varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Истаравшан (Ура-Тюбе). Часть 2: Старый город



Среди туристов принято считать, что в Узбекистан надо ездить ради древних городов, а в Таджикистан - ради гор и горных селений. Но как часто бывает, речь здесь лишь про "центр тяжести": в Узбекистане есть фактурнейшие обитаемые горы типа Лянгара или Байсуна, а в Таджикистане немало и своих древностей. Но те в основном в кишлаках, а полноценный "древний город" с километрами махаллей, скрывающих старинные мечети и мавзолеи, в Таджикистане собственно один - это Истаравшан, бывший Ура-Тюбе, о главной улице и общей атмосфере которого я рассказывал в прошлой части.

На ура-тюбинском базаре, только прибыв в город, видимо на почве общей усталости я поругался с напарницей из-за некоторых возможностей, упущенных, как казалось мне тогда, от того что она слишком долго собиралась. И видя эту сцену да слыша русскую речь, с противоположной стороны улицы, от кузнецого ряда, к нам подошёл пожилой и очень доброжелательный человек в тюбетейке.
-Здравствуйте! Как дела?
-Нормально, - ответил я сквозь зубы, так как к концу второго месяца путешествия порядком устал от желающих пообщаться.
-Зачем ругаетесь? Устали наверное. Пойдёмте ко мне домой, плов покушаете, отдохнёте.
Времени было мало, я по привычке стал отнекиваться, дескать город мне смотреть надо и так далее, и дядя (звали его Джамал), подумав, сказал, что и город нам покажет. Ольга тоже уговорила меня не отказываться, и Джамал словно из тюбетейки вытащил откуда-то машину со знакомым водителем да повёз нас в родную махаллю Зарнисор на той горе, что нависает над старым городом.

2.


В прошлой части я писал о том, как мы зашли в гости к нетипичным, в меру глобализованным жителям патриархального Истаравшана. Здесь же хозяева были самые что ни на есть типичные, и в большом доме Джамала, характерном среднеазиатском каре жилых построек вокруг садика, догуливала свадьба, длившаяся уже неделю. Ближе к концу действа собрались те, кто не смогли приехать в первые дни, в основном родня издалека, и они как правило привозили лучшие подарки. Но "гулять так гулять" среднеазиатским людям, годами берегущим к свадьбе каждую копейку, свойственно пожалуй даже больше, чем русским, и на правильной свадьбе (а такие бывают в последнее время редко) любой прохожий может стать дорогим гостем. Нам принесли плова и фруктов, гости (на фото где-то пятая часть собравшихся в доме) от души фотографировались с Олей, а мы с Джамалом и таксистом (его имя я, увы забыл) обсуждали детали предстоящей экскурсии. В итоге мы проехали десяток точек - почти всё, что было намечено у меня и кое-что из того, о чём я не знал, и заплатили за это водителю порядка 1000 рублей. Но иначе мы бы за один день и не успели - как показывает мой опыт, ориентироваться в среднеазиатских махаллях чрезвычайно трудно.

3.


Первым делом Джамал повёз нас на вершину холма, к склону которого прилипилась его махалля:

4.


Прошлую часть мы закончили на холме Мугтепе, где издавна стояла Ура-Тюбинская цитадель. Но холмы над городом образуют  хорошо заметные "ворота", отделяющие Истаравшан от долины, и в этот раз мы поднялись на другую их "створку". На вершине холма стоит заброшенное здание, на крыше которого успела образоваться глина с бурьяном, поверх которой люди натаскали тлеющую помойку - по словам Джабара, это его дальний знакомый строил лет 15 назад ресторан, да помер, а завершить дело было некому. Но на крышу ведёт ещё надёжная лестница, и крыша эта служит отличной смотровой площадкой. Вид на Мугтепе с уцелевшей башней цитадели:

5.


Холмы-ворота, естественная крепость, ограничивают Старый Истаравшан с севера. За ними, левее кадра выше - тоже махалли и целый микрорайон на холме, издалека довольно живописный:

6.


Но Старый город - с другой стороны, на фоне далёких гор Туркестанского хребта, и глядя на просторанство плоских крыш, я чувствовал себя героем "Улитки на склоне", глядевшим с Холма на Лес, живущий своей, не понятной нам жизнью:

7.


Слева виднеется главная улица и знакомый нам по прошлой части комплекс Хазрати-Шох: минарет 1890-х годов, серый купол мавзолея ура-тюбинсих беков (18 век, а внутри мавзолей 17 века), зелёный купол центрального мавзолея неизвестного арабского полководца, молвой и поэтами превращённого в миссионера из дальней родни Пророка, да плоская белая крыша мечети Намазгох (так же 1890-е годы), чьё поле для открытых богослужений занимают пятиэтажка. Главная улица - по сути дела граница Старого города, в новом городе ставшая центром.

8.


В самом центре Старого города - огромная мечеть Кок-Гумбаз тимуридской эпохи, а хорошо заметный за ней ряд сталинок обозначает границу исторического центра, и розовое здание посередине - городской Дворец культуры, строившийся, по словам Джамала, как "наш ответ худжандскому Арбобу". Хорошо заметно его сходство с медресе:

9.


Но в целом, скажем прямо, панорама Ура-Тюбе довольно унылая - дело в том, что Старый Истаравшан почти лишён вертикалей - за исключением Хазрати-Шоха и Кок-Гумбаза его мечети невелики и приземисты, полностью растворяясь среди крыш домов, а редкие золотые купола - верный признак новоделов:

10.


Куда зрелищнее Старый город выглядит "изунтри", лабиринтом бесконечных улиц:

11.


О том, что такое махалля, я когда-то писал в контексте Узбекистана, ну а давние читатели уже наверняка без пояснений понимают это слово. Красота древних городов Средней Азии - в первую очередь в живой городской традиции, абсолютно не похожей на европейскую, с домами фасадом вовнутрь, квартальными мечетями и чайханами, садами и кладбищами посреди застройки, да аксакалами, встретить которых в махалле - что встретить доброго Пана в чаще.

12.


Я не первый раз сравниваю махалли с лесом - потому что это среда живая и дышащая. И ещё - потому что в них очень легко заблудиться, и даже точно зная, что ищешь - вполне можно и не найти просто потому, что прохожие, которые и рады бы показать дорогу, называют искомое совсем не так, как ты вычитал перед поездкой. По этой причине я даже на такси и со знающим город Джамалом не увидел фигурироующие во многих путеводителях Аджинхона (мавзолей знатной женщины, а название "дом джинна" придумали, чтобы пугать им детей, лазивших на могилу), мечети Джами и Чархи, но увидел, например, не известную мне прежде мечеть Заргарон, которая вполне может быть на самом деле чем-то из перечисленного.

13.


Бухара и Хива лучше всего сохранали архитектурную саманно-глинобитную ткань; в Самарканде и городах Ферганской долины особенно отчётлив колорит, который весь на виду, а в Худжанде и Ташкенте махалли изрядно выхолощены общей цивилизованностью города. Истаравшан тут где-то посредине между вторыми и первыми, и натуральные особняки из самана с  окнами в глухих фасадах (потому что настоящий фасад - во дворе), прорубленными уже под России, то и дело показываются за поворотами:

14.


А полудеревянные дома, как где-нибудь в Турции и Болгарии, я видел в Средней Азии только в Истаравшане:

15.


Но едва ли не главное очарование махаллей - в том, что тут просто никогда не знаешь, что тебя ждёт за следующим поворотом:

16.


Одна из чисто истаравшанских фишек - обилие мозаик и майолик в самых неожиданных местах. Я не спрашивал, кто их делал, но скорее всего это один, максимум несколько мастеров на весь город, и спрос на их труд - следствие небольшого размера Истаравшана да общей бедность и патриахальности Таджикистана:

17.


Неотъемлемая часть пейзажа махаллей - крошечные кладбища в квартал размером:

18.


Или одинокие мавзолеи местночтимых святых квартального масштаба, как бы продолжающих быть рядом с живыми. Здесь например покоится некий шейх Ходжа-Орифи Гори:

19.


Но есть в Ура-Тюбе и несколько крупных старинных мечетей. Главная из них - уже знакомая нам Кок-Гумбаз, что в переводе значит Синий купол:

20.


Она же и медресе сурового до мрачности вида - чаще всего эти здания мусульманских школ, общежития которых по совместительству служили доходными домами, смотрят во внешний мир ярусами арок и изукрашенными фасадами, здесь же лишь глухие стены:

21.


Вход через резную дверь:

22.


А настоящий фасад - внутри, во дворике с садиком и колодцем:

23.


Судя по надписям арабицей и партам, медресе действует или действовало совсем недавно, но в одной из келий обнаружилась кучка собранного хлопка:

24.


А декор мечети, конечно изрядно поновлённый и додуманный в утраченных местах советскими реставраторами, строгий и породистый: Кок-Гумбаз, построенная в середине 15 века - едва ли не единственная в Таджикистане постройка империи Тимуридов, последнего расцвета Средней Азии.

25.


В некоторых местах пишут, что основателем мечети был Абд аль-Латиф, сын Улугбека, взошедший на самаркандский трон через убийство отца. Но он правил около года, и вряд ли ему было дело до закладки мечети в провинциальном городе. На самом деле имеется в виду местный правитель Абдулатиф-султан, в 1530-31 годах пристроивший к мечети каре медресе.

26.


Мечеть была серьёзно повреждена русской армией при штурме Ура-Тюбе и отреставрирована 10 лет спустя, в 1876 году. В 1897 и 1902 годах она вновь была порушена - на этот раз землетрясениеми, перестраивалась в начале ХХ века, а окончательно приобрела нынешний облик после реставрации в 1950-е годы. Как ни странно в религиозном Таджикистане, вид у мечети заброшенный что снаружи, что изнутри:

27.


Нигде больше не видел такого узора:

27а.


Мощные колонны боковых залов да подъём на крышу, к началу которого можно попасть разве что по приставной лестнице, да и вряд ли я бы увидел с крыши что-то особенное.

28.


Я не помню взаимного расположения всех этих объектов, и не воспроизведу в памяти маршрут по извилистым переулкам с поворотами острым углом, поэтому рассказываю без чёткого порядка. Но помимо мечеть Кок-Гумбаз тут есть и мечеть Чор-Гумбаз (1903), то есть Четыре купола:

29.


Ворота её были заперты, но Джамал постучался в ближайший двор, сквозь который за давшей нам ключ от мечети старухой, мы и вошли с бокового входа. В самом дворе, где живёт видимо мечетный смотритель - сухой хауз (бассейн) и старая вросшая в стену чинара:

30.


В айване мечети сушился изюм:

31.


У айвана - расписные карнизы:

31а.


Но интереснее всего Четырёхкупольная мечеть выглядит изнутри - все её купола совершенно разные. В левом верхнем, обратите внимание - шестиконечные звёзды, и хотя скорее всего здесь их происхождение чисто мусульманское или просто народое, в Старом Ура-Тюбе не могло не быть еврейской общины, а среднеазиатские евреи зачастую не имели синагог и спокойно молились в мечетях:

32.


Но у большинства ура-тюбинских мечетей куполов нет, как например у мечети Заргарон, судя по названию построенную местными ювелирами. Вообще облик квартальных мечетей в каждом старом городе Средней Азии свой, и здесь они как правило такие - распластавшиеся по земле плоские здания, при взгляде издали совершенно безликие:

33.


Но просто смотреть на них надо не снаружи, а изнутри. Судя по всему, в Ура-Тюбе было мало хороших резчиков, но много художников, поэтому в истаравшанских мечетях гладкие лакированные колонны, но потолки один другого красивее:

34.


Я уже не раз писал, что у большинства среднеазиатских построек совершенно не понятен возраст - это у нас был "конец истории", а здесь история идёт себе да идёт неспеша, как навьюченный ослик по перевалу, и я не раз принимал и новоделы за подлинники, и даже подлинники за новоделы. Может быть, ответ в мусульманском календаре - вот это колонну можно датировать без противоречия как 1992-м, так и 1413-м годом:

34а.


Ещё одна похожая мечеть Хавзи-Сангин (Каменного Пруда), построенная в 1904-10 годах у небольшого мавзолея некоего Шах-Фазиль ибн Аббаса (1795):

35.


Который, в свою очередь, был сооружён на берегу ещё более старого пруда в каменном бассейне. По легенде, на строительстве последнего трудились рабы и верблюды, и организовавший стройку султан был так доволен работой, что по её окончании посадил рабов на верблюдов да отправил по домам.

36.


Пруд ныне сухой - большинство хаузов спустили в 1920-30-е годы, тем самым уничтожив веками жившие в них популяции дафний, а с ними - ришту, подкожного червя, теми же веками бывшего бичом Туркестана. В зале мечети - ещё один расписной потолок. Заметьте, что почти всё здесь показанное построено в начале ХХ века - как уже говорилось, на рубеже веков Ура-Тюбе был разрушен двумя землетрясениеми.

37.


В мечети при нас народ собирался на службу, но мулла не возражал, чтобы я фотографировал, а напоследок даже вынес мне красочный, но малоинформативынй альбом-путеводитель по Согдийской области, с которого я перефотографировал несколько страниц. На подоконнике сложены тюбетейки для тех, кто пришёл на молитву с непокрытой головой:

37а.


А вот в другом квартале за воротами с почти китайским вогнутым карнизом скрывается ансамбль Баботогаи-Вали. Не знаю точно его историю, но как правило такими комплексами из мавзолея, мечети да приюта для паломников в Средней Азии обрастают могилы чтимых суфиев:

38.


За воротами сад, а в глубине сада мечеть, состоящая из нескольких залов разных эпох. Айван у входа и минарет, если я не ошибаюсь, построены в 1899 году, то есть после первого из двух обрушившихся на город землетрясений - второе, стало быть, они сумели пережить:

39.


Здешний потолок особенно красив, и я бы даже сказал, что есть в его облике что-то космическое:

40.


41.


Дверь в зал мечети:

42.


Из которого узкий проход ведёт в ядро комплекса - гурхану, то есть усыпальницу (1510-17), изнутри впечатляющую своим совершенным минимализмом. Джамал рассказывал, что когда-то под потолком висел золотой светильник тончайшей работы, который подарил строющемуся мавзолею некий богач. Но когда строительство подходило к концу и светильник занял на потолке своё место, фундатора вдруг заела жаба, и ночью он тайком проник сюда, чтобы забрать свой дар обратно. Но как только он схватился за светильник, его рука умерла и отсохла, да так, что и отделить её от светильника уже никто не мог. Ныне, по словам Джамала, артефакт хранится в Эрмитаже - но так в Средней Азии говорят про многие легендарные вещи, о которых старики узнали от других стариков, когда сами были детьми. Стоит ли говорить, что полгода спустя в Эрмитаже я такой вещи не обнаружил...

43.


Она же снаружи, рядом сложены резные надгробия, возможно с могил потомков - суфии (если здесь правда покоится суфий) часто образовывали многовековые династии, к мнению представителей которых прислушивались султаны и эмиры:

44.


Ну а самый интересный памятник Истаравшана, увы, не сохранился - это медресе Рустам-бека, по сведениям первых здешних русских, построенное лет за 15 до их прихода, когда в Ура-Тюбе объявился самозванец Рустам, претендовавший на ханский трон Коканда. Впрочем, возможно он это здание лишь восстановил из руин, потому что все среднеазиатские постройки с такими сюжетами относятся к 17 веку: в Самарканде медресе Шер-Дор со львами фасадом на Регистан и его упрощённая копия Ходжа-Ахрар на окраине; в Бухаре - медресе Надир-диванбеги с птицами на Ляби-хаузе, ну а в Ура-Тюбе стояло медресе с конями. До сих пор не разгадана и историческая загадка подобных сюжетов - ведь ислам запрещает изображения животных, и ни одна гипотеза, по крайней мере из тех, что я слышал, не даёт исчерпывающего ответа, как и зачем здесь обошли этот запрет. В комментариях igor_alla привёл фотографию разрушенной землетрясением мечети с драконами в Аннау под Ашхабадом. Не знаю точно, когда медресе Рустам-бека погибло - может в землетресениях рубежа 19-20 веков, может в гражданскую войну, но стало быть помимо самаркандских львов, бухарских птиц, туркменских драконов и ура-тюбинских коней могли быть другие подобные сюжеты каких-нибудь слонов, оленей или верблюдов на фасадах зданий, утраченных до того, как сюда пришли белые люди со своими фотоаппаратами и мольбертами.

45.


По краям Старого Ура-Тюбе воссоздано и нескольков ворот, некоторые из них, но вряд ли все, мы проезжали с Джамалом, кружа по переулкам:

46.


47.


Причём некоторые вполне современного вида:

48.


Но рассказ об ура-тюбинских древностях не ограничивается одним только Старым городом. В следующей части - окраины, окрестности и ремёсла, которыми Истаравшан богат, как и всякий древний среднеазиатский город.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и другие посты о нём (оглавление).
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Душанбе и Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения) - см. оглавление.
Хатлонская область (Южный Таджикистан) - см. оглавление.
Западная Фергана (Канибадам, Исфара, Чорку, Ворух) - посты будут в серии о Ферганской долине
Согдийская область. Октябрь.
Худжанд. Сырдарья.
Худжанд. Центр.
Худжанд. Пачшанбе.
Пригороды Худжанда. Чкаловск (Бустан).
Пригороды Худжанда. Арбоб и Гафуров.
Истаравшан (Ура-Тюбе). От базара до Мугтепе.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Ножи и священные рощи.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Кайнар.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август.
Анзобский перевал и Айни.
Озеро Искандеркуль.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Каратегин и Памир - посты будут.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.
Tags: Таджикистан, деревянное, дорожное
Subscribe
promo varandej november 18, 10:35 95
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 26 comments