varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Апшеронская узкоколейка. Часть 3: Орлиная Полка над Гуамским ущельем



О необычном устройстве Апшеронской узкоколейки, скрытой в так похожих на уссурийской тайгу лесах Краснодарского края, я рассказывал ещё в первой части. На пике развития имевшая форму буквы Y, на рубеже 20-21 веков система утратила основание, распавшись надвое по развилке. В прошлой части мы проехали по линии Черниговская-Шпалорез, где старенькая "матрица" по сей день возит вдоль реки Пшехи грузы и пассажиров. Теперь же прокатимся и пройдёмся по 9-километровой ветке Гуамка-Мезмай вдоль реки Курджипс, в качестве туристической аттракциона лишь дополняющей окрестные красоты, будь то таинственное Гуамское ущелье или уютная Орлиная Полка.

Как и места из прошлых частей, включая Горячий Ключ, я посетил это всё с помощью "Неизвестной России" в ходе её самого популярного выезда на Апшеронскую узкоколейку. Следующий будет уже в январе, так что можете повторить!

Для начала посмотрим на карту того, что осталось от кавказской АУЖД (ведь есть ещё АУЖД уральская!). Основанная в 1927 году для вывоза леса особо ценных широколиственных пород на комбинат в станице Апшеронской (в 1947 году выросшей в город Апшеронск), в послевоенные годы система достигла пика своего развития. Увы, я не нашёл точных цифр её тогдашней длины, но определённо - около 100 километров. Однако в тёплом и густонаселённом Краснодарском крае автодорожная сеть развивалась куда как быстрее, чем на Урале или на Севере, и автобусы да грузовики начали теснить "кукушек" уже в 1970-е годы. Конечные обеих веток, расходившихся от узловой станции Самурская, сползали всё ниже по горам, ну а сам Западный Кавказ отнюдь не случайно был до русского завоевания домом лихих черкесов: горы и горцы друг друга стоили, и гигантская шашка паводков и обвалов рубила железную дорогу не раз. Где-то в конце 1980-х так была перебита восточная ветка, и 10-километровый участок от Самурской до доступной по автодорогам Гуамки решили уже не восстанавливать. Так от собственно Апшеронской узкоколейки отпочковалась самостоятельная Гуамская узкоколейка: оставшаяся за разрывом ветка была восстановлена к 1995 году и ещё 7 лет продолжала связывать с внешними миром труднодоступный Мезмай - поезда тогда ходили утром и вечером, свои 9 километров преодолевая за неплохие по меркам узкоколеек полчаса. Затем и до Мезмая смогли пробить автодорогу, и узкоколейка, разрушенная в 2002 году очередным паводком, так и ушла бы на дрова да лом в любом другом российском регионе... Но в курортном Краснодарском крае обрела таки новую жизнь первой и пока единственной в России сугубо туристической железной дороги.



На смену рельсовой развилке в Самурской пришла автодорожная развилка в Ширванской, с которой утром субботы экскурсионный бусик "Неизвестной России" поворачивает направо, а утром воскресения - налево. В первой части я показывал горячие источники, с купания в которых начался день, и старую станицу Нижегородскую, которая отмечает ещё одну развилку: прямо несколько километров до Гуамки, а налево - поражающая своими изгибами и уклонами новая дорога в Мезмай. По ней и помчались мы, да не на чём-нибудь, а на двух чёрных УАЗах с удалыми братьями-джиперами за рулём - в довольно размеренный выезд "Неизвестнач" решил внести элемент джиппинга. В какой-то момент машины свернули с гладкого асфальта на лесную колею, и как следует попрыгав по ухабам да лужам привезли нас на вершину Гуам-горы (999м), возвышающейся между Нижегородской и Мезмаем. Или вернее - на одну из многочисленных полян, отмеченную столиком да маленьким воинским обелиском, поставленным в 2018 году джип-клубом Майкопа. Горы здесь по большей части столовые, и настоящей вершиной может быть неприметный бугорок посреди леса, а вот поляна над обрывом - натурально, смотровой балкон:

2.


У подножья неожиданно правильным треугольником раскинулся Мезмай, крупное село (770 жителей), от которого вверх по горам уходит глубокое скалистое ущелье Курджипса.

3.


Оно ведёт на хребет Азиш-Тау, где находится Большая Азишская пещера, этакий северо-кавказский ответ абхазскому Новому Афону и крымской Эмине-Баир-Хосар. По прямой до неё от Мезмая нет и 10 километров, да и входит она в Апшеронский район Краснодарского края...

4.


...однако добраться туда из Мезмая можно разве что пешком - единственная дорога на Азиш-Тау проходит выше по горам, из Адыгеи в Адыгею, от старинных станиц Каменномостской и Даховской на покрытое альпийскими лугами плато Лаго-Наки. К 1 ноября луга уже пожухли, однако большую часть года Лаго-Наки радуют глаз своей изумрудной зеленью. Сквозь их травы и существующие с советских времён приюты проходит Всесоюзный маршрут №30 "Через горы к морю", по которому "Неизвестная Россия" тоже организует походы. Тридцатка уводит за нависающие над Лаго-Наками горы, из которых со стороны Гуамки наиболее заметен Оштен (2804м).

5.


Налево же, если смотреть с поляны, протянулась пологая и довольно невзрачная долина, по дну которой ходили поезда в годы расцвета узкоколейки. Как я понимаю, проложенная в 1931 году линия делала плавную петлю, поднимаясь на расположенную где-то в верхней части кадра Камышанову Поляну. Там до сих пор стоит биостанция, в фахверковых (!) корпусах которой сложно не признать ГУЛаговских бараков: при Сталине конечным пунктом узкоколейки был лагерь, где заключённые валили твёрдый бук да токсичный самшит, красноречиво прозвав Камышанку Собачиим хутором. Позже их сменили вольные рабочие, ехавшие сюда со всего Союза за "длинным рублём", как куда-нибудь на Дальний Восток, но уже в 1970-х заготовка ценной древесины прекратилась, и участок до Камышанки был разобран. Конечной стала отлично видима с Гуам-горы станица Темнолесская в 4 километрах от Мезмая. Её название явно выделяется на фоне всяческих Нижегородских, Апшеронских, Ширванских да Самурских, наречённых в честь воевавших на Кавказе полков: при царе Темнолесская была основана как село, а станицей сделалась лишь в 1938 году, возможно - с появлением станции. И вокруг Темнолесской - и правда тёмные леса с тонкими водопадами (особенно - на речке Чинарке), а вот узкоколейка ушла отсюда в конце 1980-х, после того же паводка, что отсёк Гуамку и Мезмай от Самурской.

6.


Налюбовавшись горами да заметив не без тревоги, что с гор на нас ползёт мгла, мы вновь загрузились в УАЗы и понеслись куда-то вниз всё теми же колеями и ухабами. В какой-то момент машины остановились просто посреди леса, через который братья-джиперы повели нас крутой и скользкой, но достаточно широкой тропой:

7.


Но вот поверхность под ногами вдруг поворачивает книзу под прямым углом - мы вышли на край отвесного обрыва, который братья-джиперы отрекомендовали как Орлиное Гнездо. Его название даже и не совсем дар романтизму - в тёплые дни напротив обрывов парят белоголовые сипы. Похожие на грифов своими голыми головами, на самом деле они всё же не орлы, а скорее ястребы, но - крупнейшие птицы России с размахом крыльев до 2,5 метров.

8.


С Орлиного Гнезда открываются впечатляющие виды на Гуамское ущелье, по дну которого и тянется уцелевшая часть узкоколейки, пущенная в том же 1931 году. Я даже надеялся увидеть где-нибудь за деревьями красно-зелёный тарахтящий поезд, но нет - поезда ходят там, за крутым поворотом, где острые скалы, а здесь рельсы просто лежат. Фактически и короткий участок от Гуамки до Мезмая с 2011 года разорван пополам: по осени хорошо видно, как среди золотых лесов с горы спускается язык зелёных кустарников, выросших на покорёженной земле сошедшего оползня. Теми же кустами заросла и перебитая им автодорога, заметная выше по склону:

9.


Само Орлиное Гнездо имеет форму подковы. Запомните этот кадр - мы вернёмся к нему ещё пару раз:

10.


Снизу лилась тихая, очень мелодичная музыка, источником которой я сразу же счёл какую-нибудь романтичную прихиппованную девочку с флейтой: вертикальные склоны под Орлиным Гнездом пересекает полная туристами горизонтальная расщелина, известная как Орлиная Полка.

11.


Добраться да неё не так уж трудно, всяко легче, чем на Орлиное Гнездо, а какое из двух мест впечатляет больше - я и не скажу навскидку. За один день же и туда, и туда, да ещё и на узкоколейку успеть почти невозможно, а потому "Неизвестная Россия" включает в свои апшеронские выезды то Гнездо, то Полку. На последнюю я бы и не попал, если бы не форс-мажор: хмарь с далёких гор таки доползла до нас в Гуамском ущелье и накрыла мощнейшим ливнем, от которого у меня сломался фотоаппарат. Запасная камера осталась в экскурсионном бусике, ждавшем нас в Гуамке, и по пути к концу ущелья я принял решение на следующий день вернуться сюда в одиночку. А заодно - сходить на Орлиную Полку:

12.


Там, где асфальтовая дорога спускается с Гуам-горы в Мезмай, поворот на "полочку" невозможно не заметить - у обочин (парковку сделать не судьба!) в этом месте всегда стоит несколько десятков (!) машин, причём в понедельник их скопление было немногим меньше, чем в воскресение. От поворота, мимо палатки с отвратнейшим шалыком и весьма душевным травяным чаем, в лес уходят колеи, примерно на полтора километра преодолимые для УАЗов или квадроциклов. Но дальше, у поляны с монументальными костровищами, заканчиваются и они - последний километр до Орлиной Полки из транспортных средств одолеют разве что новинки от Boston Dynamics.

13.


Тропа меж гигантских замшелых деревьев, по глубокой, словно сугробы, опавшей листве, петляет среди валунов и вдруг упирается в стену!

14.


Отвесные обрывы Орлиного Гнезда спускаются в лес, словно в воду:

15.


И многолюдная, прекрасно натоптанная тропа вдоль их подножья приводит прямиком в ту самую "подкову" с кадра №10:

16.


Усыпанная валунами и почти пустынная полочка уходит от "подковы" вправо:

17.


Но настоящая Орлиная полка - слева, и вид её на самом деле впечатляет:

18.


Фактически и не уступ, а грот, только очень странной формы: высотой чуть больше человеческой роста и такой глубины, что под любым дождём тут можно развести костёр. На полке правда хорошо, даже несмотря на многолюдность - вот под тобой головокружительный обрыв, а ты над ним чувствуешь себя в уютном укрытии. Снизу Орлиная полка казалась мне очень длинной, но на практике в ней дай бог метров 100 - теоретически она продолжается и дальше, только за вертикальной трещиной. Перелезть преграду вроде и нетрудно, да только не я один, видать, решил, что несколько красивых кадров не стоят того, чтобы рисковать жизнью.

19.


Взгляд назад. Орлиное Гнездо ещё называют Горой Ленина, так как с некоторых ракурсов и при должной преданности идеалам коммунизма на ней можно различить остробородый профиль Ильича. Но я бы назвал эти обрывы Стеллаж-горой - вон выше видна куда как более труднодоступная и узкая Елизаветинская полка, а над ней и одинокая сосна, знакомая нам по всё тому же кадру №10.

20.


Вид с Орлиной полки на Мезмай, далёкий Азиш-Тау и бурный Курджипс, показывающийся посреди леса:

21.


А вот Лаго-Наки день спустя выглядит совершенно иначе - ливень в ущелье обернулся в горах метелью, так что пожухлые альпийские луга сменились снежной целиной:

22.


Но - будем спускаться к Мезмаю, с улиц которого Орлиная Полка всё так же прекрасно видна. Отличная асфальтовая дорога заканчивается на околицах села, а его турбазы, покосившиеся хатки да пафосные новые коттеджи стоят на раскисших грунтовках:

23.


Доминанта Мезмая - натурально, замок горского князя за Курджипсом:

24.


В центре посёлка тихо лежит станция Мезмай. И хотя её вокзал неясного возраста теперь превращён в жилой дом, рельсы за 18 лет без регулярного движения так и не стали металлоломом:

25.


Как я понимаю, летом по ним ходят дрезины с одинокими вагончиками, зимующими в Апшеронске, в его странном депо без рельс (см. первую часть), но в ноябре пути служили не более чем ориентиром:

26.


За парой мелких мостиков начинается лес, под сводами которого - усыпанные листвой, замшелые ржавые рельсы:

27.


Высокий мост через Курджипс, однако, в отличном состоянии, его дощатый настил лежит ровно, а перила крепки и покрашены:

28а.


Кадр выше снят, конечно же, с Орлиной Полки, а это - вид на Орлиную Полку с моста:

28.


Первые километры от Мезмая узкоколейка просто вьётся по лесу, над кронами которого нависают Орлиные скалы:

29.


Затем пути начинают петлять всё сильнее, причём особенно это заметно в вертикальной плоскости:

30.


Иные ракурсы напоминают о Мёртвой дороге Ямала, но впрочем кажется, трупы железных дорог просто сами по себе похожи:

30а.


В нескольких километрах от Мезмая рельсы и вовсе обрываются:

31.


Тропа пересекает тот самый оползень 2011 года. При каких обстоятельствах он накрыл валяющуюся рядом дрезину - увы, никакой информации я не нашёл.

32.


С оползневой тропы открываются лучшие виды на другую сторону Гуам-горы, символом которой служит острая скала Пирамида:

33.


Но как бы не больше впечатляют скалы сложных форм и обрывы с отрицательным уклоном:

34.


Среди которых особенно заметна Монахова пещера - тёмный грот с глубоким озерцом, сквозь который протекает ручей, приходя по подземному сифону и уходя водопадом. Вроде как в пещере правда жил одинокий монах, но вот когда и при каких обстоятельствах - версии отличаются на столетия: то ли отшельник пришёл сюда с казаками уже под Россией, то ли - бежал ещё из разорённой турками Византии.

35.


Между тем, за оползнем вновь начинаются ровные пути. С обеих сторон от разрыва стоят деревянные павильоны:

36.


В сезон становящиеся "вокзалами" для примерно таких агрегатов с самодельным корпусом и двигателем от "Газели":

36а. фото Василия Гриненко (kerrangjke), отсюда.


Рельсы уходят в открытые ворота, ограничивающие самую красивую и самую опасную часть ущелья:

37.


Вход отмечает маленький памятник, слегка похожий на воинский обелиск. Но война бывает не так страшна, как стихия, а накрывавшие это ущелье раз в десятилетие обвалы и паводки с советских времён не остались в памяти лишь потому, что тогда дорогу оперативно латали как было. Один из самых страшных селей обрушился на линию в 1979 году, и одиноко дежурившая у поворота диспетчер Мария Дедова успела подать сигнал опасности шедшему сюда пассажирскому поезду. Не знаю даже, можно ли сказать, что она сделала это "ценой своей жизни" - скорее всего, у девушки и не было шансов спастись, но последние свои минуты она использовала на то, чтобы спасти других.

37а.


А пройдя за поворот, понимаешь, почему осматривать ущелье нужно именно от Мезмая к Гуамке - прозаичный мокрый лес вдруг сменяют отвесные острые скалы:

38.


И быстрая вода, бьющаяся совсем рядом в теснинах:

39.


На кадре выше обратите внимание на полуметровые ступеньки - по ним можно спуститься к Курджипсу, но сделаны они в первую очередь для гашения потоков, чтобы те не размыли склон. Парные скалы линия обходит крутым изгибом:

40.


Вниз смотреть тут едва ли не более интересно, чем вверх - русло Курджипса сужается, образуя впечатляющие теснины:

41.


Местами от берега до берега даже двух метров нет. Если Пшехи кажется рекой пусть и грозной, но какой-то взрослой и осознающей свою силу, то Курджипс - это такая река-подросток:

42.


Но скалы и вода - это отнюдь не всё, чем впечатляет Гуамское ущелье. Кое-где с отвесных обрывов свешиваются вниз папоротники, но в первую очередь в здешней растительности впечатляют мелкие, корявые, густо покрытые листвой самшиты:

43.


На самом деле весьма распространённые по планете от Мексики до Мадагаскара и от Японии до Британии, в России самшит растёт лишь в субтропиках Западного Кавказа. Пару лет назад я читал, что и здесь его не стало - якобы с саженцами Сочинской Олимпиады сюда просочилась некая зловредная бабочка-огнетелка, перед личинками которой самшит оказался столь беззащитен, что за пару лет вымер до последней веточки. На самом деле это правда: сплошной листвой в здешней сырости покрываются мёртвые деревья, но мёртвые самшиты с их твёрдой древесиной пока что стоят вертикально, и выглядят как бы не красивее живых:

44.


Гуамское ущелье - место вообще такое, героическое. Само название его с адыгского можно перевести как Ущелье Разгрома - якобы, во время очередного вторжения несколько джигитов на конях раздразнили вражеское войско, поманив в погоню, а в это время на кручах затаились женщины и дети из окрестных аулов, спустившие на голову врагов обвал. В той версии, которую рассказывает аудиогид гуамского поезда, этими врагами были турки, но думается, будь здесь Турция или хотя бы Украина - врагами числился бы совсем другой народ... А вот сверкающий свежей краской перил и ровными досками мостик через Сухую Балку - памятник подвигов не сталь давних и потому куда более достоверных: в сентябре 1942 года его дважды взрывали партизаны из отряда Виктора Стаканова. И здесь, в отличие от охваченного тяжелейшими боями ущелье Пшехи, этого оказалось достаточно - без моста Гуамское ущелье превратилось в бесполезный опасный тупик, из которого немцы предпочли отойти в предгорья.

45.


От моста по Сухой Балке полкилометра до живописной пещеры Ар-Эд (длиной она метров 200, но всё при ней вплоть до сталагнатов) и Яворового водопада, однако преодолевать эти полкилометра пришлось бы долго - по узкому, отчаянно петляющему в вертикальной плоскости карнизу, держась за трос. Добавьте к рельефу то, что название Сухая Балка в этом мокром углу выглядит откровенно издевательским... Скалы и курортный люд - вообще так себе сочетание: плакаты на воротах Гуамского ущелья гласят, что только с 2001 по 2012 год здесь 147 человек покалечилось и 12 погибло.

45а.


За мостом я вновь услышал ту музыку, что долетала в Орлиное Гнездо с Орлиной Полки. Источники её оказалась не очаровательная хипповочка с бахромой фенечек на руках, а мрачноватая худая продавщица глиняных свистулек, терпеливо ждавшая покупателей под проливным дождём.

46.


Навстречу повалила толпа туристов - значит, недалеко конец тропы, и туда прибыл поезд.

47.


Теснины, скалы, водопады, самшиты - Гуамское ущелье впечатляет:

48.


Но узкоколейка проходит ещё одни ворота у платформы для дрезин:

49.


Под ними плещет порог на Курджипсе:

50.


Вогнутые скалы нависают над опустевшими террасами летнего кафе, где по осени только чай и выпечка:

51.


Само кафе раньше было известно как Домик космонавта - в 1971 году здесь гостил кубанский космонавт Виктор Горбатко, уж не знаю, почему именно выбравший для отдыха глухую станцию на дне ущелья:

52.


Другое название кафе - "1707". После паводка 2002 года, оборвавшего регулярное движение на этой линии, под нужды туризма её восстанавливали 7 лет - столько же она проработала после прошлого разрушения. Не знаю, сколько тысяч километров высокоскоростных магистралей за это время построил Китай и на сколько нанометров уменьшился размер чипов в Соединённых Штатах, на узкоколейке же, вновь заработавшей в 2009 году, конечной стала платформа "1707-й метр":

53.


Тепловоз ТУ8 попал сюда из украинских Карпат, с узкоколейки в Великом Бычкове, построенной для вывоза леса ещё при Австро-Венгрии и окончательно ликвидированной в 2006 году. Ходит он исключительно туда-сюда, от Гуамки толкая составы: возможности развернуться на линии просто нет. Вагоны - как я понимаю, самодельные, состоящие из обособленных 8-местных отсеков. Решётки на окнах безусловно должны травмировать представителей столичной интеллигенции, но самое тут впечатляющее - двери: они автоматические, синхронно открывающиеся и закрывающиеся по всему составу, не оставляя какому-нибудь любопытному дитятку ни малейшего шанса вывалиться из вагона на ходу.

53а.


Движение здесь, пожалуй, самое активное среди всех узкоколеек России - 9 рейсов в день с 9 до 18, в 00 минут из Гуамки, а в 30 минут - с 1707-го. Да и цена (400 рублей) тут рекордная не то что среди узкоколеек, а кажется среди всего рейсового транспорта России - 250 рублей за километр! Но если в 9 утра в понедельник пассажиров было человек 5 на весь состав, то в 16 часов в воскресение, даже несмотря на ливень, перед отправлением в вагонах не было свободных мест. Впрочем, тут и другого пути нет: в часы работы поезда пеший проход по его путям запрещён, а пешком пройти эти 1707 метров при свете дня можно лишь в его единственный выходной - вторник.

54.


Впрочем, ущелье с поездом смотрится живописнее, чем просто ущелье. В русле Курджипса - теснины, пороги, "плачущие" водопады:

55.


До остов локомотива, лежащего посреди потока ржавыми колёсами вверх. В интернете и путеводителях пишут, что он был сброшен со скалы тем самым паводком 2002 года, но братья-УАЗисты с Орлиного Гнезда рассказывали мне другую версию - якобы, это и не тепловоз был, а снегоочиститель, ухнувший в пропасть из-за пьяной бригады.

56.


Ездить тут определённо лучше утром, когда можно занять целое "купе" и бегать с фотоаппаратом между его окон. С обратной стороны отвесные скалы в полуметре от вагона, загибающиеся над путями, впечатляют не меньше:

57.


Весь путь поезда занимает минут 10-15, и выглядит более "детским", чем на Детских железных дорогах - там и протяжённость обычно побольше, и есть всякие платформы, мосты да тоннели. У меня ассоации даже не с ДЖДшкой возникли, а с детскими паровозиком в парке развлечений, а всё это ещё и под неплохой аудиогид. Из него я узнал, например, про утёс Профиль Индейца за Курджипсом перед самой Гуамкой - последнюю достопримечательность на этом пути:

57а.


Само же ущелье в отвесной скалистой стене кажется таким узким, что из Гуамки просто не видно. Пути тянутся на несколько сотен метров за последние ворота с платформой и кассой, но Гуамку и её сталинский вокзальчик я уже показывал в первой части. Здесь "Неизвестная Россия" сажает пассажиров в ждавший с утра бусик да спешно везёт в Краснодар - в группе обязательно у кого-то билет с ранним вылетом.

"Неизвестная Россия" ВК
"Неизвестная Россия" в Инстаграм.
Календарь поездок "Неизвестной России" на 2021 год.
Апшеронская узкоколейка - отзывы разных лет.

58.


Дальше можно было бы рассказать о самом Краснодаре, интересном не столько отдельными достопримечательностями, сколько бьющим через край современным колоритом. Но как всегда - нет времени, да и картина кубанской столицы у меня пока что не полна.

Так что пока даже не буду обещать чего-то конкретного в следующей части - может, что-то из Сибири покажу, а может сразу перейду к прошлогодним долгам с той стороны Кавказа: Восточной Турции, которая была когда-то Западной Арменией.

БАЙКАЛО-АМУРСКИЙ МАРШРУТ
Приморье, Приамурье, БАМ. Обзор и оглавление №1
Иркутск, Прибайкалье и Кубань. Обзор и главление №2.
Приморье
Возвращение в Славянку. Космодром "Морской старт".
Возвращение на мыс Гамова. Бухта Теляковского и 220-я батарея.
"Удэгейская легенда". В дебрях уссурийского края.
"Удэгейская легенда". Дерсу и староверы.
Приамурье - см. оглавление №1.
БАМ - см. оглавление №1.
Прибайкалье - см. оглавление №2.
Краснодарский край
Краснодар. Окраины и колорит.
Краснодар. Западнее Красной.
Краснодар. Восточнее Красной.
Горячий Ключ.
Апшеронская узкоколейка. Апшеронск и история дороги.
Апшеронская узкоколейка. Черниговская - Шпалорез.
Апшеронская узкоколейка. Гуамское ущелье.
Tags: Кавказ, Русский Юг, дорожное, природа, транспорт
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Вайнахский мир

    Мне нравятся культуры маленьких воинственных народов - своей лаконичностью, логичностью и цельностью. Высокие цивилизации рефлексируют и плодят…

  • Кавказ - сила!

    Последним белым пятном на карте России для меня оставался Кавказ. То ли память о леденящих новостях и горячих ребятах, для которых я по юности был…

  • Беслан. Заглядывая в бездну.

    Когда промозглой осенью 2002 года террористы захватили московский "Норд-Ост", я учился в старшей школе. Будучи подростком весьма…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 21 comments

Recent Posts from This Journal

  • Вайнахский мир

    Мне нравятся культуры маленьких воинственных народов - своей лаконичностью, логичностью и цельностью. Высокие цивилизации рефлексируют и плодят…

  • Кавказ - сила!

    Последним белым пятном на карте России для меня оставался Кавказ. То ли память о леденящих новостях и горячих ребятах, для которых я по юности был…

  • Беслан. Заглядывая в бездну.

    Когда промозглой осенью 2002 года террористы захватили московский "Норд-Ост", я учился в старшей школе. Будучи подростком весьма…