varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Султан-Эпе и Шакпак-Ата. Подземные мечети Тюб-Карагана.



В плоской тюб-караганской степи помимо внезапно разверзающихся каньонов и провалов (как показанный в прошлой части Жигылган), есть и свои древности, из которых мы посетили подземные мечети Султан-Эпе и Шакпак-Ата и расположенный ближе к первой некрополь Кенты-Баба. Но по сравнению с расположенными на юге Мангышлака подземными мечетями Бекет-Ата и Шопан-Ата, здесь, на приморском севере, всё какое-то более камерное - меньше и темнее залы, дружелюбнее смотрители, и вместо толп паломников у здешних святынь встречает тишина.

Ко всем перечисленным древностям есть отмеченные указателями отвороты с грейдера, но мы ехали с Жагылгана на Султан-Эпе прямиком через степь. В степи - кони, верблюды, руины то ли древних могил, то ли советских хлевов:

2.


Зимовка in the middle of nowhere. Чем не старый добрый Канзас с домиком Элли?

3.


Таинственные силуэты в мареве:

3а.


А приехав на Султан-Эпе (штурманом нашим стала Марья, и вела машину по планшету с картой и навигатором безошибочно), мы вдруг увидели целую линейку машин с московскими номерами. Что ж, Мангышлак не зря слывёт джиперской Меккой, на Жигылгане мы коротали вечер с московской семьёй на "Дефендере", на Босжире и вовсе наблюдали "сто машин", и только среди личных знакомых Ольги blaue_igel одновременно с нами местные степи бороздило два экипажа. Ну а здесь нам повстречался другой феномен джиперства - "крупная московская экспедиция"(с), которую организовал "Немодный клуб". Их путешествие - больше двух недель, программа обширна, но не подлежит пересмотру ни в какой мелочи, темп расслаблен, роли распределены, а одна из машин везёт большой казан для плова.

4.


Ну а на велосипеде - добродушный пузатый мулла. Ниже дороги - окна подземной мечети:

5.


Среди прочих подземных мечетей Мангышлака у Султан-Эпе самая запутанная и замороченная история, или вернее цепочка легенд. Сам Султан-Эпе - это своеобразный "Никола Адайский", покровитель странников и моряков, и у его мечети, стоящей в нескольки километрах от моря, просили благословения или возносили хвалы туркмены и казахи, уходившие в море за тюленем и рыбой. Султан-Эпе, согласно легендам, не был одним из "360 суфиев", с которыми народная память отождеставляет бесчисленные некрополи Мангистау. Из этих суфиев был его отец Гаким-ата, ученик великого Ахмеда Ясави из города Туркестана, отправленный в Хорезм проповедовать там, где его верблюд упрётся и откажется идти дальше. Животное встало не где-нибудь, а на личных угодьях местного хана (то есть мелкого феодала - всем Хорезмом тогда правил шах), но ханскую стражу, кинувшуюся ловить чужака, задержали ожившие кусты, что конечно не могло не заставить хана проникнуться идеями Гакима.

6.


Ну а Гакимовы сын Султан-Эпе был лишь одним из его учеников, и однажды провалил, или вернее прогулял, испытание. Как оказалось позже, мальчик почувствовал, что в море гибнут две лодки, и своими руками вытащил их из штормовой воды, что конечно было само по себе чудом. В последующие годы Султан-Эпе совершил ещё несколько чудес, например оживил забитых быков, от которых после пиршества остались лишь шкуры и кости, а потом бесследно исчез - но ещё многие века чабаны и рыбаки в минуту на краю гибели не раз видели Султана-Эпе, являвшегося к ним на помощь.

7.


Те события, что легли в основу легенд, происходили в 12 веке. Саму же мечеть построил в 16 веке мальчик Хайрулла, крайне незадачливый мюрид (ученик суфия), которому Султан-Эпе являлся во снах и обещал, что от его имени камни будут сами складываться в постройку. Подробнее весь цикл этих легенд приводится здесь. Историком же известно, что с 8-9 веков здесь стояла небольшая хорезмийская крепость, прикрывавшая удобный выход в степь с моря, а отшельники и богомольцы в зелёном каньоне под её прикрытием селились с 11 века. А вот общий вид мечети, действительно построенной скорее всего в 16 веке, и камни её выглядит просто сложенными без раствора:

8.


В отличие от четырёх других виденных нами подземных мечетей Мангышлака, уходящих в скалу в основном горизонтально, Султан-Эпе - действительно ПОДземная - в помещения её ведёт крутой спуск:

9.


Возможно, это и не мечеть была, а ханака (текие) - суфийский "монастырь". Вернее, по сути своей суфии монахами никогда и не были, а по форме это напоминало скорее буддийское монашество, чем христианское - в ханаках жили ученики и их наставники, совместно проводившие различные практики, в одних орденах (тарикатах) похожие на медитацию, а в других на шаманские пляски. Как я понимаю, последователи Султан-Эпе были сами себе тарикатом, в своей глуши возможно и не признанном другими орденами.

10.


В отличие от других подземных мечетей, в Султан-Эпе действительно темно:

11.


Весь свет - из маленьких оконцев существенно выше свода:

11а.


По одним из которых - и собственно мечеть, больше похожая на колодец:

12.


Султан-Эпе стоит на краю глубокого каньона, парой километров дальше раскрывающегося к морю, и туда, пока мы бродили по подземелью, уехал "Немодный клуб".

13.


Султанэпесай примечателен густой зеленью на дне, и по одной легенде именно эти кусты задержали ханскую стражу перед верблюдом Гакима, а по другой их заставил вырасти Хайрулла, или вернее Султан-Эпе его молитвой. В тех кустах водятся лисы и дикие кошки, в том числе небезызвестный манул... но даже спусков на днём каньона с отрицательных склонов на этой стороне нет:

14.


У мечети каньон образует несколько площадок, на одной из которых грелись среди камней лошади. Я их случайно спугнул, и это было страшно - кобыла, пытаясь выбраться из под камня, на моих глазах чуть не затоптала своего жеребёнка. На другой площадке - глубокий колодец с воротом:

15.


А выше маленькое кладбище вокруг огромной круглой могилы о семи шестах, более похожей на святилище:

16.


К ней и ходят по сей день рыбаки да чабаны помолиться о благополучном возвращении, оставляя в дар монетку или камень:

17.


На самом кладбище - множество неприметных холмиков и сломанных менгиров, да пара сандыктасов - "ящиков" из каменных плит. Один из них покрывали всё те же адаевский петроглифы с наивными фигурами коней и изображениями оружия вроде ружья с нижнего кадра:

18.


Отсюда недалеко до следующего некрополя Кенты-Баба - его мавзолеи хорошо видны от Султан-Эпе. Название - вовсе не от того, что здесь покоится ближайшее окружение какого-нибудь лихого адайца, а означает приблизительно Город Отцов. Издали он в общем-то не сильно отличается от множества других некрополей Мангышлака, но при ближайшем рассмотрении тут есть несколько действительно интересных построек:

19.


Наппример, степная мечеть. Такими мечетями пользовались ещё арабы во времена Праведных халифов, и все прочие кочевники-мусульмане вплоть до ХХ века: разбивая стан, они просто определяли по звёздам или солнцу направление на Мекку, и складывали из камней контуры здания с алтарной нишей. Вот михраб этой мечети:

20.


Сам некрополь - древний и явно без "подселения", и обилие почти одинаковых койтасов говорит о том, что возможно здесь были похоронены воины, погибшие в битве:

21.


Койтасы с саблями наверное адаевские:

22.


А вот каких времён ващербленные менгиры - страшно даже предполагать:

23.


Справа от входа - пара саганатам, то есть мавзолеев без крыш:

24.


На том, что пониже - адаевский кони и тамга в виде кажущей в небо стрелки:

25а.


25.


А тот, что повыше, построен в 15 веке:

26.


И служил по совместительству минаретом, о чём напоминает узкая лестница внутри стены:

27.


Внутри - видимо, могила суфия из тех мифических 360 (смысл этого числа я понимаю как "все за год не обойдёшь!"). А может быть и нет - надгробия такой формы считаются не характерными для Мангышлака, но глубоко их пока что никто и не изучал:

28.


С внутренней стороны над воротами надпись каким-то архаичным шрифтом:

28а.


Купольный мавзолей же, построенный скорее всего во времена не столь давние, может быть на рубеже 19-20 веков, примечателен своими петроглифами, целыми эпическим панно из жизни адаевцев от длинношеих динозавров типа диплодоков (на самом деле это, конечно же, кони) до взлетающего самолёта типа "этажерки" (самое смешное, что по времени это вполне может быть именно он!), и странный крест у земли, и адайская тамга под тремя саблями:

29.


И раскрытая ладонь - символ суфизма:

29а.


Примерно таких же коней мне днём ранее не удалось заснять на камнях Жигылгана:

30.


Подобные народные граффити - не редкость и на древнерусских церквях, например в Киеве или Галиче. Но у адаевцев эти изображения, похожие на неуверенно-восторженные художества маленьких детей - практически "визитная карточка" традиционной культуры. И просто символ того, что они здесь кочевали.

31.


В основном графити покрыта правая стена, обращённая к степной мечети и саганатамам; на обратной стене нет ничего, и даже на портале рисунки встречаются лишь справа от входа:

32.


Пока мы гуляли по Кенты-Баба, мимо нас в тучах пыли проносились Немодные, растянувшись на пару километров:

33.


Следом за ними курс к грейдеру взяли и мы. По правую руку остался ещё один некрополь Уш-Там с двумя мавзолеями и восьмигранной мечетью 10-15 веков. Видать в степи далеко - да всё застилает марево...

33а.


Проехав десяток километров по грейдеру, мы увидели целый лес указателей на Шакпак-Ата, и мимо грандиозного каньона (его оставлю на следующую часть) начали к ней спускаться по накатанной паломниками, джиперами, чабанами и браконьерами грунтовке. Шакпак-Ата - единственная из подземных мечетей стоит в прямой видимости моря, а за морем виднеется с холмов едва заметной полосой берег плоского нефтяного полуострова Бузачи:

34.


Перед Шакпак-Ата встречает мавзолей Ержана Хазрета - не древнего суфия, а муллы ХХ века, родившегося в 1887 году на Бузачах, выучившегося в эмирской Бухаре, и проповедовавшего учение Пророка в Гражданскую войну и годы воинствующего атеизма. В 1937 году его даже осудили на десять лет лагерей, но на этапе в Гурьеве внезапно освободили и отправили домой - говорят, найти верные слова, смягчающие сердце, он умел даже для самых жестоких людей. Умер Ермухамбет (таким было его настоящее имя) в 1966 году, ну а мавзолей наверное лет на 20-30 помоложе:

35.


Он стоит на краю небольшо каньона Шакпакатасай, выше по которому и наша цель. Подземная мечеть Шакпак-Ата вырублена в крутом обрыве, а некрополь к ней подходит не вплотную, да и называется иначе - Кадырша-Ата:

36.


Шакпак-Ата даже снаружи выглядит самой сложной и красивой из подземных мечетей Мангышлака... но каменные соты на обрывах вырезаны погодой, а не людьми:

37.


Шакпак-Ата, не зная тюркских языков, легко перепутать с Шопан-Ата, но связь между ними и правда прямая: Шакпак (или Чахмаг - в переводе Кремень, и скорее всего это прозвище произошло от имени Шахимардан) Шопану приходился внуком и пришёл сюда на белой верблюдеце где-то в 13 веке. По легенде, он встал и начал пахать землю на краю владений одного туркменского бая, а тот посылал за ним своих дочерей, которым как раз искал мужа, и лишь младшей из них Шакпак открыл свою сущность, когда та предложила ему помочь. По другой легенде, Шакпак спас от жестокого мужа бесплодную женщину, следом за суфием ушедшую в пустыню, и там, где они расположились - и женщина, и земля вдруг обрели плодородие. В народной молве Шакпак считался заклинателем змей и покровителем мёртвых.

38.


В обрывах у входа в мечеть - множество ниш с могильными плитами, под которыми покоятся сорок учеников Чахмага:

39.


Иные из которых сами достигли святости. С краю - могила того самого Кадырши, по которой назван некрополь:

40.


Вход в мечеть, отмеченный кельей:

41.


И среди других подземных мечетей у неё самый красивые интерьеры, где соседствуют природная и людская резьба. Если Шопан-Ата был учеником жившего в 12 веке Ахмеда-Ясави, Шакпак - внуком Шопана, а строили мечеть его ученики - то это всё 13-14 века.

42.


Надписи арабицей - это перечисление имён, скорее всего Чахмаговых учеников:

42а.


Над нишей - суфийская раскрытая ладонь:

43.


А потом я услышал голос, на далнем конце зала заметил движение теней, и понял, что там лестница, а с лестницы спутился и мулла - как и в Султан-Эпе, толстенький и очень добрый. Его нисколько не смутили ни наши фотоаппараты, ни европейская одежда моих спутниц, и поздоровавшись с нами, он продолжил обход мечети и могил, себе под нос читая молитву. Мы же, взяв в руки обувь, миновали устланный коврами зал и вновь обулись на лестнице:

44.


Кубический домик наверху - это световые окна мечети, а лестница выводит из под белого навеса за ним:

45.


Вид в сторону выхода. Машины у ворот - наша "Прада" и ещё пара джипов из Актау:

46.


У камня, похожего на гриб с губчатой изнанкой шляпки - маслянистый пахучий очаг священного огня. И кажется, что тут и не мечеть, а языческое святилище, которое мусульмане назвали мечетью и стали в нём молиться по своей вере.
К тем горам вдалеке нам предстояло ехать:

47.


"In the middle of nowhere..." - как говорила о таких местах darkiya_v:

48.


Напоследок я решил спуститься к некрополю:

49.


Но после всего, что мы видели раньше, этот некрополь оказался не очень-то зрелищным:

50.


51.


И больше могил мне запомнился маленький домовой сыч, пережидавший день на конце шеста:

52.


Помимо 5 подземных мечетей, куда мы заехали, я знаю ещё как минимум о двух - Итолла-Ата на Тюб-Карагане и Караман-Ата на Устюрте, но может быть и с ними список этот неполон.
В следующей части будет природа и немного индустрии - пара каньонов Тюб-Карагана, один из них - с остатками узкоколейки.

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень) и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Святыни Тюб-Карагана. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.
Tags: Великая Степь, Казахстан, дорожное, природа, рыбацкое, этнография
promo varandej april 26, 15:58 35
Buy for 500 tokens
Примерно до 2013 года я путешествовал круглогодично, в темпе "по неделе в месяц". С тех пор всё изменилось, и я начал ездить сезонами - несколько долгих, от пары недель до пары месяцев, путешествий с середины весны по середину осени и зима в сидячем положении за компом. К весне у меня…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments
Удивительные залы и лестницы в каменной толоще. С каким тщанием вырублено всё...
Судя по посту, в Домодедово файфай нормальный. Как вы с грузом справляетесь?
Я же написал, что вылет в субботу. Пока я дома.
23. А вот каких времён ващербленные менгиры - страшно даже предполагать:

а если все же попробовать (+/-)?