varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Тайк - турецкая Армяногрузия. Часть 2: Ошки, или Ошкиванк



О том, что такое Тао и почему этот колючий край в Турции стал спорной землёй армян и грузин, я рассказывал в прошлой части. В которой проехали мы половину 170-километрового пути из Артвина в Эрзурум мимо великих строек Чорохского каньона, роскошного тысячелетнего собора Ишхани и естественного водохранилища озера Тортум. На полпути через Иверские ворота, в селе Чамлыямак, находится кульминация - собор Ошки, первый из Четырёх Великих кафедралов Грузии, а по совместительству - армяно-халкидонский монастырь Ошкиванк.

Итак, прошлую часть мы закончили у южной оконечности узкого и длинного озера Тортум, по сути дела водохранилища, когда-то давно подпёртого дамбой обвала. Сама же тщедушная речка Тортум течёт не в тёмной щели каньона, а в долине пусть и достаточно узкой, но с ярко выраженным плоским дном. Испокон веков тюрки называли эту долину Гюрджи-Богаз (Грузинское Горло), а греки - Иверскими воротами: по ней начинается спуск от мрачных плато Высокой Армении до райских лесов Аджарии и Лазистана. Три с лишним тысячи лет назад здесь оформилось небольшое государство Диаоха, в 760-х годах до нашей эры покорённое империей Урарту (см. Эребуни). Кем были сами таохи - науки спорит по сей день: скорее всего - хурриты, но по другой версии эта местность была чуть ли не прародиной картвел. По таохам получил название и ашхар (провинция) Тайк, который во 2 веке до нашей эры царь Арташес I включил в состав Великой Армении. В годы её расцвета Тайк стал владением могущественных князей Багратуни, один из которых на рубеже 8-9 веков нашёл убежище от арабского ига ниже по долине Чороха, в Кларджетии, среди грузин, которых сплотил вокруг своей династии, из Багратуни превратившейся в Багратиони. Тао (грузинский вариант Тайка) как вотчина царских предков слилась с Кларджетией в одно царство, сделавшееся собирателем грузинских земель, однако с переездом царского двора из кларджетского Артануджи в Кутаиси и Тбилиси превратилась в захолустье на краю Великой Степи. И к приходу в 1578 году Османской империи здесь уже жил весьма странный народ православных армян, или халкидонитов, как называли их здесь по рассорившему Константинополь и Эчмиадзин в 451 году Халкидонскому собору. Теперь в Грузии считают, что жители Иверских ворот были грузины, из-за близости к богатым городам Западной Армении перешедшие на армянский язык, в Армении же возражают - нет, это были армяне, под властью грузинских князей обращённые в халкидонитство. Османская империя в годы своей агонии поддержала бы в этом споре армян, а потому здешних халкидонитов уже ни о чём не спросить - предки их в 1915 году были убиты, а беженцы растворились без следа в православных или армянских общинах. Гурджи-Богаз и ныне поражает своим малолюдьем, тем более заселённые турками деревни стоят не столько у Тортума, сколько выше по склонам долины.

2.


И нужный поворот просматривается на кадре выше. Взгляд от него, от автобусной остановки с характерным логотипом ила Эрзурум, по долине назад - Тортумское озеро скрыто за тем поворотом:

3.


Слева над долиной нависает скалистый Акдаг (3048м), в ноябре вполне оправдывающий своё название - Белая гора в переводе с турецкого:

4.


Направо же уходит обсаженная пирамидальными тополями, совсем как где-нибудь в Краснодарском крае, сельская дорога. И арка у её начала даже не отрицает, что в конце этой дороги путника ждёт монастырь:

5.


Трое весёлых селян с землистыми руками, ехавших дальше на Эрзурум, высадили нас у этой арки, и раньше, чем они тронулись, рядом с нами остановилась шедшая перпендикулярным курсом легковушка. В Турции, надо сказать, такое везение редкость - при в разы большем уровне автомобилизации, видимо из-за дороговизны бензина её прекрасные дороги по сравнению с теми же Грузией и Арменией удивительно пусты. Однако земля Тайк была к нам удивительно благосклонна - в прошлой части я рассказывал о том, как в Ишхан возило нас бесплатное такси. Что характерно, там за рулём был человек в спецовке, участвовавший в стройке ГЭС, а здесь нас подобрали какие-то, кажется, геодезисты с полным багажником оборудования.

6.


Шесть километров до Чамлыямака я бы назвал Дорогой Замков:

7.


А то и целых бастионных крепостей:

8.


В какой-то момент острой скале впереди вторит купол даже издали огромного собора:

9.


Нависающего над утлой, и потому весьма колоритной деревней:

10.


Здесь уже не избы, как в Шавшетии, и не фахверки, как в Ишхани, а более ожидаемые в Турции средиземноморского вида каменные дома с лоджиями и террасами:

11.


Среди которых снуют коты:

12.


В центре деревни - небольшой квартал городских домов, а мусульманское кладбище устроено, вероятно, на месте христианских могил:

13.


По ту его сторону встаёт в полный рост громада тысячелетнего собора Иоанна Крестителя, важнейшего памятника Турецкой Грузии:

14.


Свою историю храм рассказал потомкам сам, ибо его стены изобилуют древними надписями. Однако каменному старику трудно было всё припомнить: основателями собора значатся куропалат (византийский наместник, а по факту вассальный царь) Адарнасе, эриставт-эристав ("князь князей", как именовался наследник Тао) Баграт и магистр Давид. Вот только все они могли быть Вторые, а могли быть и Третьи - в одном случае выходит, что храм строился в 888-923, а в другом - что в 958-73 годах. Второй вариант правдоподобнее - старейшая из надписей в этой церкви сделана в 963 году. Не очень понятно, почему гигантский собор Багратионы затеяли строить именно здесь, но слово "ошки" уходит корнями в колхские языки (нынешние лазский и мигрельский) и значит "середина" - стало быть, Центральный храм. Размеры собора Иоанна Крестителя (51 на 33 метра) были беспрецедентны для тогдашнего грузинского зодчества, а потому в историю он вошёл ещё и как старейший из Четырёх Великих кафедралов, этих столпов грузинского "золотого века". Другие три - это Светицховели в Мцхете, Баграти в Кутаиси и Алаверди в Кахетии, но все они были построены позже как минимум на полвека.

15.


С южной стороны к собору прилепились заметные на кадрах выше часовня-усыпальница и книгописная мастерская с широкими арками. В ней был создан, например, Ошкский кодекс (978) - первый полный перевод Библии на грузинский. Чаще, однако, под сводами храма звучала армянская речь, и не обращение ли местных армян в халкидонитство было целью его постройки? Монастырь, армянам известный как Ошкиванк, продолжал действовать до 15 века, а затем, скорее всего ещё до турецкого вторжения, пришёл в запустение - община стала слишком мелка и бедна, чтобы поддерживать огромное здание. Мелькавший на прошлых кадрах минарет - 1980 года: до того, со времён турецкого завоевания, одну из часовен занимала мечеть, а основная церковь ветшала и осыпалась.

16.


Мы же умудрились приехать сюда в самый разгар реставрации, причём ещё и попав на выходной (или просто процесс застопорился). Ведётся она с участием грузинских специалистов, тем более Грузия с Турцией дружит. Армяне же в этом усматривают грузино-турецкий заговор - после такой, дескать, реставрации, об Армении напоминать в Ошкиванке ничего не будет. Впрочем, а что он ней тут сейчас напоминает? Ни гавита, ни хачкаров, никаких атрибутов, позволяющий в любом краю и с первого взгляда отличить армянскую церковь от любой другой.

17.


Нам же реставрация создала преграду в виде металлического забора, опоясавшего храм. Едиственный вход в него - через запертый двухэтажный дом у апсиды, где в рабочее время сами реставраторы, видимо, живут:

18.


Детали, однако, даже снаружи великолепны. На барабане купола больше привлекают взгляд нарисованные кресты, однако приглядевшись - понимаешь, что куда интереснее барельефы:

19.


Окно фасада:

20.


Ангела с отбитыми лицами похожи на гигантский мотыльков:

20а.


Я слишком мало видел Грузию, чтобы утверждать наверняка, но армянским следом мне кажутся не конкретные детали, а само их изобилие и тонкость - грузинские храмы запомнились мне более лаконичными:

21.


Вот на кадре выше донельзя армянская деталь - фигуры зодчих с макетами собора. Лев, борющийся с быком или орёл, несущий в когтях ягнёнка - так же гербы сразу нескольких армянских фамилий, и в том числе одной из ветвей Багратид.

22.


Окна и всё те же нарисованные кресты:

23.


Ошкский собор называют ещё "говорящим" - за обилие надписей старо-грузинским шрифтом, сделанных между 963 и 1036 годами. По чужим описаниям мне казалось, что стены соборы должны быть покрыты буковками как в мире прозревшего Нео из "Матрицы", но на самом деле надписей тут всего несколько. Самая крупная из них является своего рода "паспортом объекта" - именно из неё учёные знают, что храм построили Адарнасе, Баграт и Давид, что зодчим его был некий Григол, что трудились на стройке от 50 до 80 человек, а её механизация составляла 30 быков и 30 ослов. И даже о годовом бюджете и налогах, которые Центральный храм собирал зерном и вином.

24.


Дальше каким-то шестым чувством я нашёл у металлического забора отгибающийся лист, и оглядевшись да убедившись, что вокруг никого, просочился внутрь, оказавшись в руинах книгописной мастерской:

25.


Впечатляющей резьбой своих колонн, не повторяющих друг друга:

26.


Не менее удивительны столпы главного зала, запоминающиеся то ли декором, то ли мощью:

27.


Сам же главный зал до давно провалившихся сводов занимают металлические леса реставраторов. Обратите внимание на пол, покрытый толстым слоем песка - настоящего пола Ошкиванка пока никто не видел, так как расчистить его задача для целой экспедиции:

28.


Высокий купол, однако, выстоял запустению назло:

29.


А алтарь ещё и не был занят лесами:

30.


Там сохранился самый полный участок росписи, законченной в 1036 году. А по всему остальному залу - отдельные обрывки фресок и надписей.

30а.


Ну, а что бы сделали с нами по турецким законам, если бы поймали - боюсь даже предполагать, но надеюсь, хотя бы не стали бы возить по улицам в чане с дерьмищем. "Так это в Турции, там тепло" - здесь эта фраза в последний раз на нашем пути была уместна: Турецкая Грузия от Турецкой Армении здорово отличается климатом.

31.


Из Чамлыямака мы пошли пешком к трассе, вниз вдоль ручья, и пока не подхватила нас первая же машина, пройти успели 4-5 километров:

32.


На трассе наползали сумерки, а с ними - холод. Мимо то и дело проезжали грузовички с дровами для далёких деревень, а может быть и городских домовых котельных. Маломашинность Турции сочетается с редкостью общественного транспорта - из Артвина в Эрзурум маршрутки вроде и ходят, но в тот вечер мимо нас не проехало ни одной. Проводив взглядом очередную фуру, я вздохнул - "Мне это не нравится!", а в ответ Оля заметила, что вряд ли кому-то бы понравилось стоять в холодных сумерках на трассе в 100 километрах от Эрзурума.

33.


Наконец, нас подобрал огромный джип с просторной, даже гулкой кабиной и с одиноким и явно респектабельным турком за рулём. Он ехал в Эрзурум в аэропорт, и нам было по пути до объездной. Километрах в 10 от Чамлыямакского поворота, за невзрачным райцентром Узундере, водитель сам притормозил и предложил нам сфотографировать Юнгюзек - одинокий замок на утёсе, об истории которого не известно толком ничего:

34.


Да и мало ли в этих краях крепостей? Планировкой, однако, Юнгюзек очень похож на Артвинский замок, а значит видимо и история его примерно та же - основали грузины в 10-11 веках, а в нынешнем виде отстроили турки на полтысячи лет позже. И в обоих случаях были это лишь сторожевые посты на главной дороге Тао-Кларджетии:

35.


Немало интересного осталось в стороне, так же по правому борту долины. Например, в 8 километрах за следующим поворотом стоит монастырь Хахули с собором (978-1001), изрядно похожим и на Ишхан, и на Ошки. Но только в гораздо лучше состоянии: в нём по-прежнему мечеть, прихожане которой за пять веков не озаботились сбить барельефы и фрески. Больше самого монастыря, впрочем, известен тысячелетний Хахульский триптих, крупнейшая в мире эмалевая икона (1,5х2), в 12 веке пемещённая в Гелатский монастырь Кутаиси, в 1859 вывезенная в Россию и наконец в 1923 году осевшая в тбилисском музее.

36.


Остался в стороне, километрах в 50 слева, и Олту, стоящий в параллельной долине городок, который за неимением прочего можно считать столицей Тао. Тем более недалеко от Ултика (армянское название Олту) сохранились руины круглого храма Бана, "грузинского Звартноца", построенного в 10 веке в резиденции таосской ветви князей Багратионов. В 1878-1918 годах Олту был окружным центром Карсской области, однако та часть Тайка уже тогда была населена в основном турками, а армяно-халкидонитские Иверские ворота в составе России не были никогда. В Олту мы ездили из Эрзурума отдельно, поэтому вот пара дневных фотографий той же самой дороги:

37.


В верховьях Тортум-реки стоит городок Тортум (4,2 тыс. жителей), колоритно прилепившийся к отвесным скалам. В нескольких километрах севернее него уходит дорога к Тортумской крепости - большой и очень живописной, но совершенно заброшенной и пустой: она стоит посреди голых скал, и за стенами её ничего, кроме пыли. Причём сами эти стены лежавшая в глубоком упадке Грузия построила на рубеже 14-15 веков взамен разрушенных Тамерланом - так велико было значение твердыни у выхода из Иверских ворот в чужие степи.
Хахули и Тортоми в своё время подробно показывал vartumashvili.

38.


За Тортомом долина понемногу выравнивается, сменяясь тоскливым плато, пожухлой травой на фоне заснеженных сопок.

39.


Южная Грузия осталась позади, а здесь начинается бывшая Западная Армения. И огромный Эрзурум, в турецкой Второй Сибири заменяющий Иркутск, проступает из угольной дымки:

40.


Об Эрзуруме - в следующих 3-4 частях, но само собой - уже в 2021 году, третьем от самой поездки. Да и то, скорее всего, не сразу - есть у меня желание турецкую серию прервать рассказом о "высоких берегах Амура" на 10-12 постов.

А в Турецкую Грузию заглянем ещё разок в самом конце - ведь помимо Тао-Кларджетии есть ещё Артаания, южная окраина Месхетии, через которую парой недель позже мы ехали домой. Ещё не зная, что вскоре Грузия закроется на годы...

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цихисдзири, Кобулети.
Горная Аджария. Махунцети и Мирвети.
Горная Аджария. Мачахела.
Горная Аджария. Хуло.
Лазистан. Гонио и Сарпи.
Турецкая Грузия - Кларджетия (ил Артвин)
Вдоль Чороха. Борчка, Хамамли, Адское ущелье.
Артвин.
Ардануч.
Шавшат и Карагёль.
Турецкая Гразия - Тао, или Тайк (ил Эрзурум)
Юсуфейли, Ишхан, Тортум.
Ошки и дорога в Эрзурум.
Олту (Олтиси).
О Турции в общем
Южная Грузия, Западная Армения и Восточная Анатолия. История Второй Сибири.
Транспорт Турции.
Среда, колорит и детали.
Люди и реалии Турции.
Tags: Турция, дорожное, замки-крепости, природа
Subscribe

  • И за Сибирь, и за Кавказ...

    По просьбам трудящихся, отвечу на регулярно задаваемые вопросы "Куда дальше поедешь?" и "О чём дальше будешь писать?". (фото из…

  • Дорога домой из Закавказья

    По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами. -Что ты, прокаженный,…

  • Ани. Часть 2: Центр, Цахкадзор и Цитадель

    Рассказывать про Ани нужно на одном дыхании, вот только слишком велик и роскошен этот покинутый город, чтобы всё его описание уместить в один…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 11 comments

  • И за Сибирь, и за Кавказ...

    По просьбам трудящихся, отвечу на регулярно задаваемые вопросы "Куда дальше поедешь?" и "О чём дальше будешь писать?". (фото из…

  • Дорога домой из Закавказья

    По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами. -Что ты, прокаженный,…

  • Ани. Часть 2: Центр, Цахкадзор и Цитадель

    Рассказывать про Ани нужно на одном дыхании, вот только слишком велик и роскошен этот покинутый город, чтобы всё его описание уместить в один…