архитектуры. Так появились соборы в Сумах или Харькове, в брянском Стародубе или воронежском Острогожске, и как итог сляиния традиций - храм в Ахтырке. В общем, хотя по мне так он довольно неказист, но этот храм - точка схождения нескольких архитектурных линий. В нём же до революции хранилась обретённая в 1739 году Ахтырская икона Божьей матери, которой в иных городах посвящают храмы. Правда, подлинник её теперь в Сан-Франциско:

40.


Рядом приземистая, какая-то даже расплющенная Рождественская церковь (1825):

41.


42.


С другой стороны - Введенская церковь-колокольня (1784):

43.


А последняя примечательная ипостась Ахтырки вплотную примыкает к соборам с юга, и речь не о Павле Грабовском - украинском поэте из Слобожанщины, большую часть жизни проведшего в тюрьмах да ссылках и умершего в Тобольске. Но с Тюменской областью эти места связывает не только он:

44.


Это стадион "Нефтяник", близ которого композиция, куда более привычная в каком-нибудь Ноябрьске. Не секрет, что на территории нынешней Украины находится один из истоков нефтяной эпохи - Галицкие нефтепромыслы (Борислав, Дрогобыч, Долина). Однако и в Центрально-Восточной Украине нефть искали долго и упорно, и даже Сумская Альтанка стоит, по легенде, на месте пробитой ещё царскими геологами разведочной скважины. Те геологи были, однако, на правильном пути: первую УССРовскую нефть нашли в 1932 году под Ромнами, следы нефтедобычи я уже показывал в Прилуках, но в итоге центром нефтяного бассейна оказалась Ахтырка, добыча близ которой началась ещё в 1937 году. Галицкие месторождения с той поры исчерпались, и ныне на Ахтырку приходится половина украинской нефтедобычи, на Прилуки - около 20%, а что-то добывают и Ромны, и Полтава, и от тех же полтавчан доводилось слышать, будто бы власти специально не дают добывать нефть и газ на Украине, чтобы навариваться на схемах поставки, а иначе одной Полтавской области хватило бы обеспечить всю страну и экспорт в Европу отобрать у России. Это, конечно, мифы - и по добыче, и по запасам нефти Украина значится где-то около 50-го места в мире.

45.


Но напротив "Нафтовика" - завод "Нефтепроммаш", занявший видимо часть площадки той самой "Промсвязи":

46.


У завода - часовня в память об "афганцах", а за ней очередная старинная школа на ведущей в сторону Полтавы улице Пушкина, заснятая мной уже из окна автобуса, на который я поспешил от "Нафтовика":

46.


Автобус оказался дрянной маршруткой типа "Мерседеса", что конечно лучше, чем "Газель", но не намного. Хотя заводы "Богданчиков" и "Эталончиков" вроде как принадлежат Порошенко, с прошлых приездов этих гораздо более удобных машин стало на междугородних линиях ощутимо меньше. Бусик ехал по маршруту Сумы-Запорожье, часов 8 или 10 в пути, и забит был людьми и баулами до отказа. Я втиснулся на заднее сидение, и слева от меня сидел красивый бородатый дед как из советского кино, а справа - крепкий до жлобовости щекастый парень примерно моих лет. На коленках у деда сидела очаровательно вертлявая девочка, её родители располагались на соседней паре кресел. Дед ехал в Днепропетровск, и регулярно спрашивал у девочки, как переводится тот или иной указатель или вывеска у дороги - украинским языком он напрочь не владел, да и девочка по-русски говорила не намного лучше. Однако как-то понимали друг друга, может быть потому, что хотели понять. Я спросил у деда, как сейчас в Днепропетровске, не опасно ли, и тут в разговор включился сосед с другой стороны:
-Шо такие вопросы задаете? Вы ж не первый день в Украине! Не съели же вас ещё бендеры?
-Ну это здесь не съели...
-Та ну, не верьте вы тому что вам по ТВ говорят! Про распятых мальчиков там и прочих фашистов.
-Нет, во Львов я бы сейчас абсолютно спокойно поехал, а Днепр, Запорожье - это же туда ближе, к войне, там наверное строже следят...
-Та ну ерунда это всё! Алё, мы здесь нормальные люди!
Дальше пошёл разговор о том, где я собираюсь ночевать в Полтаве, что смотреть и так далее. При упоминании хостела на улице Лидова собеседник слегка развоевался, что нет там хостела, хостел у них в другом месте и в конце концов даже приятелю позвонил уточнить, и таки признал после звонка, что хостел на Лидова теперь тоже есть. Мне он много дельного успел рассказать и про устройство Полтавы (но с утверждением, что там живёт 300 тысяч, а не 500, соглашаться отказался наотрез) да про то, где есть галушки и какое брать пиво, и наконец по прибытии поехал со мной на автобусе до центра (куда и ему самому было надо) и прежде чем уйти по своим делам, показал уже "на местности", как дальше идти мне. Это давно, ещё до всех этих событий, подмеченный мной парадокс - желание показать, что "всё не так, как вам рассказывают" порождает чудеса гостеприимства.

Так я въехал в Полтаву, в общем-то главную цель того путешествия, о которой - следующие 4 части. Начиная ещё с Тростянца петля моего маршрута повернула на запад.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.
Tags: "Вечность пахнет нефтью", Центральная Украина, дорожное
Subscribe
promo varandej november 18, 10:35 80
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 67 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →