В поисках Беловодья

Another break in the Wall

Таван-Богд. Часть 3: назад в большой мир по долине Кобдо
varandej


Прикоснувшись в прошлой части к Эргенекону, пора спускаться назад в Большой мир по таким дорогам, где от тряски можно отбить себе голову. Это - последний пост про Монголию и вообще про Алтай-2017.

Рассказ +47 фотоCollapse )

promo varandej november 18, 10:35 80
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…

Таван-Богд. Часть 2: Кобдинские озёра, или затерянный Эргенекон
varandej


Русское Беловодье - не единственная чудо-страна, затерянная в горах Алтая. У тюрок и монголов есть предания про Эргенекон - изобильную долину, в которой давным-давно укрылись от врагов две выживших семьи кочевников Нукуза и Кияна. Там их потомки набрались сил, и наконец, перековав на мечи и доспехи целую гору, вновь вышли в Великую Степь да покорили её от Чёрного моря до Жёлтого моря. На эту легенду неплохо ложится история: в 439 году "500 семей" гуннского рода Ашина (Благородного Волка) укрылись от врагов в Алтайских горах, где занялись добычей железа. Алтай к тому времени уже населял кочевой народ, возникший от смешения скифов и гуннов, и возглавив его, в 546 году Ашины объединили и Скифскую, и Гуннускую степи до самых дальних пределов - так появился Тюркский каганат, а впереди были войны Чингисхана, Тимуридский Туран, Османская империя...

Обычно Эргенекон, как и Беловодье, ищут на российском Алтае - я там встречал гостей из Казахстана, восторженных от мысли о прикосновении к прародине. Но Ашины поселились к югу от Золотых гор, то есть искать Эргенекон надо в Китае или Монголии. Кобдинские озёра, на которые мы добирались в прошлой части, очень похожи на ту легендарную долину, в том числе потрясающим изобилием древностей.

Рассказ +51 фотоCollapse )

Таван-Богд. Часть 1: дорога в горы
varandej


Не стоит путать Таван-Богдо-Ула и Алтай-Таван-Богд, в переводе Пять святых вершин и Пять святынь Алтая соответственно.
Таван-Богдо-Ула -  это горный хребет у схождения границ России, Китая и Монголии, где находится высшая точка последней (4374м) - гора Хуйтен-Уул, при коммунистах пик Дружбы (Найрамдал), на всём Алтае уступающий высотой лишь Белухе.
Алтай-Таван-Богд - это огромный национальный парк на Монгольском Алтае, северным концом выходящий как раз-таки на Таван-Богдо-Ула, а южным - на Кобдинские озёра в сотне километров от городка Улгий - "столицы" монгольских казахов. "Большой" Таван-Богд - самый высокогорный, самый далёкий и вполне может быть, что самый красивый угол Монголии. Ну а мы совершили сюда почти уникальное путешествие не то что без внедорожника, но и вообще без личного транспорта. В прошлой части я показывал неимоверно древние петроглифы близ Манхана, в буддийской глубинке Монголии. Но теперь вернёмся в казахский Баян-Улгий: на Таван-Богде меня интересовала не столько красота гор, сколько аутентичная глухомань кочевых казахов.

Рассказ +52 фотоCollapse )

Манхан и Гурван-Хойд-Цэнхэрийн. На двести веков назад.
varandej


Самым дальним от российской границы пунктом нашего вояжа в Монголию стал посёлок Манхан, или вернее пещера Гурван-Хойд-Цэнхэрийн в его окрестностях, где сохранились наскальные рисунки, древнейшие как на Алтае, так и в Монголии - их возраст 20 000 лет. Более того, обычно к столь древним петроглифам кого попало не пускают, даже у нас в Каповой пещере туристам доступны лишь копии, но в Монголии "всем пофиг!" - что-то вроде национального девиза, и вход в пещеру - свободный. Находится всё это в 80 километрах от показаднного в прошлой части Ховда - старейшего города Монголии.

Рассказ +45 фотоCollapse )

Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.
varandej


На территории Монголии было немало столиц древних великих империй, в том числе Каракорум, где во дворце Чингисхана стояло серебряное дерево с золотыми листьями. Но к середине тысячелетия их почти без следа поглотила степная пыль, а в роли оседлых поселений остались разве что хийды и хурэ - буддийские монастыри. Даже Улан-Батор начинался с кочевой ставки ("Урга"), осевшей на нынешнем месте лишь в конце 18 века. И скромный Ховд (29 тыс. жителей), центр обширного пустынного аймака на западе страны, выходит старейший монгольским городом - джунгарский хан Галдан-Бошогту основал его в 1685 году как центр земледельческого района. Многонациональный Ховд самобытнее казахского Улгия, из которого мы не без приключений добирались сюда в прошлой части, и здесь есть вполне самодостаточные достопримечательности вроде китайской Казначейской крепости или неожиданных памятников сталинской архитектуры.

Рассказ +51 фотоCollapse )

Монгольская дорога. Из Улгия в Ховд.
varandej


Транспортная система Монголии напоминает метрополитен с единственным пересадочным узлом в Улан-Баторе - дороги сходятся в столице, и проехать между центрами соседних аймаков напрямик бывает ох как непросто... Улгий и Ховд на крайнем западе страны расположены удобно - оба на Дороге тысячелетия (по монгольски Мянган-зам), которая строится с 2001 года от восточных окраин страны через столицу к западным. Мы попали сюда в удачный момент: от Улгия до Ховда - крупный недостроенный участок, своеобразная "демо-версия" канонинческих монгольских дорог, тянущихся так сутками. Ну а вообще любая монгольская дорога - это приключение, и 300-километровый путь почти неизбежно растягивается на весь день. Из показанного в прошлой части казахского Улгия через озеро Толбо-Нур и горный хребет Цамбагарав отправимся в Ховд - старейший город Монголии.

Рассказ +50 фотоCollapse )

Улгий. Казахский город в Монголии.
varandej


В прошлых частях я рассказывал про общий колорит Монголии и про кочевых казахов, населяющих её самый западный аймак (уезд) Баян-Улгий. Сходятся эти две темы в аймачном городе Улгий (28 тыс. жителей), самом далёком от Улан-Батора (1700км), самом высокогорном в стране (1700 метров над уровнем моря) и на 93% населённом казахами. От соседнего Ховда он отличается довольно сильно, но куда сильнее он отличается от постсоветских городов - отсюда и такой объём поста: слишком много непривычных деталей, так удивительно переплетающихся с привычными...

Рассказ +51 фотоCollapse )

Вспомнить всё, или Десятилетие Варандея
varandej


Дело было самой долгой и тёмной ночью 2007 года. В третий раз в своей жизни я залогинился в Живом Журнале, который был тогда на пике своей продуктивности, и оставил самую первую запись следующего содержания: "Ещё одна попытка. Может, этот ЖЖ все-таки выживет? Или не бывать мне блоггером". И он выжил, а я стал блоггером, и оглядываясь назад, могу сказать, что эти 10 лет были лучшими из 30 с небольшим прожитых.

Дальше попробуем вспомнить всё.

Рассказ +41 фотоCollapse )

Отдельное персональное большое и удивлённое "Спасибо!" человеку, который недавно сделал в Варандей-Фонд 2 перевода по 15 тысяч рублей (маловероятно, что они были от разных людей - одинаковые и с разницей в секнуды). Второй раз мне приходит ТАКОЕ, и вновь потрясает. Разве можно не делать дело, которое кто-то ценит настолько?

Кобдо. Земля кочевых казахов.
varandej


Представьте себе, что где-нибудь в горах Китая есть заповедная долина. Там живут бородатые русские люди, которые ходят в лаптях, картузах и подпоясанных кушаками косоворотках, хлебают щи из деревянной посуды, собирают грибы в берестяной туесок, говорят языком Даля, ездят на санях и подводах, а если надо ехать далеко - садятся вдесятером на ленд-лизовский "Виллис". Именно так, с поправкой на свои национальные особенности, казахи из Казахстана видят Баян-Улгий - самый западный аймак Монголии, занимающий большую часть долины реки Кобдо. Кому-то это сказка с цветастыми коврами, кому-то - неустроенность и нищета: в нынешнем Казахстане настоящие кочевники остались разве что в кино. Монгольских казахов всего несколько десятков тысяч (но в малолюдной Монголии это крупнейшее из национальных меньшинств - 5% населения), и быт их скорее всего не столь арахичен, как у казахов китайских - тех полтора миллиона, но они за визовой границей, да и пишут арабской вязью, поэтому с материковыми соплеменниками потеряли связь. А вот Баян-Улгий - другое дело, для многих он "последний настоящий Казахстан".

В прошлой части я рассказал про общий, в большей мере городской, колорит Монголии. Но настоящая Монголия, независимо от этнической принадлежности, живёт в юртах.

Рассказ +53 фотоCollapse )

Кобдо. Первые впечатления от самого дальнего угла Монголии.
varandej


За неделю в Монголии я так и не смог понять, что же она такое: снаружи "шестнадцатая республика бывшего СССР", а внутри - девственная Азия, или же наоборот: снаружи - девственая Азия, а внутри - "шестнадцатая республика"? Главная эмоция путешественника в Монголии - это вынос мозга, причём на каждом шагу. Главная эмоция самой Монголии, её национальный девиз -  "всем пофиг!". Ну а Монгольский Алтай, долина реки Кобдо в аймаках Баян-Улгий и Ховд - это самый дальний от столицы и самый нетипичный угол Монголии. В первой части расскажу о дороге туда из России и о местной, в большей степени городской, специфике; на вторую часть оставлю рассказ о быте кочевников. Но для всей Монголии эти впечатления типичны, или же только для её западного угла - пока что не берусь предполагать.

В прошлой части я закончил рассказ о Казахском Алтае видом на Белуху. Но фактически прошлая часть - это рассказ про Чуйскую степь и Кош-Агач в России, которые вместе с Монгольским Алтаем я бы назвал Заалтай - они похожи. С Ташанты, конечного пункта Чуйского тракта, и начнём рассказ.

Рассказ +54 фотоCollapse )

?

Log in

No account? Create an account