Навигатор

Краткое ЧаВо:
Оставляю за собой право не отвечать на эти вопросы, в том числе в личных сообщениях.
1. Фотографии и цитаты из блога в некоммерческих целях использовать МОЖНО с указанием авторства (Илья Буяновский) или активной ссылкой на источник. Спрашивать разрешение НЕ НУЖНО. Предоставление оригинала в высоком разрешении - платное. Коммерческое использование обсуждаемо.
2. Всё, что я знаю о посещённых местностях, изложено в постах, а посты вы можете найти через varandej_guide.
3. Если вам не видны фотографии, то наиболее вероятно, что проблемы с их отображениям не у меня, а у вас. Готового их решения я, к сожалению, не знаю. Для начала попробуйте перезагрузить страницу или открыть её в другом браузере. Если вы выходить в сеть с территории Украины, то фото не видны из-за действующей там блокировки российских сайтов; используйте прокси. В других случаях прокси тоже иногда помогает. Если не помогает ничего из перечисленного, посмотрите комментарии других читателей. Если из них не следует, что другим читателям фотографии видны - сообщите о проблеме мне.

Предпочтительные способы связи: личные сообщения, вконтакт. Если хотите связаться со мной через фейсбук - лучше предварительно предупредите об этом в ЖЖ или ВК. Инстаграмм, Твиттер и Воцап не имею. По запросу могу - скайп, телеграмм и телефон.



Путеводитель по постам моего ЖЖ - здесь:varandej_guide
(В один пост-навигатор количество ссылок не помещается, поэтому пришлось завести для этого специальный блог).

Collapse )

СТАТИСТИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ БЛОГА.


Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 4276 3801 4264 5311




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:
1

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Амурская железная дорога. Часть 1: Белогорск - Магдагачи через Амурские прерии



Транссибирскую магистраль не случайно называют стальным хребтом России - на неё нанизана добрая половина страны и почти вся обжитая часть Сибири. Но есть у Транссиба и совершенно особый сегмент - Амурская железная дорога. Самая поздняя (1907-16), самая длинная (1998км от Хабаровска до Куэнги), самая глухая (ни одного крупного города на 2326км от Хабаровска до Читы) и самая суровая, она представляет собой этакий прото-БАМ, на котором русские путейцы впервые столкнулись с вечной мерзлотой и безлюдьем бескрайней тайги, вовсе не спешившей расступаться. Позже Советы долго доводили АмурЖД до ума, свой след на ней оставила каждая эпоха, но к прочим эпитетам этой дороги в рамках Транссиба по-прежнему подходит и "самая колоритная".

Проехать при свете дня и заснять всю АмурЖД я даже не пытался, да и зачем, если всё это давняя вотчина periskop.su? Давным-давно я показывал восточный конец магистрали - Хабаровский мост да станции около Биробиджана, а в прошлых двух частях - её "столицу" город Свободный в середине Амурской области. Сегодня отправимся мимо него через плодородные амурские прерии от Белогорска до Магдагачи.

Collapse )

Свободный. Часть 2: окраины и окрестности



Амурская железная дорога 1910-х годов была первой, но не единственной великой стройкой Свободного, вполне себе исторический центр которого я показывал в прошлой части. Сто лет спустя около этого города в Амурской области строятся крупнейший завод постсоветской России и самый настоящий космодром, причём последний - ещё и со второй попытки. Впрочем, "около" - понятие растяжимое, и на Дальнем Востоке означает "за десятки километров". Тут даже Детская железная дорога длиннее иных "взрослых" узкоколеек, и её так же покажу сегодня вместе с прилегающим районом Михаило-Чесноковка.

Collapse )

Свободный. Часть 1: центр



Свободный - небольшой город (53 тыс. жителей) на Зее в 150 километрах выше Благовещенска. В наши дни он снова на слуху - рядом строятся космодром Восточный и гигантский Амурский газоперерабатывающий завод. По самому городу, впрочем, об этом не догадаться: лишь погуляв тут денёк, я понял, что его название стоит понимать как Ненужный. Что, однако, вовсе не равно "неинтересный" - при ужасной запущенности и общем духе социального напряжения, Свободный - город с богатой историей. Ведь он сам порождён ещё царской великой стройкой - как "столица" Амурской железной дороги, этого прото-БАМа, сменившего в роли главного пути на восток сам Амур, легендарный Албазин на высоком берегу которого я показывал в прошлой части.

Collapse )

Албазино. Черновики Дальнего Востока.



Албазино - глухая деревня (300 жителей) на высоком берегу Амура вдалеке от всего. Но именно здесь в 1680-х годах остановилась русская экспансия "встречь Солнцу", на без малго два века оставив южный Дальний Восток де-юре китайским, а де-факто ничьим. Смотреть в нынешнем Албазине почти не на что, так что мой рассказ будет не столько о нём, сколько о даурах и Даурии, европейской фортификации из подручных материалов, манеграх и конных эвенках, вредных пограничниках, Желтугинской республике бандитов и старателей по ту сторону границы и казаках в Пекине.

В прошлой части я показывал Долину вулканов в Восточных Саянах, которую логически сюда никак не привязать.

Collapse )

Долина вулканов. Часть 3: Хи-Гол



В 2001 году, в десятом классе, я впервые вышел в интернет. Но вместо того чтобы, как все нормальные старшеклассники, смотреть там порно, я взялся изучать свою страну, конспектируя по разрозненным описаниям регион за регионом. Сам рунет был тогда в сотни, в тысячи раз меньше, и даже по многим крупным городам в нём могло не быть ни одной вразумительной фотографии. Однако костяк своих знаний о том, что где есть, я получил уже тогда. И вот наравне разве что с каменными болванами Маньпупунёра меня впечатлил такой пейзаж: зелёные сопки, тайга в распадках, долина с плоским каменистым дном, а посреди неё - идеальный усечённый конус с глубоким кратером, в котором сложно не признать вулкан. Подпись гласила, что это плато Азас в Туве, и лишь гораздо позже я узнал, что это расположенная всего в 40 километрах от него, но уже в Окинском районе Бурятии падь Хи-Гол в верховьях речки Жомболок, более известная как Долина вулканов.

Добраться сюда нелегко: сотни километров глухими трактами от Иркутска до Орлика, десятки километров бортовой машиной по бездорожью до аршанов Хойто-Гол и ещё дюжина пешком через перевал Черби, показанный в прошлой части. На порядки отличаясь в километрах, по времени все три участка примерно равны - по 7-10 часов. И вот преодолев это всё, а заодно локдаун в Бурятии, трудности поиска машины и болезнь одной из участниц похода, я наконец расскажу про Долину вулканов.

Collapse )

Долина вулканов. Часть 2: перевал Черби



От горячих источников и забавных народных поделок дикого курорта Хойто-Гол у границы Бурятии и Тувы, куда в прошлой части мы 8 часов тряслись на "Зиле", уже рукой подать до Долины вулканов. Пройти 16 километров за перевал Черби (другое название - Аршан) можно только пешком, в крайнем случае на лошади. Однако красоты Восточного Саяна, где в середине июля у самых облаков искрятся жарки, а на голубых озёрах плавают айсберги, впечатляют не меньше, чем сама Долина.

Collapse )

Долина вулканов. Часть 1: дорога на Хойто-Гол



Как бы ни были красивы показанные в прошлой части водопады и каньоны в лавовых толщах Саянской Оки, они - лишь производное: там, где есть лава - должен быть и вулкан. Главная достопримечательность Окинского района Бурятии, а может быть и всех Восточных Саян - высокогорная падь Хи-Гол у самой границы с Тувой, более известная как Долина вулканов. Она и была нашей целью в этом затерянном мире, вот только путь к вулканам труден и далёк. И самая, пожалуй, тяжёлая его часть - не сотни километров глухими трактами от Иркутска до райцентра Орлик и не пеший путь за перевал от аршанов (целебных источников) по-сибирски дикого курорта Хойто-Гол. Самая тяжёлая часть дороги к вулканам - 70 километров зубодробительной заброски из Орлика до Хойто-Гола!

Collapse )

В верховьях Оки. Красоты затерянного мира.



В верхнем течение Оки нет чернозёмных полей - только вечная мерзлота да застывшая лава. Здесь в монастырях чтут Будду и Зелёную Тару, а самый выдающийся поэт - горно-спортивный инструктор. Вместо усадеб тут зимовья, вместо мельниц - золотые прииски, вместо кремлей - неприступные скалы у стремительных рек. Потому что это верховья Оки Саянской, затерянный мир на западе Бурятии у границы с Тувой. И пробитый лишь в конце ХХ века Окинский тракт не заканчивается показанным в прошлой части Орликом, а уходит ещё на полсотни километров за райцентр - через горные пейзажи, между водопадами в древних лавовых полях Жомболока и новенькой золотой шахтой приводя к селению Хужир с ни на что в России не похожим храмом Гэсэра.

Collapse )

Орлик. Райцентр затерянного мира.



На медленной глубокой Оке Русской стоит целый Орёл, а на мелкой и стремительной Оке Саянской - только Орлик. Так называется село (2,6 тыс. жителей), центр самого глухого, далёкого и высокогорного Окинского района Бурятии. Расстояния от Орлика до чего бы то ни было впечатляют: 150 километров до асфальтовой дороги в Мондах, 360 - до Транссиба в Култуке, 470 до ближайшего большого города Иркутска и 710км до Улан-Удэ. Над затерянным миром Сибирского Тибета, как называют иногда Окинский район, Орлик парит столичным орлом - тут есть несколько магазинов, две асфальтовые улицы, школа, больница и даже банкомат. Ещё - гостиница и две турбазы: добравшись до Орлика в прошлой части мимо красот Окинского тракта, мы коротали тут дни в ожидании машины в сторону Долины вулканов. Достопримечательностей в Орлике нет, но такая глушь не может не быть колоритной.

Collapse )