varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Category:

Ардануч. Гнездо Багратионов.



О том, что Багратион - это Наполеон с противоположным зарядом, русский человек обычно узнаёт ещё в дошкольном возрасте. И потому вдвойне не очевидно, что герой войны 1812 года генерал Пётр Багратион носил фамилию царей, правивших Грузией более тысячелетия. В 809-1810 годах Багратиони были бессменными хранителями грузинской государственности, и их низложение русским царём - главная историческая обида грузин на Россию. А начиналась история этого дома, а стало быть и царства, в Ардануче, или по-грузински Артануджи - древней столице, а ныне маленьком и по нашим, и по турецким меркам городке (6 тыс. жителей) в 40 километрах от показанного в прошлой части Артвина через показанные в позапрошлой части Хамамли и Адское ущелье.

Грузинская государственность существовала задолго до развернувшихся в Артанудже на рубеже 8-9 веков событий. Но только путь Грузии к единству был тернист, а разные диалекты грузинского - по факту и ныне невзаимопонятные языки. Около 3200 лет назад грекам была известна земля Колхида на восточном берегу Понта (см. Лазистан), а 2700 лет назад - и возникшее не без влияния греческих полисов государство на ней. 2300 лет назад в долине Куры сплотилась Иверия, или Картли со столицей в Мцхете под властью династии Фарнавазид, связанной то ли с превратившимися из греков в персов Селевкидами, то ли с превратившимися из персов в армян Ервандидами, то ли с превратившимися из персов в албан Михранидами. Фарнавазиды правили Картлийским царством около 500 лет, хотя современная наука и пришла к выводу, что фактически это были три разные династии. Закат их пришёлся на эпоху войн Рима с Персией, в итоге взявшей в Закавказье верх. В 3 веке Фарнавазид сменили Хосровиани, из которых был Вахтанг Горгасали, правивший в 440-502 годах. Вместе с армянским коллегой Варданом Мамиконяном он в 482 году поднял восстание против Сасанидского Ирана, а накануне старательно укреплял страну. В 455 Вахтанг Волчьеголовый (так переводится "Горгасали") основал крепость Тбилиси, куда думал перенести из Мцхеты двор. Однако не забыл царь позаботиться и о последнем рубеже обороны. В глухих горах Кларджетии, на одном из притоков Чороха он приметил руины древнего Артаниса, северного форпоста Урарту (см. Эребуни, Тайшебаини), который после её гибели упоминался ещё Птолемеем во 2 веке до нашей эры, однако в итоге тихонько угас. Артанис стоял на отвесной скале, возвышавшейся посреди компактной долины, связанной с внешним миром лишь узкими каньонами - можно ли представить более надёжное место? Ущелья были усилены крепостями, и даже о монастыре Опиза царь позаботиться не забыл. Дальше всё это, конечно, снова пришло в запустение вместе с царством, а в 735 году Кларджетию утопил в крови Глухой, как за крайнюю жестокость прозвали грузины халифа (тогда ещё только полководца) Марвана II, последнего из дамасских Омейяидов. Выше Кларджетии по Чороху лежала земля Тайк, или Тао, вотчина рода Багратуни - армянский нахараров, в эпоху Великой Армении короновавших её царей. Их фамилия, в переводе Боговичи, восходила к древнеиранскому языку, а родословная вела чуть ли не в Урарту. И вот Ашот Багратуни, арабский наместник в Тбилиси и Барде, через брак породнившийся с потомками царя Вахтанга, в начале 9 века поднял мятеж против Халифата и проиграл. Тут-то и пригодился Грузии "бункер Горгасала" - в 809 году Ашот бежал в Кларджетию, фактически служившую буферной зоной между Халифатом и Византией.

2.


В Адануч и сейчас красиво въезжать по коридорам отвесных ущелий, на тесных площадках которых встречают обособленные кварталы. Нынешний город, или скорее посёлок (в Турции городской статус не так однозначен, как у нас) вытянут по плоскому правому берегу речки Куприлер, грузинам известной как Артануджисцкали. Центр Ардануча - её набережная, ряд домов без дворов и тенистый бульвар, на который глядят их противоположные фасады:

3.


Так как на часах было уже не утро, а позади остались Хамамли и Адское ущелье, первым делом мы наведались в локанту. Молодая кудрявая буфетчица, услышав нашу русскую речь сама обратилась к нам по-русски. Артвин - пожалуй, самый русскоязычный ил Турции из некурортных, но лишь потому, что здесь работает огромное количество грузин, несмотря на обрыв связей с Россией почему-то продолжающих учить "великий и могучий". Грузин-старожилов в Ардануче не осталось давно - когда Россия получила в 1878 году эти горы по наложенной на Османскую империю контрибуции, Артануджи был местечком, населённым почти исключительно армяно-католиками. Под защиту Ватикана армяне и грузины переходили в 17-18 веках, когда местные князья Джакели, приняв ислам, пытались быть большими турками, чем сами турки. Но очень показательная деталь: местный житель, сопровождавший в начале ХХ века археолога Николая Марра, говорил помимо русского только на армянском, его отец - на армянском и грузинском, а дед - только на грузинском: переход в католичество разрушил между двумя народами религиозный барьер, но при смешении армянская культура возобладала. Равно как и в исламе турецкое начало взяло верх: армяне в этом странном углу по умолчанию были католиками, грузины же - мусульманами. Грузинских прадедов, однако, никто не вспомнил в Первую Мировую, по итогам котором армянам пришлось бежать: в нынешнем Адануче живут, разумеется, турки. Однако, как и в Артвине, у них совсем другие лица, чем у турок из Восточной Анатолии - черты тоньше и мягче, глаза и волосы - светлее. Я бы сказал, обликом своих жителей Адануч и Артвин на Грузию похожи гораздо больше, чем на остальную Турцию - ведь заселяли их выходцы из давно обращённых в ислам и заговоривших по-турецки грузинских селений.

4.


Доминантой Нового Ардануча служит бетонная мечеть второй половины ХХ века:

5.


Рядом - площадь с парой симпатичных новостроек и каким-то очень щеголеватым памятником Ататюрку. Паритет России и Турции же уровню жизни совершенно по-разному воспринимается в зависимости от места: если по крупным городам сравнение выйдет не в пользу Турции, то по малым - явно не в пользу России.

6.


Между тем, кварталы Нового Ардануча постепенно расступаются:

7.


И сменяются почти такими же по высоте и геометрии стенами ущелья:

8.


Замок Артануджи, туркам известный ещё и как Геверник (не знаю всех тонкостей, но это название связано с серебряными рудниками, которые тут тоже водились) нависает над головой, словно огромный корабль. Рукотворные постройки у вершины кажутся ничтожными в сравнении с громадой горы, как балянусы на спине кашалота. Но остались они с тех времён на рубеже 8-9 веков, когда Кларджетия стала прибежищем для многих грузин и армян, не захотевших жить под пятою араба. Здесь собрались лучшие из иверов, люди гордые, но деловитые, да сплотились вокруг двух фигур - знакомого нам князя Ашота Багратуни и монаха Григола Хандзтели. Второй значил для Грузии примерно то же, что Сергий Радонежский для Руси - духовный отец народа в годы мусульманского ига. Воспитанный в доме картлийского царя Нерсе, Григол бежал в горную глушь от перспектив стать епископом, выбрав путь затворника в уединённой келье. Келью в урочище Хандзта он "унаследовал" от своего друга, отшельника Гведия, а к 782 году вокруг неё разросся сначала полноценный монастырь, а затем и вовсе Кларджетская пустынь - "монашеская республика" из 12 разбросанных по горам обителей. Ученики Григола основали десятки монастырей по всей Грузии, так что ныне Хандзтели считается основоположником грузинского монашества и вообще "архитектором" православных традиций Грузии. И конечно, когда в Кларджетской пустыни прослышали о появлении в этих краях мятежного князя, Григол Хандзтели взял над ним духовную опеку, то благословляя на победы, то предостерегая от греха. Так сплотился народ вокруг креста и меча, вокруг увенчавшей эту скалу крепости, и в 813 году Ашот Багратуни получил от византийского императора-армянина Льва V титул куропалата - вассала-наместника. По факту это значило лишь политическую поддержку - с православной сверхдержавой в тылу Грузия начала борьбу за единство и независимость.

9.


Под отвесной стеной Геверника расположился и Старый Артануджи, где обитаемые дома соседствуют с таинственного вида руинами и скалами, в которых жили, будто, какие-то создания ещё до людей:

10.


Ущелье на подходах к Гевернику начинает ветвиться долинами тщедушных ручьёв, и мы поначалу свернули не в ту долину. В очередной раз впечатлившись масштабами древесины - подозреваю, в таких количествах валяется она у турецких дорог по осени, когда всем вот-вот станут позарез нужны дрова.

11.


Геверник нависает над въездом в Ардануч со стороны Артвина, но въезжая в городок, крепость можно и не заметить, если не догадаться вовремя посмотреть вверх. От дороги наверх - пара километров серпантина, и машины мимо нас никак не ехали, а с верхних витков на пару иностранцев весело таращилась детвора:

12.


В прошлой части я говорил, что если бы Артвини остался райцентром Советской Грузии, советские генпланщики вытянули бы его на десяток километров по дну долины, а старый город, попадавший ещё Прокудину-Горскому в объектив, остался бы удалённым районом, а то и селом. В Ардануче именно так и получилось - новый город во второй половине ХХ века турки построили в ущелье, а Старый Артануджи так и остался висеть на горе. Вот таким увидел его в 1904 году археолог Николай Марр, главный специалист по Ани:

12а.


И с тех пор на старых арданучских улочках изменилось немногое:

13.


И стена каменного дома не случайно облицована туфовыми плитками - их явно сняли с какого-то древнего дворца или храма или даже встроили этот дом в его фрагмент. Среди плит - турецкая надпись и грузинский барельеф, которые могли отстоять друг от друга на несколько столетий:

13а.


То и дело на улицах попадаются фонтаны явно османской эпохи, иногда пересохшие, а иногда и живые. Но и те, и другие означали, что выше города были источники, делавшие крепость практически неуязвимой.

14.


В цветастую застройку города вплетены руины, о происхождении которых остаётся только догадываться:

15.


Что было здесь и в какую эпоху? Торговый ряд, караван-сарай, кузницы?

16.


А вот с заросшим травой куполом - может мавзолей, а может баня:

17.


И то, и другое с равным успехом уместно по соседству со старейшей в Артвинском иле мечетью Искандера-паши, в границах бывшей княжеской усадьбы. На этом кадре запомните ещё и стену с сельхозинвентарём - о ней расскажу позже:

18.


Путь Багратионов из Артануджи в Тбилиси растянулся на 300 лет и был отнюдь не прямым. Ашота Куропалата, сплотившегося княжество, убили арабские агенты, внедрившиеся в его войско под видом наёмников. Потомки Ашота, за пару поколений полностью ушедшие от армянских корней, развели в Тао-Кларджетии феодальную раздробленность. На рубеже 9-10 веков царство спасло лишь то, что и для Византии, и для Халифата оно было слишком уж дальней окраиной. В Константинополе ограничивались тем, что считали местных царей куропалатами, почти ничего не делая дли приведения де-юре к де-факто, а в Багдаде и Дамаске просто силы были уже не те, особенно после поражения на Севанских берегах от армянских Багратуни - другая ветвь Боговичей возглавила соседнюю страну. Тао-Кларджетия то распадалась, то восстанавливалась, достигнув расцвете при Давиде III, когда на западе, в ходе одной из византийских муждоусобиц, царство ненадолго приросло землями до самого Вана, а на востоке Багратионы завладели Картли. Артануджи вырос в большой город, куда вели все дороги - в соседней Аджарии об этом напоминает множество тысячелетних мостов. Тем временем на западе Грузии успел подняться, прийти к расцвету и сползти в упадок другой собиратель земель - Абхазия. Преемница Эгриси, Лазистана и Колхиды, это была своего рода "грузинская Литва": царство сплотили воинственные горцы абхазы, но господствовала в нём картвельская культура. Наконец, иверский царь Гурген женился на абхазской царевне Гурандухт, и их сын Баграт III в 1008 году унаследовал троны обеих монархий. И хотя называют Артануджи "первой столицей Грузии", всё же в Восточной Грузии и до него столицей была Мцхета, а первой столицей единого Грузинского царства сделался Кутаиси. В первую очередь Артануджи остались в истории как оплот Багратионов, из Кутаиси ещё сотню лет воевавших за Тбилиси - последний арабский оплот Закавказья. Тао-Кларджетия с 12 века вновь сделалась горной периферией, а с распадом Грузинского царства в 14-15 веках отошла его крупнейшему осколку - Месхетинскому атабекству, или Самцхе-Саатабаго, которым правил ещё более древний, чем Багратионы, и потому всегда враждебный им дом Джакели. Их и теснили турки, разделавшись с греческим Трапензундом, сотню лет, к 1570-м годам овладев столицей княжества Ахалцихе. Ну а Кларджетию османы заняли уже в 1550-х годах, и эрзорумский губернатор Черкез-Искандер-паша в 1553 году распорядился построить мечеть в её покорённом столице:

19.


Под турками Джакели первыми из грузинской аристократии променяли веру на власть, приняв ислам. Порта оценила такую самоотверженность: Самцхе-Саатабаго ещё на полвека осталось вассальной монархией, и даже с её упразднением в 1629 году Джакели сохранили роль наследственных пашей. Земли вокруг Артануджа были выделены в Ливанский санджак с наследственной властью местной княжеской ветви, некрополем которой стали три мавзолея во дворе мечети. У них есть свои названия - Атише-ханум, Али-паши и Сулейман-паши, но внутри каждого по несколько могил без надгробий (причём такое чувство, что поломали их не так давно какие-нибудь поборники чистого ислама) и странные выкладки из круглых камней, напоминающие о чём-то более древнем, чем Урарту:

20.


Сама же мечеть построена на фундаменте разрушенной церкви, и тот же Марр находил на её камнях древние грузинские надписи. А я вот не могу отделаться от ощущения, что на камне справа вижу почти стёртые узоры:

21.


У мечети нас приметили местные детишки, вскоре сбившиеся в стайку, носившиеся вокруг нас и звонко оравшие что-то по-турецки. Вскоре на шум подтянулись и взрослые, решившие показать нам местный Дом культуры чуть выше по склону:

22.


Как уже говорилось в Артвине, турецкие Дома культуры с советскими ДК не имеют ничего общего - что в Артвине, что в Ардануче это просто старинные особняки с предметами старины в комнатах и крестьянскими инвентарём в саду. Но если с артвинским домом хотя бы ясно происхождение, то здесь все турецкие ресурсы с гордостью пишут лишь то, что особняк был отреставрирован в 2015 году. Как я понял приблизительно по обрывкам информации в гуглпереводчике, его каменное основание осталось ещё от резиденции того самого Искандера-паши, ну а дальше, видимо, здесь жили правители Ливанского санджака, посмертно переселяясь в мавзолеи. Грузинская столица в итоге измельчала до приусадебного села, и даже экономическим центром санджака сделался соседний Артвин, которому уже русская администрация в 1878 году отвела роль уездного города. Ну а некогда единая усадьба от особняка до мечети рассосалась среди огородов:

23.


Детвора продолжала носиться вокруг. Оля пыталась завести с мальчишками разговор языком жестов, начав с элементарного "я - Оля, ты - кто?", но те даже этого понимать в упор не желали. Кто-то из взрослых побежал искать ключ, но вскоре вернулся ни с чем - как водится, смотрителя ДК не оказалось дома. Но в общем-то за пыльными окнами я не увидел ничего действительно достойного внимания - кажется, сюда просто свезли с Ардануча всё оставшееся в сельских домах, что к 2015 году вышло из обихода:

24.


И саренькие радиоприёмники да чёрно-белые телевизоры напоминают о домах наших бабушек, снегоступы я уже показывал в Артвинском ДК, и разве что ковёр здесь показался мне очень красивым:

24а.


В состоянии детской ddos-атаки мы покинули Дом культуры, а вскоре дети зацепились за какую-то старушку, шедшую навстречу нам, и  навалившаяся тишина даже слегка нас дезориентировала. Выше Дома культуры карнизом протянулась последняя улица перед обрывами Геверника:

25.


Упиравшаяся в сюрреалистические скалы:

26.


Мимо руин:

27.


Мимо старых домов:

28.


29.


И очередного фонтана, напоминавшего о том, что источник воды для защитников Артануджи лежит ещё выше:

30.


Мы вышли наконец к подножию совершенно отвесной скалы:

31.


Плоский камень с кадра выше определённо совершенно имел какой-то исторический или священный смысл - потому что ещё снизу я заметил, как вокруг него столпилась вот эта компания людей. Вновь поравнявшись с ними у подъёма в крепость, я уже не сомневался, что это грузинские паломники, и окликнув их по-русски, понял, что не ошибся в догадке. Я, конечно, хотел расспросить их и про камень, но с мысли меня совершенно сбило не самое приятное известие, что церкви Ишхан и Ошки, куда они собирались ехать на следующий день, а я через 2-3 дня, сейчас закрыты на реставрацию. За день же это была вторая встреченная нами группа грузинских паломников после храма Долискана в Хамамли - по выходным они частые гости Тао-Кларджетии:

32.


На кадре выше, между тем, видны уцелевшие ворота от когда-то спускавшейся к подножью Геверника стены, построенной в последние века первого тысячелетия. Турки же, как истинная нация воинов, и в наши дни не забыли о том, что крепости должны быть неприступными. Без всяких укреплений и летящих на голову стрел да камней подниматься в Геверник тяжело, а местами, как например по тщедушной ржавой лесенке над бездной - и страшновато:

33.


Для турок здесь чужая память, просто мёртвые скучные камни. А грузины - ну если им это место так важно, то уж залезут как-нибудь:

34.


Вот и она, древняя столица Грузии, оплот Багратионов, где начинался их 1000-летний дом. Для грузин - примерно как для нас Киево-Печерская Лавра, Софийский собор, Десятинная церковь. И эта намоленность впечатляет куда больше самих руин:

35.


От древней крепости лучше всего сохранилась стена над тёмным каньоном с противоположной городу стороны. Вид вдоль неё в сторону Артвина - под острой скалой в центре кадра скрыто Адское ущелье, а на той далёкой горе у слияния Берты и Купрелера (иначе - Имерхеви и Артануджисцкали) висит Хамамли с храмом Долискана:

36.


За каньоном - луга, хутора и фермы да строится что-то похожее на отель. Узкая долина когда-то была важнейшей дорогой Артануджа - из Клардежтии в Тао, а при Урарту - из Артаниса в стольную Тушпу... Фото крепости с той стороны есть на некоторых турецких сайтах, и глядя на них, в то, что сюда доходила Урарту, веришь - Геверник кажется копией Ванской скалы:

37.


Зубцы стен, из города хорошо заметные на носу "корабля"-Геверника, вблизи выглядят так:

38.


И особенно впечатляет одинокий "чёртов палец" на краю:

39.


Которому вторит какой-то слегка лукавый портрет Ататюрка, турецкий ответ Электро-Ленину из Ухты, по ночам светящийся в небе над городом:

40.


Под защитой стен же заинтересованный взгляд сможет различить и ещё кое-что - остатки дворцовой церкви. Казачий полковой храм в Артвине не случайно назвали Петропавловским - это посвящение носила и одна из трёх церквей Ардануча, причём точно не та, которую переделали в мечеть. Храм в крепости ушёл в культурные слои практически по самый купол, и царская Россия провести здесь раскопки не успела, а Турция и не стремится проводить:

41.


Дворцовый храм в первые два века династии служил усыпальницей Багратионов, к которой, видимо, относились прямоугольные ниши. А вот круглая ниша - это резервуар для воды, располагавшийся, натурально, в святой святых:

42.


Главное, за чем стоит лезть на Геверник - это, конечно, виды. Знать бы название скалистой горы, господствующей в арданучском пейзаже - по карте похожа на Коругёль-Сырт (3068м) на Арсианском хребте Малого Кавказа, отделяющем Западную Армению от Южной Грузии:

43.


С левого края Старого города просматривается мыс, обрывающийся в тёмный каньон Купрелера. Руины на на нём - ни что иное, как кафедральный собор 10 века, второй в городе храм, который мог называться Петропавловским.

44.


Мы разглядели его лишь сверху, но в сгущавшихся сумерках так и не успели к нему подойти. Однако даже издали видны остатки циклопической, как в Древнем Мире, кладки из огромных валунов. Подобной кладки не было ни в одном храме Армении или Грузии, и мне, конечно, хочется думать, что она осталась от какой-нибудь постройки Артаниса эпохи Урарту:

44а.


Правее просматривается Новый Ардануч, ухоженный и прозаичный:

45.


Направо уходит лента Купрелера. В той стороне километрах в 15 от Ардануча стоит ещё и село Буланик, грузинское название которого в разных источниках то Ахалбада, то Лонгкеви. Там уцелел заброшенный храм, более всего похожий на знакомую нам по позапрошлой части Долискану. Туркам он известен как Эни-Рабат, армянам как Норашен, а грузины предполагают, что это остатки входившего в Кларджетскую пустынь Григола Хандзтели монастыря Шатберди. Будь на дворе не ноябрь, возможно, мы бы успели и туда, а так - вновь отсылаю к постам Давида vartumashvili.

46.


Предместья Ардануча:

47.


Причудливые скалы на окрестных горах... Густые тени в лощинах напоминали о том, что пора спускаться.

48.


Где-то на извилистых улочках старого города мы засмотрелись на кузнеца, мерно взмахивавшего кувалдой:

49.


Кузнец не растерялся да зазвал нас в дом. За разговором он продолжал работать, справедливо рассудив, что гостям это интересно. Он делал кочерги из арматурным прутьев, на горящем угле раскаляя их докрасна и сгибая размякший металл ногой, вставив в специальную дырочку на бойке молотка:

50.


Потом и жена его принесла чай с печеньем, и мы немного посидели, говоря ни о чём на языках, которых не знали. Но как-то так хорошо да уютно было с этими людьми, что кабы не сумерки - сидели бы тут и дальше. Ардануч запомнился мне пожалуй самым гостеприимным и душевным местом во всей Восточной Турции.

51.


Багратионы же, покинув Артануджи в 11 веке, уже не вернулись сюда, а их вотчиной завладели заручившиеся поддержкой монгольских ильханов соперники Джакели. В 15 веке и Грузинское царство распалось, однако Багратионы правили его крупнейшими осколками - Имеретией, Картли и Кахетией. В 1762 году два последних объединились: в Грузии наметился очередной ренессанс. В окружении агрессивных империй цари понимали даже такую вещь, как необходимость развивать промышленность, заложив, например, рудники в Лори. Однако соседство не оставляло ни малейшего шанса: персы опустошили Восточную Грузию, а Россия, взявшая на себя роль покровителя, совершила то, чего ни один завоеватель не совершал - в 1801-11 годах ветвь за ветвью низложила 1000-летнюю династию, на престоле восседавшую ещё появления Рюриковичей. Багратионы вошли в российское дворянство, причём последним лишившийся трона имеретинский род - отдельной фамилией Грузинских. Картлийская ветвь, начавшаяся с Ашота Куропалата, пресеклась в конце 19 века, но следующие по старшинству Багратионы-Мухранские смогли (не без помощи Горького) эмигрировать из Советской России и в 1942 году в Риме избрали себе нового царя. С тех пор Грузинский Царский дом в изгнании продолжает существовать, пожилой царь-автогонщик Хорхе Багратионе в 2006 году вернулся на родину из Испании, а ныне царём Грузии значится его сын Давид Багратион. И в общем я, пожалуй, всячески за то, чтобы Грузия первой из постсоветских стран провела реставрацию монархии - конечно же, конституционной и просвещённой, как где-нибудь в Испании или Швеции. Хотя бы потому, что тогда в мире появится хоть один настоящий царь...

52.


Мы спускались, пытаясь представить среди этих скал Тбилиси с его Мейданом, Сионом, Самебой, куполами бань, грузинскими и армянскими церквями, ветхими переулочками, помпезными особняками и административными зданиями царской эпохи, монументальными сталинками родины Вождя, канатными дорогами, вестибюлями метро, гигантскими жилмассивами с потёками ржавчины, блестящими новостройками, антикварными лавками, стильной глобализованной молодёжью и оскорбительными надписями по-русски на заборах... Нет, Тбилиси стоит на Куре, а в эти скалы его запихнуть не удастся.

53.


В следующей части свернём от моста через Берту не направо, а налево - в Шавшат и горные сёла Клардежтии.

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цихисдзири, Кобулети.
Горная Аджария. Махунцети и Мирвети.
Горная Аджария. Мачахела.
Горная Аджария. Хуло.
Лазистан. Гонио и Сарпи.
Турецкая Грузия - Кларджетия (ил Артвин)
Вдоль Чороха. Борчка, Хамамли, Адское ущелье.
Артвин.
Артанудж.
Шавшат и Карагёль.
Турецкая Гразия - Тао, или Тайк (ил Эрзурум)
Юсуфейли, Ишхан, Тортум.
Ошки и дорога в Эрзурум.
Олту (Олтиси).
О Турции в общем
Южная Грузия, Западная Армения и Восточная Анатолия. История Второй Сибири.
Транспорт Турции.
Среда, колорит и детали.
Люди и реалии Турции.
Subscribe

  • И за Сибирь, и за Кавказ...

    По просьбам трудящихся, отвечу на регулярно задаваемые вопросы "Куда дальше поедешь?" и "О чём дальше будешь писать?". (фото из…

  • Дорога домой из Закавказья

    По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами. -Что ты, прокаженный,…

  • Ани. Часть 2: Центр, Цахкадзор и Цитадель

    Рассказывать про Ани нужно на одном дыхании, вот только слишком велик и роскошен этот покинутый город, чтобы всё его описание уместить в один…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 30 comments

  • И за Сибирь, и за Кавказ...

    По просьбам трудящихся, отвечу на регулярно задаваемые вопросы "Куда дальше поедешь?" и "О чём дальше будешь писать?". (фото из…

  • Дорога домой из Закавказья

    По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами. -Что ты, прокаженный,…

  • Ани. Часть 2: Центр, Цахкадзор и Цитадель

    Рассказывать про Ани нужно на одном дыхании, вот только слишком велик и роскошен этот покинутый город, чтобы всё его описание уместить в один…