varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Апшеронская узкоколейка. Часть 1: Апшеронск и изгибы дороги



Совсем не очевидно, что в перенаселённом, пафосном, курортном, плодородном Краснодарском крае есть потаённая лесная глушь, вызвавшая у меня стойкое дежавю после Приморья. Здесь тоже горы с каменистыми тропами и  речками в огромных валунных руслах покрывает густой замшелый лес, в дебрях которого водятся леопарды. Два коренных народа с разных концов страны отличаются названиями всего на одну букву - а(у)дыгейцы. Ну а русские всерьёз и надолго пришли что в те, что в эти горы в 1860-х годах, изгнав предыдущих хозяев и назвав свои селения в честь городов далёких старых губерний. Закубанскую тайгу открывает показанный в прошлой части Горячий Ключ, своими целебными водами здорово дополняющий в Краснодарском крае пляжи и горнолыжки. Ну а в сердце лесов стоит Апшеронск - небольшой городок (39 тыс. жителей) многочисленных лесопилок, которые обслуживала самая живописная в России горная Апшеронская узкоколейка.

О её остатках, которые осмотрел в ходе классического выезда "Неизвестной России", я расскажу в трёх частях, и в первой - про сам город и устройство двух (!) сохранившихся линий. Здесь же - про сам "Неизвестнач" и феномен "клубного туризма".

История российского туризма 2010-х годов, безусловно, требует отдельного осмысления. Если в 2009 году, после Мирового кризиса, на пару сезонов лишившего столичную интеллигенцию средств бывать в любимых Венеции-Флоренции-Вероне, ВНЕЗАПНО выяснилось, что по своей стране тоже можно путешествовать, то обвал рубля в 2015-м вызвал много куда более любопытных эффектов. Одним из которых стал по-настоящему выстреливший именно тогда "авторский", или "клубный туризм". Подросшая инфраструктура в глубинке, развитие интернета, сформировавшаяся мода на путешествия по стране, а так же накопленные за прошлые годы знания о тонкостях этих путешествий обернулись тем, что многие ветераны туризма подались из исследователей в проводники. Сущность "клубного туризма" - в том, что занимаются им по сути дела просто кружки по интересам, понимающие, что собрав небольшую группу, арендовав под неё бусик и договорившись заранее со всякими интересными объектами "на местах", можно увидеть больше. Вот и "Неизвестная Россия" начиналась с блога rumata_anton, а продолжилась - группой вконтакте, ежедневно репостившей из разных блогов колоритные детали российских глубинок. Самыми популярными источниками материала стали ЖЖ Александра haydamak и, собственно, мой. Позже я разрабатывал для "Неизвестнача" программы по Приморью, Хабаровскому краю, Амурской области, глухим Шантарским островам и подмосковоному Жуковскому: в какой-то момент Антон со товарищи тоже переквалифицировались из исследователей в проводники, а среди читателей паблика набралась критическая масса людей, готовых за свои кровные видеть весь этот колорит не только на фото. Фишкой "Неизвестнача" стала особенная неформальная атмосфера, как в самой поездке, так и в её программе, любой регион показывающей с неожиданной стороны. И даже вместо привычных слов "экскурсия" или "тур" здесь предпочитают - "выезд":



Портом приписки "Неизвестной России" стал Город, В Который Все Хотят Переехать, что собственно и сделал несколькими годами ранее Антон. А потому классикой "Неизвестнача" считается Апшеронская узкоколейка - именно туда прошёл их первый выезд в январе 2017 года, ну а в октябре 2020-го я попал на юбилей: "Неизвестная Россия" ехала сюда уже в 10-й раз. И вот в пятницу 29 октября, в 13 часов небольшая (11 человек, включая гида и водителя) группа стартовала от краснодарского Дворца культуры железнодорожников. По дороге заглянув на пару часов в Горячий Ключ, уже в сумерках мы добрались до Апшеронска. Место ночлега за прошлые выезды менялось не раз, одно время "базой" выезда служил соседний Хадыженск (22 тыс. жителей) - нефтяная столица Краснодарского края и по совместительству совсем уж местный бальнеокурорт, даже по сравнению с Горячим Ключом тихий и провинциальный. Но в Хадыженске закрылось кафе, которым "Неизвестнач" привык пользоваться, зато в Апшеронске обнаружилась гостиница "Агат", стоящая через забор от лесосклада. При неприметном облике, по сочетанию качества и цены "Агат" - натурально, одна из лучших гостиниц России - 600 рублей за место (2-3-местные номера с удобствами сдаются только целиком), безупречная чистота и полная практичность. Вместо авторского дизайна хозяева вложились в качественные мебель (включая столы со стульями) и сантехнику, быстрый вай-фай, холодильники и электрочайники в номерах. На первом этаже обнаружилось такое же простенькое, но добротное и недорогое кафе, открывающееся в 8 утра. Ну, а на парковочке - наш бусик с логотипом "Неизвестной" под стеклом...

2.


Сам по себе Апшеронск - город не сказать чтобы очень интересный, и культурная программа "Неизвестной России" в нём ограничилась часовой прогулкой. Сам я, однако, в силу некоторых обстоятельств (об этом напишу в конце поста) задержался тут на день дольше остальной группы и успел как следует погулять. "Агат" стоит на Партизанской улице, которая прошивает Апшеронск насквозь, и тем не менее служит его объездной: как и большинство кубанских городков, Апшеронск представляет собой гигантскую кляксу частного сектора. За Партизанской лежит как бы не больше половины города, но без карты об этом не догадаться: по ощущениям здесь - уже совсем окраина. Кадр выше снят с железнодорожной колеи, причём как видите - совсем не узкой:

3.


...Когда я прорекламировал в своём блоге предстоящую поездку, многие читатели перепугались, решив, будто я зазываю народ в Азербайджан, чья война тогда как раз была в самом разгаре. Я неизменно отвечал, что "Апшерон и Нахичевань у нас свои есть": между Апшеронским полуостровом и Апшеронском связь вполне прямая. В 1864 году в этих горах, на месте опустошённых черкесских аулов, был основан ряд станиц с названиями в честь полков, когда-либо воевавших на Кавказе. На противоположном Апшерону конце Кавказских гор был увековечен 81-й Апшеронский полк, сформированный в Дагестане после Каспийского похода Петра I. Казаков, ехавших сюда кто по жребию, кто за провинность, то есть не сказать чтоб массово, дополнили вполне себе закавказские выходцы - османские армяне из тех мест, куда отсюда прогнали черкесов. К концу 19 века о военном прошлом Западного Кавказа не напоминало уже ничего, ну а советские госпланщики и вовсе имели на этот уголок совсем другие виды. Ведь здесь в лесах растут не банальные берёзы-ёлки-сосны, а куда как более редкие и ценные деревья вроде пихт или дубов. На заре первой пятилетки, в 1927 году, на северных склонах Западного Кавказа заработала целая железнодорожная система: от дореволюционной линии Туапсе-Армавир (о которой я рассказывал и вовсе в Ставрополе), дававшей выходы на магистрали и порты, сюда была проложена тупиковая ветка широкой колеи, продолжавшаяся разветвлённой сетью узкоколеек. По ним везли с далёких делянок кругляк, на заводах Апшеронской станицы превращавшийся в доски, стропила, мебель... В 1947 году станица стала городом Апшеронском.

4.


Пригородные поезда сюда не ходят с 1995 года, грузовые - с 2010-го. Конечной станцией широкой колеи считалась Нефтегорская на южной окраине - теперь её как бы и не существует, а о том, что она была, напоминают сталинские здания и занимающий их Апшеронский машиностроительный завод, выпускающий сеялки да бороны (на кадре выше). От станции Апшеронской на северной окраине города осталось чуть больше - километрах в 3 от "Агата" по рельсам ещё стоит у пустынных путей замурованный вокзал сталинской эпохи:

5.


От которого рукой подать до завода с мудрёным названием Производственно-деревообрабатывающий комибант "Апшеронск".

6.


Его проходная встречает мозаикой с вождями коммунизма:

7.


А ухоженная площадка тянется куда-то за горизонт - размеры комбината примерно 1,5 на 0,5 километра, то есть это действительно гигант всероссийских масштабов:

8.


Но - пока что вернёмся к "Агату". Далеко не с любой точки можно заметить, что у железной дороги две насыпи - вторая ниже и меньше, и хорошо заметна только строго поперёк. В её створе, в паре сотен метров от "Агата", асфальт Партизанской улицы пересекает характерная косая "заплата":

9.


Узкоколейка, спускаясь с гор, заканчивал там же, на ПДК у северной окраины, пересекая город параллельно линии широкой колеи. Где-то они шли совсем рядом, так что два поезда могли смотреться на них как батя с сынишкой, а где-то расходились не больше чем на пару кварталов. Логично предположить, что и станция двух колей была общая, но нет - примерно в километре от Апшеронской-1 лежала узкоколейная Апшеронская-2, близ которой и сформировался центр города. По её остаткам утром одного из дней лично Антон провёл нам небольшую прогулку:

10.


История Апшеронской узкоколейки куда как более типична для советских УЖД, чем её пейзаж: стремительный рост в 1930-е (в том числе - силами заключённых) и 1940-е (в том числе - силами пленных немцев, наступление которых на Кавказ здесь и захлебнулось), пик развития в 1960-е и дальнейший упадок. Которому изрядно способствовала лихая, как черкес, кавказская природа: большинство боковых веток заканчивали свою историю обвалом или паводком, после которых их восстановление объявлялось нецелесообразным. Ещё фатальнее стал постсоветский обвал экономики, однако в 1990-2000-х, больше по инерции, линия продолжала жить. Чёрным для АУЖД стал 2010 год, когда был разобран её 30-километровый участок от города до станицы Черниговской. Табличка "Железнодорожный переулок" на кадре выше напоминает, что широкая улица без 10 лет назад была рельсовым путём. Рядом встречает и самое необычное депо, которое я видел:

11.


Да-да, на кадре выше - депо, в котором нету рельсов! Одинокий тепловоз ТУ8 и открытые вагончики просто стоят за забором, который покидают на грузовиках. Настоящее депо, да при том неожиданно огромное, стоит чуть поодаль, напротив заметных на кадре выше кирпичных домов:

12.


"При жизни", лет 10-15 назад, депо выглядело так:

12а. фото Владимира Буракшаева, его подробный пост 2007 года - здесь.


Теперь в огромном здании - склад автобусных остановок, такие же точно стоят у окрестных дорог:

13.


В близлежащем Транспортном переулке - дома и дворы совершенно не южного вида:

14.


Среди них тихонько дымит котельная, на которую по узкоколейке когда-то возили дрова, зелёное здание слева - ни что иное, как вхлам уделанный вокзал 1960-х:

15.


Так выглядел он когда-то:

15а.


За Коммунистической улицей, которая служит продолжением дороги со стороны Туапсе, раскинулся обширный пустырь, когда-то служивший грузовым двором станции:

16.


У перекрёстка - памятник, известный по шифру 1927-1941-1945-1977. Со стороны вокзала он прославляет Победу, а со стороны улицы - строителей и работников узкоколейки, к 50-летию которой и был возведён.

17.


У узкоколейной станции и складывался первоначально центр Апшеронска. Левее (по ходу нашего движения) расположился лесхоз:

18.


Которому поезда буквально во двор заходили:

19.


Справа, ломанным рядом - ЗАГС, администрация района и ДК "Лесник":

20.


Масштаб последнего напоминает о роли леса в жизни Апшеронска:

21.


21а.


В 1970-е годы центр Апшеронска сместился на перпендикулярную улицу Ворошилова, в которую Коммунистическая превращается, круто повернув за мостик через крошечную речку Туха. Судя по всему, новой точкой притяжения в городе сделался стеклянный автовокзал - на благодатом густонаселённом юге автотранспорт стал теснить узкоколейки несколько раньше, чем на Урале или Северах:

22.


Характерная застройка позднесоветского Апшероснка - пятиэтажки с узором белым кирпичом по красному (привычнее всё-таки когда наоборот):

23.


Несколькими кварталами далее - лесотехнический колледж, магазин напротив которого может быть с равным успехом и новостройкой местных коммерсантов, и редким здесь памятником начала ХХ века.

24.


Обратите внимание на типажи прохожих - в Апшеронском районе по-прежнему живёт много армян, при виде которых я не мог не вспоминать Нагорный Карабах, накануне своего краха так же богатевший на экспорте ценной древесины. Кооперативная улица слева на кадре выше спускается к Тухе, отделяющий Центральный рынок от Центрального парка "Юность":

25.


Другой опушкой парк глядит на остатки узкоколейных депо, а со стороны Тухи примечателен небольшим памятником "Казакам станицы Апшеронской". Надпись красноречива - на эпитафии слева перечислены местные казаки, павшие в Первую Мировую, а на табличках справа - убитые большевиками в Гражданскую. Про белых казаков на Великой Отечественной же авторы мемориала решили вежливо не вспоминать.

26.


Вокруг того же перекрёстка Ворошилова с Кооперативной лежит и исторический центр городка - пара десятков казачьих хат, оставшихся от Апшеронской станицы:

27.


Её индустриализация, надо заметить, началась ещё до революции - в 1910-х годах по окрестным горам активно искали нефть, тогда уже известную в Майкопе. В станице были построены склады буровых партий и даже нефтеперегонный завод... но в итоге поиски не увенчались успехом и теперь о них здесь не напоминает ничего.

28.


28а.


Здесь же, в бывшей станице, стоит храм, в её истории третий по счёту. Первый возвели в 1867-м, второй организовали в обычной хате в 1952-м, ну а нынешний строился в 2010-х. Что интересно, первый и второй храмы были Покровским, а этот - Тихона Задонского, и более того, если первую церковь снесли большевики, то вторую разобрали сами прихожане - забор и штабеля кирпича в моём кадре примерно на её месте:

29.


Через квартал от серого храма - разноцветная аптека:

30.


Местами на улицах Апшеронска, да и других кубанских городов, растут бананы. Правда - без плодов:

31.


От вывески Hata Laminata мне представляются не молдаване, ламинирующие пол, а построение римских легионеров:

31а.


И в общем гулять по Апшеронску - занятие не простое: здесь тот случай, когда большинство достопримечательностей не стоят отдельной поездки, а по весьма обширному городку распределены равномерно. Впрочем, почти всё показанное в этом посте, кроме разве что обеих станций да памятника казакам, и так видно из окна автобуса. У выезда дальше в горы Апшеронск ограничивает короткая, но шумная улица Юдина, примечательная мрачным зданием туберкулёзной больницы сталинских времён:

32.


32а.


И женским монастырём "Нерушимая Стена", действующим с 2002 года. Красивое посвящение - это альтернативное название Богоматери Оранта с мозаик Киевской Софии. Её реплика видна на надвратной часовне Святого Исидора (2007) с домовым Ильинским храмом (2002):

33.


За воротами - типичные для женских обителей домашний уют и порядок. Здесь - даже с гипсовыми гусями на лужайках:

34.


А от монастыря и до края города рукой подать - через полкилометра от въездного знака влево уходит дорога в Майкоп, до которого от Апшеронска порядка 30 километров.

35.


Над долиной Пшехи буквально нависает Адыгея, её самая известная природная достопримечательность - плато Лаго-Наки, альпийские луга которого озарены закатным солнцем поверх тёмных лесов:

36.


Горы поодаль - наверное, какой-нибудь Фишт (2867м), Оштен (2804м) или Бзыч (1937), через которые проходит знаменитая Тридцатка - Всесоюзный маршрут №30 "Через горы - к морю". По нему, кстати, тоже водит группы "Неизвестнач".

37.


Но то - летом и раз в год, а сейчас едем только к подножью. По дороге - реки с колоритными названиями Нефтянка и Голышка, сёла Ширванская Водокачка и Красный Дагестан. За мостом через Пшехи - развилка, на которой в первый день бусик "Неизвестной России" свернул направо, а во второй - налево:

38.


Правая дорога ведёт в огромное село Новые Поляны, за которым скрыт маленький присёлок Самурская. Там ещё стоит каменный вокзал, и на фото советской эпохи видно, что рядом с ним была когда-то другая развилка - железнодорожная.

38а.


От Самурской узкоколейка расходилась на юг к подножью Фишта и на восток почти на Лаго-Наки. В 1970-х года обе линии стали короче, а в 1980-х система и вовсе распалась на две. Вот как она выглядит ныне, а мысленно соединить отмеченные чёрным действующие участки - думаю, не так уж трудно:



От Новых Полян рукой подать до села Черниговского (2,6 тыс. жителей), половину населения которого и ныне составляют армяне, а в 1943-46 годах оно даже служило центром Армянского национального района. Название его чаще можно услышать в женском роде - Черниговская. Феминизировала его не станица, а станция, с 2010 года превратившаяся для горной узкоколейки в начальный пункт:

39.


Линия Черниговская-Шпалорез (если по станциям), или Черниговское-Отдалённый (если по сёлам) уходит вверх по долине Пшехи на 37 километров, и это вполне себе настоящая узкоколейка наподобие Алапаевской или покойной Тумской: по пути стоит несколько умирающих деревень, отрезанных горами от автодороги. Трасса узкоколейки чрезвычайно живописна, а арендованный "Неизвестной Россией" туристический "Шпалорез-Экспресс" (на кадре выше) преодолевает её со всеми остановками...

40.


...но есть тут и рейсовое движение, обеспечивающее доставку не столько даже пассажиров, сколько хлеба, товаров первой необходимости, лекарств. По линии курсирует ТУ8П с пассажирским кузовом, более известный как матрица (или даже матрица) - думаю, не сложно понять, что так трансформировалось здесь слово "мотриса":

41.


Вот в таком салоне можно проехать из Черниговской в Шпалорез дважды в день по будням и ночью туда-обратно по выходным. И если первый автобус из Апшеронска подгадан к утреннему поезду в 7 утра, то в Отдалённом обратного поезда ждать придётся порядка 5 часов. Зато - с возможностью "выйти из матрицы", над чем каламбурят здесь даже авторы документального кино.

42.


До 2017 года по линии ходили и грузовые поезда с брёвнами в три обхвата, но затем лесные делянки отдали Кавказскому заповеднику. Перспективы этой линии в самые ближайшие годы - либо ликвидация, либо превращение в туристический аттракцион. Непропорционально большой парк локомотивов и вагонов расположился на путях депо у завода "Краснодеревщик".

43.


В стороне - грустный старый снегоочиститель:

44.


Депо тут служит быстровозводимый металлический ангар. Внутри - ещё одна "матрица", и в целом, что интересно, вместо более привычных ТУ7 Апшеронка укомплектован ТУ8, последними узкоколейными локомотивами СССР, выпускавшимися с 1987 года. Кажется, здесь - крупнейших их "заповедник", но гордость работников депо - живой раритет ТУ4 начала 1970-х годов, ходивший ещё к подножью Фишта во времена расцвета Апшеронки:

45.


Здесь же - пара самодельных мотодрезин, которые даже не назвать "бешеными табуретками". Как я понимаю, их тоже можно заказать для экскурсии:

46.


Теперь от развилки у Ширванской повернём налево, по едва ли не более оживлённой дороге, запоминающейся обилием машин с номерами других регионов. От армянского посёлка Красный Дагестан до станицы Нижегородской холодным октябрьским утром за деревьями то и дело появляется белёсый пар:

47.


Как я понимаю, естественных горячих источников тут нет, но есть километровые скважины, из которых вода подаётся в многочисленные купальни под открытым небом. На одну из них, с явно долго придумывавшимся названием "H2O для здоровья", нас и завёз бусик "Неизвестной России". В парящих бассейнах сидеть, порой прикладывая спину к тёплым тугим струям водосбросов, тут приятно, а вот клиентоориентировать у хозяев в худших кубанских традициях - например, полотенце на прокат за 100 рублей выдают только в домике у входа, метров за 150 от бассейна и раздевалки.

48.


Цепочка минеральных источников заканчивается у станицы Нижегородской, сохранившей в легкомысленном окружении суровый казачий вид:

49.


Памятник отмечает ещё одну развилку: прямо - Гуамка, налево - Мезмай, которые и связует по ущелью второй фрагмент узкоколейки.

50.


Пробитая несколько лет назад дорога до Мезмая петляет по горам около 20 километров, порой образуя непривычно крутые, явно на грани допустимого, спуски и подъёмы.

51.


Так что даже дренаж тут сделан ребристым, чтобы вода не разгонялась до сверхзвуковых скоростей:

51а.


До Гуамки же дорога - несколько километров прямо, и ныне эта небольшая деревенька примерно на половину состоит из дорогущих пафосных турбаз. Недалеко от площади, куда четырежды в день из Апшеронска приходит маршрутка, рельсы лежат на боку. Но стоит ещё над ними сталинский вокзал - такой же, как в Черниговском и Самурской:

52.


В направлении Самурской снят и кадр выше, вот только путей там нет уже давно. Где-то в конце 1980-х (точную дату я так и не смог найти) этот участок был разрушен паводком и уже не восстановлен. Однако и дальнюю часть его не закрыли: как разрубленный червь, одна узкоколейка просто разделилась на две: линии Апшеронск-Шпалорез (тогда - 67 километров) и Гуамка-Мезмай (9 километров) заработали независимо друг от друга. Как обычная пассажирская узкоколейка, ведущая в труднодоступное село, последняя действовала в 1995-2002 годах. Затем - была разрушена очередным паводком, и в любом другом регионе скорее всего закрылась бы бесповоротно. Однако тут - Кубань, рукой подать до Геленджика и Сочи, и вот кому-то из местных чиновников пришла в голову мысль восстановить узкоколейку как аттракцион. Тем более что пролегает она и правда потрясающе эффектно - вы вот на этом фото Гуамское ущелье видите? А оно есть, и именно в него уходят рельсы:

53.


Я был здесь дважды. "Неизвестная Россия" водит туристов по ущелью от Мезмая к Гуамке, и это правильно, так как красоты его нарастают именно с той стороны. Однако в ущелье нас накрыл почти что тропический ливень, от которого меж скал сделалась темно, как в сумерках в первые минуты после заката. От дождя у меня сломался фотоаппарат, и на следующий день я вернулся сюда из Апшеронска, с запасной камерой и в одиночку, да посуху прошёл ущелье уже из Гуамки в Мезмай.

54.


В основном это именно пеший поход - в 2002-09 годах в ущелье восстановили отнюдь не всю линию, красноречиво назвав станцию на другом конце прогулочного участка "1707-й метр". Туда и обратно по единственному пути, в челночном режиме, поезда ходят независимо от числа пассажиров каждый час с 9 до 18 (кроме вторника). Билет на них - пожалуй, самый дорогой в России: 400 рублей, то есть по 250 за километр!

55.


На обеих остановочных пунктах пути перекрыты воротами, и дальше по ущелью ходят лишь заказные дрезины, тягая те самые вагоны, что в несезон стоят без рельс в странном депо Апшеронска. Само ущелье со своими отвесными скалами, порогами в теснинах и самшитами стоит того, чтобы его пройти пешком.

56.


А потом - ещё и влезть на гору Ленина, в скалах которой вроде бы можно увидеть профиль Ильича. Впрочем, наверное для этого надо очень сильно верить в идеалы коммунизма: Ильича тут давно уже никто не видел и горой Ленина эти скалы никто не зовёт. Наверху они Орлиное Гнездо, а пониже - Орлиная Полка: видите людей на карнизе? На краю обрыва же красиво устроилась Евгения, наш гид от "Неизвестной России", которой хочу выразить отдельную благодарность за весь этот маршрут и его лёгкую, динамичную атмосферу.

57.


Итак, в первый день мы ехали в Апшеронск из Краснодара через Горячий Ключ.
В третий день - купались в горячих источниках, катались в джиппинг на Орлиное Гнездо и ходили по Гуамскому ущелью.
Но самым долгим днём был второй - поездка со всеми остановками по линии "Черниговская - Отдалённый". О которой - в следующей части.

"Неизвестная Россия" ВК
"Неизвестная Россия" в Инстаграм.
Календарь поездок "Неизвестной России" на 2021 год.
Апшеронская узкоколейка - отзывы разных лет.

БАЙКАЛО-АМУРСКИЙ МАРШРУТ
Приморье, Приамурье, БАМ. Обзор и оглавление №1
Иркутск, Прибайкалье и Кубань. Обзор и главление №2.
Приморье
Возвращение в Славянку. Космодром "Морской старт".
Возвращение на мыс Гамова. Бухта Теляковского и 220-я батарея.
"Удэгейская легенда". В дебрях уссурийского края.
"Удэгейская легенда". Дерсу и староверы.
Приамурье - см. оглавление №1.
БАМ - см. оглавление №1.
Прибайкалье - см. оглавление №2.
Краснодарский край
Краснодар. Окраины и колорит.
Краснодар. Западнее Красной.
Краснодар. Восточнее Красной.
Горячий Ключ.
Апшеронская узкоколейка. Апшеронск и история дороги.
Апшеронская узкоколейка. Черниговская - Шпалорез.
Апшеронская узкоколейка. Гуамское ущелье.
Tags: Кавказ, Русский Юг, дорожное, природа, транспорт
Subscribe

  • И за Сибирь, и за Кавказ...

    По просьбам трудящихся, отвечу на регулярно задаваемые вопросы "Куда дальше поедешь?" и "О чём дальше будешь писать?". (фото из…

  • Дорога домой из Закавказья

    По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами. -Что ты, прокаженный,…

  • Ани. Часть 2: Центр, Цахкадзор и Цитадель

    Рассказывать про Ани нужно на одном дыхании, вот только слишком велик и роскошен этот покинутый город, чтобы всё его описание уместить в один…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 44 comments

  • И за Сибирь, и за Кавказ...

    По просьбам трудящихся, отвечу на регулярно задаваемые вопросы "Куда дальше поедешь?" и "О чём дальше будешь писать?". (фото из…

  • Дорога домой из Закавказья

    По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами. -Что ты, прокаженный,…

  • Ани. Часть 2: Центр, Цахкадзор и Цитадель

    Рассказывать про Ани нужно на одном дыхании, вот только слишком велик и роскошен этот покинутый город, чтобы всё его описание уместить в один…