varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Category:

Хабаровск. Часть 1: Амурский утёс



Хабаровск - краевой центр (618 тыс. жителей) на высоком берегу Амура в 8500 километрах от Москвы. С Владивостоком он спорит за роль дальневосточной столицы, почти идентичен ему размером и тоже имеет роскошную главную улицу. Но в остальном - пожалуй нет в России двух более непохожих друг на друга соседей, чем Владивосток и Хабаровск! Один - самый открытый морю город в России, другой - самый речной. Владивосток поражает кручёным рельефом и отсутствием прямых путей, Хабаровск же необычайно логичен. Владивосток оглушает драйвом, где моряки и вчерашние бандиты гуляют как в последний раз, в Хабаровске встраиваешься в чинный, размеренный ритм. Владивосток 1990-х был полем битвы криминальных войн, Хабаровск лежал в кулаке криминального мира. И тем удивительнее, что не разгульный Владик, а чопорный Ха в 2020-м году стал столицей российского протеста, но если копнуть чуть глубже - то и это вполне закономерно.

Ну а я был в Хабаровске не в недавнем Байкало-Амурском вояже, когда по выходным здесь ещё собирались гигантские митинги, а в своём первом путешествии по Дальнему Востоку в 2018 году. Но лишь теперь сподобился рассказать про столицу Дальнего Востока в 5 частях, в первой части поговорим о "высоких берегах Амура", образующих городской фасад.

В нашей континентальной стране морские города наперечёт, а потому каждый из них - эксперимент с формой. Зато берег большой реки - самое привычное место для русского города, где опыт строительства наработан за тысячу лет. Однако Амур - случай особый: 4-я по полноводности река России, в отличие от Енисея, Лены и Оби, течёт не в Арктику, а в Тихий океан. И потому на Амуре куда более обжиты низовья: какими видят Енисей или Обь жители таёжных посёлков, таким Амур открывается с городских набережных. Хабаровск вытянут вдоль берега на 40 километров, но здесь невозможно забыть о близости большой реки, как во Владивостоке о близости моря. Кажется, здесь просто пахнет речной водой, а летом амурские испарения наводят тропическую сырость.

2.


Пейзаж Амура здесь - это мощное русло 1,5-2 километра шириной, за которым с юга подступает Большехехцирский хребет (949м), а в основном тянутся плоские острова Хабаровского архипелага. Последний - ни что иное, как дельта Уссури, впадающей в Амур то ли прямо напротив города, то ли в 40 километрах выше. Последнее - не столь географический, сколь политический вопрос. Дело в том, что в Айгунском и Пекинском договорах, по которым Российская империя в 1858-60 годах провела свои границы со слабевшим Цинским Китаем по Амуру и Уссури, ни слова не было сказано о том, как делить острова. При царе ими спокойно пользовались и русские, и китайцы, но в 1929 году, с началом конфликта за КВЖД, Советский Союз фактически аннексировал острова. Причём - даже доступные с китайского берега вброд, как тот же Даманский на Уссури. В мировое право же ещё по итогам Первой Мировой вошла практктика "по умолчанию" считать речной границей фарватер, и вот в конце 1980-х, когда соотношение сил на двух берегах начало меняться, Китай напомнил России о том, что в старых договорах ничего не противоречило этой норме.

3.


Прибрежные острова Китаю отдал ещё Горбачёв в 1986-91 годах, а за Хабаровский архипелаг дипломатический спор тянулся до 2005 года. Китай хотел взять своё, но не стремился к демонстративному унижению России. Сохранить лицо обеим странам позволила физическая география: основное русло Амура проходит к северу от Большого Уссурийского острова, а с юга Уссури как бы упирается острову в бок почти перпендикулярно Амуру. И прежде длинный остров считался стрелкой двух рек, однако в итоге было решено считать, что Уссури впадает в Амурскую протоку. Ведь иначе Хабаровск стоял бы теперь на самой границе, как Благовещенск, но в итоге дипломатам и гидрографам удалось отстоять около 40 километров российской земли. Границей стала прямая линия, продолжающая посуху уссурийский фарватер, и Китаю в 2008-м отошли  половина Большого Уссурийского острова и целиком Тарабаров, Виноградный и Корейский острова, всего - около 300км2. На российской половине Большого Уссурийского остались дачи хабаровчан, почти покинутый после наводнения в 2013 году пригородный посёлок Уссурийский, гарнизон у границы и между ними уникальный для бывшего СССР польдер под защитой построенной в 1976-80 годах 38-километровой кольцевой дамбы. В 2012-13 годах на Большом Уссурийском с обеих сторон появились мосты, но до сих пор не учреждён сухопутный пункт пропуска. На российской половине острова с тех пор не изменилось почти ничего, а вот на китайской появились парк лотосов, зоопарк амурской фауны, гостиничный комплекс в избах, этнографическая деревня хэчжэ (китайских нанайцев) и видимые из Хабаровска вертикали - погранзастава (2005) и законченная в 2015 году пагода "Восточный полюс Китая". В ней 81 метр высоты, однако 40 километров - это много: вот такой вид я снял ультразумом, а если не вглядываться в речную дымку специально - то в общем можно и не догадаться, что за ней Китай.

4.


Более того, даже при худшем развитии дипломатического торга плавни и пляжи с кадров выше остались бы нашими - напротив центра Хабаровска лежат острова Кабельный и Дачный к северу от фарватера. Большой Уссурийский - в панораме существенно левее, за основным руслом Амура, по которому как раз скоростной катер "Полесье" мчится в Фуюань. Вернее, сам БУО лишь выглядывает из-за правого краешка, за видимой насквозь Чумной протокой, а в основном в кадре небольшой остров Сазаний. За островами - окраины Хабаровска, и в том числе высокий корпус Хабаровского судозавода, с 1953 года клепающего небольшие суда от речных буксиров до сторожевых катеров. Дальше вверх вдоль Амурской протоки до самой Уссури за Хабаровском тянется целый хвост посёлков - Краснореченское, Осиновая Речка, Бычиха, Казакевичево... Ну а сам Большой Уссурийский я уже показывал ближе - северный берег с борта "Полесья" и южный берег со стрелки Уссури.

5.


Обратите внимание на цвет воды: в отличие от Енисея или Лены, Амур в низовьях - очень грязная река. Ведь в малолюдной по китайским меркам Амурской провинции (Хэйлунцзян) живёт народу чуть больше, чем отсюда до Урала, а на крупнейшем амурском притоке Сунгари стоит 7-миллионный Харбин. Говорят, в 1990-2000-х амурская вода имела отчётливый "аптечный" запах, но сейчас даже в Китае экологией хоть как-то занялись. Мутным же Амур, по словам старожилов, был во все времена, подмывая китайские лёссы. Полюбовавшись Амуром из города, взглянем теперь на город с Амура:

6.


И фасадом Хабаровска, теменем его лица, служит Амурский утёс - скалистый мыс посреди города. На кадре выше виден его склон, башня с весьма нетривиальной историей (об этом позже), памятник Николаю Муравьёву-Амурскому с 5000-й купюры, и правее бывшие Центральная библиотека и Военное собрание. Несколько иначе Утёс выглядел в начале ХХ века: оба здания с тех пор надстроились и расширились, под обрывами выросла широкая набережная, а деревянную часовню Марии Магдалины, срубленную в 1858 году первопоселенцами будущего города, хабаровчане разобрали накануне революции, задумав строить на замену капитальный храм.

6а.


Выше по течению тянется Артиллерийская гора, увенчанная огромным Преображенским собором, обелиском Славы (1975) и коробкой Дома Радио (1977). Собор высотой 95 метров уступает в России лишь Исаакию и Храму Христа Спасителя, однако вместо того, чтобы царить в речном скайлайне, теряется среди многоэтажек.

7.


До революции именно Артиллерийская гора считалась устьем Уссури, и так и служит с тех пор городу воротами в Китай. Джонки из Маньчжурии причаливали к её подножью, в овраге под горой шла торговля, а на вершине выросли фанзы и даже (острая крыша посредине) "китайская кумирня" - то ли буддийский, то ли конфуцианский храм:

7а.


Со стороны бывшего устья Уссури речная панорама Хабаровска упирается в длинную дамбу, экстренно возведённую во время катастрофического наводнения в 2013 году, а за ней видна новостройка стадиона "Ерофей" и дымящие трубы ТЭЦ-1 (1936-54, 430 МВт):

8.


Вид вниз по течению же замыкает 2600-метровый Амурский мост имени Пяти Тысяч Рублей, на момент постройки (1914-16) бывший самым длинным в Старом свете. Вернее, история относится лишь к его порам: полотно моста, дополненное ярусом шоссе, в 1992-2005 годах полностью обновилось. За мостом город тянется ещё на десяток километров, но Амур делает здесь заметный поворот. На мутных волнах же великой реки - весьма активное движение: налево вдоль города идут нескончаемые танкеры и лесовозы в Китай, а туда-сюда стайками носятся речные трамвайчики. Причём как наши прогулочные и дачные, так и китайские с экскурсиями без выхода на берег. Здесь же в кадре и вовсе рабочий катер "Исток", построенный в 1981 году в Китае и обмененный на российский буксир в 1990-х.

9.


В завершение панорамы взглянем на Хабаровск вдоль Амура, но в стороне от реки: у города довольно своеобразный рельеф, впечатляющий прямо таки рукотворной целостностью своей композиции, которую ещё первопоселенцы прозвали "Три горы и две дыры". Горы, от дальней к ближней - Артиллерийская, Средняя (коей принадлежит Амурский утёс) и Военная. Первые две отмечены высокими Преображенским и Успенским соборами, последняя - не столь заметной в панораме, но зато исторической Иннокентиевской церковью. Между гор - долины двух тщедушных речек, по фамилиям богатейших хабаровских купцов ставших Плюснинкой и Чердымовкой. Первоначально Хабаровка строилась вдоль реки, и главной в ней была первая от утёса Береговая улица (ныне Шевченко), но вымахав в целый Хабаровск, город как бы повернулся на 90 градусов. Главными стали улицы, перпендикулярные Амуру - нынешние Ленина на Артиллерийской горе, Муравьёва-Амурского на Средней горе и Серышева на Военной горе. В 1960-х их дополнили бульвары, разбитые в низинках на месте загнанных в трубы речек. Причём к делу подошли явно с юмором:  если Владивосток стоит на полуострове Муравьёва-Амурского между Амурским и Уссурийским заливами, то в Хабаровске главная улица Муравьёва-Амурского проходит по горе между Амурским и Уссурийским бульварами.

10.


И длинный торговый ряд китайского базара в устье Плюснинки на Уссурийском бульваре в 1960-х годах стал Речным вокзалом. Не знаю, осталось ли от этого назначения что-то, кроме вывески, но пассажирская навигация в самом речном городе России вполне себе жива, причём - аж на трёх уровнях! Дачные линии по Хабаровскому архипелагу обслуживают речные трамвайчики типа "Москва", но это не так интересно. Напротив северных окраин Хабаровска в Амур впадает река Тунгуска, глухоманью своих притоков и верховий вполне достойная эвенкийских тёзок. И вот по ней ходит самая настоящая "Заря", выпускавшийся в 1965-81 годах водомётный катер почти без осадки, при виде которого любой ценитель транспорта возводит глаза к небу и произносит "оооооо!". Маловместительные и ненадёжные, "Зори" исчезли почти везде, и я совсем не удивлюсь, если и здесь вышесказанное устарело. Самое дальнее село Тунгуски - Победа, куда катер идёт 6,5 часов.

11.


Выше Речного вокзала на бульваре стоит обелиск Дальневосточным пограничникам (2008):

12.


Артиллерийская гора, как и прежде, служит воротами Китая: самая активная навигация в Хабаровске - международная. С речным вокзалом соседствует целый городок вагончиков, где продают туры в Фуюань: каждому крупному российскому городу на Дальнем Востоке противолежит китайский городок, расцветший в 1990-2000-х на приграничной торговле. Фуюань, в отличие от благовещенского Хэйхэ, формально не безвизовый, однако именно под шоп-туры Китай отменил визы для организованных групп россиян, которые теперь и формируют в вагончиках. Билеты в Фуюань продаются только туда-обратно и с оплатой гостиницы, в среднем 5-6 тыс. рублей. Дебаркадер у набережной - это пограничный КПП, а пришвартованы к нему катера на подводных крыльях "Полесье". Или, если их продали китайцам, а те чуть перекомпоновали салон - "Лунтан". Дальние родичи "Ракет" и "Метеоров", они строились в 1983-94 годах аж в белорусском Гомеле, однако 30 лет спустя активнее всего работают на другом конце бывшего Союза:

13.


А вот речной трамвайчик причалил к песчаному пляжу да высадил группу китайцев - видимо, туристов с другого конца страны, приехавших в Россию надолго. Дальше их, наверное, посадят в поезд да повезут на запад - до Байкала, Москвы или Питера.

14.


От Уссурийского бульвара к Амурскому утёсу уходит набережная Невельского, намытая под обрывами в 1983-м. В 2013-м Амур чуть не забрал её обратно, так что нынешний облик набережная обрела после реконструкции в 2017-18 годах, буквально за месяц до нашей прогулки:

15.


А вот Задорнов объявился здесь ещё в 1999-м. Слава богу, не Михаил (как можно было бы подумать по исполнению скульптуры), а его отец Николай - советский писатель, известнейшим произведением которого стал исторический роман о дальневосточных переселенцах "Амур-батюшка".

16.


Лестница с набережной красиво упирается в запоминающийся своей угловатостью силуэт Успенского Градо-Хабаровского собора (1999-2002) на Средней горе:

17.


Собор не назвать репликой, но всё же построен он был по мотивам и на месте дореволюционного тёзки. Здесь же в кадре пара деревянных Арок Цесаревича, поставленных к визиту будущего Николая II в 1891 году. В отличие от большинства городов Великого Сибирского пути, где такие арки делались капитально, Хабаровка изначально ограничилась времянками - Нижнюю арку разобрали сразу, а Верхнюю в 1920-е годы народ растащил на дрова.

17а.


Набережная огибает Амурский утёс, лишь в этом месте выглядывающий из зелени голым камнем. На котором в 1980-х появилась мемориальная доска Первостроителям, видимо вдохновлённая комсомольскими стройками да БАМом. С той разницей лишь, что здесь высаживались на диком берегу не комсомольцы и не зэки, а царские офицеры и казаки:

18.


За Утёсом набережную Невельского продолжает собственно Амурская набережная, представляющая собой фасад если не самого главного, то уж точно самого уютного и людного хабаровского парка:

19.


Хотя и безымянного - формально это просто зелёная зона при Стадионе имени Ленина, построенном в 1956-60 годах на месте болота по распоряжению маршала Родиона Малиновского, командовавшего Дальневосточным военным округом:

20.


Поэтому в парке стоят спортивные здания с эффектными скульптурами у входов:

21.


На кадрах выше и ниже ещё не стадион, а Дворец спорта (1960).

22.


От него за памятником Ленину и Красноармейцу виден сам стадион:

23.


И если его боковые корпуса явно позднесоветские, то обращённый к Амуру фасад вполне себе в сталинском духе:

24.


Вид скульптур спортсменов и спортсменок по-дальневосточному суров:

25.


Зато открытый бассейн напротив античен настолько, будто вместо Амура за ним Средиземное море:

26.


С той разницей лишь, что античных дев не ваяли в купальниках (а вот сами купальники где-то там и изобрели):

26а.


Симметрично "Ленину и Красноармейцу" с другой стороны от стадиона стоит часовня-памятник Труженикам Тыла (2015), удивительная тем, что будто им же и посвящена. На арках часовни - типично советские лозунги "Вечная слава защитникам отечества" и "Никто не забыт, ничто не забыто", и прежде такой красно-белый экуменизм мне доводилось видеть разве что в ЛНР. За часовней - Легкоатлетический манеж (1988), а на тот момент ещё Хабаровская междуародная ярмарка, изгнанная лишь в 2019 году.

27.


Строгие советские скульптуры и здания дополняют живописные малые формы - например, Многоквартирный Скворечник:

28а.


Или Три Чел-Медведосвина:

28.


Здесь, видимо, должен быть памятник Валерею Чкалову: ведь ещё до Америки через Полюс этот Протогагарин летал на остров Удд у охотских берегов Хабаровского края (см. Чкаловск).

29а.


А вот деревянные скульптуры очень симпатичны:

29.


Вниз по Амуру парк упирается в небольшой ковш, за которым торчат портовые краны, а у  начала - Яхт-клуб:

30.


Памятник Малиновскому в парке стоит со стороны набережной. У Яхт-клуба же в 2016-м году увековечен другой советский маршал - Александр Василевский, командовавший маньчжурской кампанией в 1945 году:

31.


Он стоит у самых дальних ворот парка, выводящих на Советскую улицу - она уже за Военной горой. На проходящую по гребню горы улицу Серышева ведёт длинная лестница, из-за которой торчат верхушки пилонов:

32.


Амурский бульвар открывает колоннада с "Чёрным тюльпаном":

33.


А примерно там, где мы входили в парк начинается подъём на Амурский утёс:

34.


С которого вглядывается в непокорённую даль сам Николай Муравьёв-Амурский, этот "Пётр I Дальнего Востока". Представитель знатного рода (но - не тех ветвей, которым принадлежали Муравьёв-Апостол или Муравьёв-Виленский) и выпускник Пажеского корпуса, в 1829 году он воевал с турками под Варной, в 1831 подавлял Польское восстание, в 1840-44 "усмирял" убыхов на Черноморском побережье Кавказа, а дальше из-за болезни оставил военную службу. Ещё год Николай Николаевич руководил Тульской губернией, и вот в 1847 году ему была вверена добрая половина России - Восточно-Сибирское генерал-губернаторство. Из Иркутска, однако, Николай Николаевич смотрел дальше встречь солнцу: после отчётов Геннадия Невельского ему не давала покою мысль о том, что на востоке России есть огромная судоходная река, а путь к Тихому океану вовсе не обязательно проделывать через Якутск, Охотск или Камчатку. Которую, к слову, Муравьёв не забыл укрепить, подготовив к англо-французской атаке в Крымской войне. В 1851 году из Сибирского казачьего войска с центром в Омске выделилось по инициативе Муравьёва отдельное Забайкальское казачье войско с центром в Чите, первой крупной задачей которого в 1854 году стали Амурские сплавы. Это были одновременно экспедиции, посольства и колониальные захваты - большинство казаков так и оставались в низовьях, в 1858 году образовав Амурское войско (см. здесь). 3 сплава из 4 (кроме второго) Николай Муравьёв возглавлял лично, в 1857 году заложив Благовещенск, а год спустя и Хабаровск. Параллельно он вёл переговоры с Цинским Китаем, и вот наконец в ходе Четвёртого сплава в 1858 году подписал с его представителями Айгунский договор о новой границе, за что получил титул графа Амурского. Окончательно русскую власть здесь утвердил Пекинский договор 1860 года, после которого Николай Муравьёв-Амурский из рек вышел в моря да приметив бухту наподобие константинопольского Золотого Рога, только и воскликнул, что отсюда нам владеть Востоком! В 1861 году Николай Николаевич предложил выделить Приамурское генерал-губернаторство из Восточно-Сибирского, но получил отказ. Решив, что проблемами Иркутска или Якутска заниматься ему не по душе, Муравьёв-Амурский вышел в отставку и уехал на покой в Париж, где и дожил ещё 20 лет.

35.


Основатель Благовещенска, Хабаровска и Владивостока, присоединивший Приморье и Приамурье к России, для Дальнего Востока он значит примерно то же, что для Европейской части страны Пётр I. Из Сибири, которой отводилась роль то ли хозяйственного двора, то ли каземата, Муравьёв-Амурский прорубил окно в ту часть мира, которую теперь называют Азиатско-Тихоокеанский регион. Детище графа Амурского зажило своей жизнью: Софийск в низовьях Амура, которому он отводил центральную роль, быстро пришёл в упадок, а вот неприметная Хабаровка уже к 1880 году получила статус города. В 1884-м петербургские власти таки дозрели выделить Приамурское генерал-губернаторство в составе Амурской, Забайкальской (до 1906 года) и Приморской областей, тогда охватывавшей всё тихоокеанское побережье России. Центром этой огромной территории и стала Хабаровка, но только в 1893 ей наконец додумались приделать более солидный суффикс "-ск". В 1891 году город обзавёлся символом - памятник Муравьёву-Амурскому увенчал Утёс:

35а.


В лихом краю монумент оснастили почётным караулом, домик которого ещё стоит у графа за спиной:

36.


Но караул не спас Муравьёва-Амурского в 1918 году, когда Дальревком отправил статую царского пособника и проводника колониализма на переплавку. Над пустым постаментом сменялись власти белогвардейцев, красных партизан, марионеточного Чёрного буфера и его кукловодов-японцев... Лишь с упразднением Дальневосточной республики в 1925 году на место Амурского графа взобрался Ильич. Только - непропорционально маленький, за что хабаровчане называли его не иначе как Пигмей. К 1983 году городским властям это так надоело, что они грубейшим образом нарушили выведенный кем-то из диссидентов "советский закон энтропии", согласно которому при неограниченно долгом существовании советского государства в нём имя Ленина должно получить всё: Ильич был снят с пьедестала, а его место заняла нейтральная стела "Вдоль Амура белым парусом...". Но про неё уже и шуток насочинять хабаровчане не успели: в 1992 году воссозданный Николай Муравьёв-Амурский вернулся на свой постамент.

36а.


А вокруг была восстановлена ограда из вкопанных чугунных пушек и чёрной якорной цепи. На мысу, однако, успела вырасти другая доминанта: в страшном 1943 году Хабаровску внезапно просто позарез понадобилась спасательная станция! Амурский утёс увенчала башня в этом редком подвиде не до-, и не послевоенной, а "во-время-военной" сталинской архитектуры. Конечно же, на самом деле "спасатели" на башне вглядывались не в пляж и не в фарватер, а в далёкие сопки за устьем Уссури - не решат ли ночью самураи перейти границу у реки? После войны башню заняло кафе "Утёс", но она так и осталась памятником советско-японской "войне нервов" и, на мой взгляд, самым запоминающимся зданием Хабаровска:

37.


Само же место, где стоит башня, треугольная площадка на вершине утёса, имеет свою историю: 6 сентября 1918 года занявшие город белые казнили здесь 16 чешских музыкантов, как утверждалось в советских текстах - за отказ сыграть "Боже, царя храни!". На самом деле история была несколько сложнее: ещё до революции австро-венгерские пленные рассеялись по всей империи, и вот в Хабаровске осел военный оркестр, 19 музыкантов которого были в основном этническими немцами из Чехии, Инсбрука и Вены. К белочехам они не относились, и в целом симпатизировали советской власти. 5 сентября 1918 года красный Хабаровск занял при американо-японской поддержке Особый Уссурийский казачий отряд есаула Ивана Калмыкова, которого сам Колчак в своё время характеризовал как разбойника. Город был охвачен то ли террором, то ли беспределом, и музыкантов казнили не за то, что они отказались играть на параде, а за то, что в их доме прятались красноармейцы при оружии. Троим музыкантам в неразберихе удалось бежать, а остальных казаки расстреляли на утёсе и сбросили трупы в Амур, причём руководил расправой над австрийцами белочех Милош Юлинек. Подробный разбор той истории, со сведениями из пражских архивов, есть, например, здесь. Мемориальная доска же висела на "Утёсе" до его рестраврации в 2013 году, а её снятию, кажется, даже чешский МИД не возмутися - не коммунисты ж расстреляли, так и ну их:

38.


Вид с утёса вниз по Амуру скрыт буйной растительностью и крутым поворотом реки, а виды на Хабаровский архипелаг и Большой Хехцир я показывал уже в начале поста. Вот так выглядит сверху набережная Невельского, знакомые нам Фуюаньский дебаркадер, Преображенский собор и трубы далёкой ТЭЦ. Левее границы кадра остались зелёные крыши Военного собрания и купола Успенского собора, а ближе к краю видна симпатичная сталинка Амурского речного пароходства (1932-34) с круглой башней на углу:

39.


Дальше от Амура на одной линии с утёсом высится "Интурист" (1977), перед которым с 2008 года тревожно глядит в спину графу Муравьёву полтавский дворянин Яков Дьяченко, командир 13-го Сибирского линейного батальона, который высадился 31 мая (12 июня) 1858 года у подножья Амурского утёса строить пост имени Ерофея Хабарова. У основания постамента интересные барельефы, которые я от усталости издали не разглядел. И какая-то особая зловещая ирония есть в том, что памятник русскому колонизатору made in China...

40.


Строительство памятника Муравьёву-Амурскому и визит цесаревича в 1891 году, конечно, порядком изменили облик сурового военного форпоста. К тому времени Хабаровка была не экономическим (как Владивосток), но интеллектуальным центром Дальнего Востока, где жило множество офицеров, учёных, журналистов. В парке на Амурском утёсе началось создание, как сказали бы сейчас, общественных пространств, важнейшим из которых стал построенный в 1894-1900 годах в три очереди (то есть каждое крыло сдавалось до начала строительства следующего) Амурский музей. Основными инициаторами проекта были Приамурский отдел Русского географического общества и тогдашний генерал-губернатор Николай Гродеков, а потому и ныне это Хабаровский краевой музей имени Николая Гродекова:

41а.


Старое здание из красного кирпича стоит на улице Шевченко до сих пор, однако так обсажено деревьями, что я его толком и не сфотографировал. В 1975 году к нему сзади пристроили небольшой корпус с панорамой Волочаевской битвы:

41.


Бои на за стратегическую высоту Июнь-Корань у станции Волочаевка в феврале 1922 года решили исход войны на Дальнем Востоке. Сама Волочаевка прекрасно видна с Транссиба, и показывал её по пути в Биробиджан.

42.


Панорамных картин же в России удостоились всего несколько битв, как Бородино, Сталинград или оборона Севастополя. Панораму размером 43 на 6 метров создали в 1970-х годах московские баталисты Владимир Агапов и Анатолий Горпенко.

43.


В 2008 к музею пристроили новый корпус, на который теперь приходится больше половины здания:

44.


Внутри музея можно провести несколько часов, но и снаружи интересного немало. Например, коллекция корабельных пушек, минимум три из которых старше самого Хабаровска:

44а.


Здесь же - глыбы горных пород и довоенный харьковский трактор:

45.


Колониая советских скульптур нашла за музеем убежище от вандалов. А можно представить, что это торжественный митинг 2 августа 1936 года, встречавший на Амурском утёсе Чкалова с острова Удд:

46.


С другой стороны в густой зелени парка виднеются белые кости:

47.


В новый корпус встроен павильон для скелета финвала - это ближайший родич синего кита и второе по размеру животное планеты. Конкретно этот 20-метровый финвал добыт в 1900 году в Японском море:

48.


С другой стороны, между крыльев старого здания, обосновалась целая компания каменной живности. Черепаха уже мелькала на моих фотках из места её происхождения - городищ вокруг Уссурийска, оставшихся от чжурчжэньского Кайюаня. Чжурчжэни - это древние кочевники из Приморья, в 12 веке разгромившие монголоязычных киданей, взявшие Пекин и построившие империю Цзинь. И хотя вскоре её втоптал в пыль Чингисхан, именно их потомками были маньчжуры, в 17 победившие джунгар, взявшие Пекин и построившие империю Цин. В крупнейшем из курганов близ Уссурийска покоился Эсыкуй, князь и полководец, правая рука основателя империи Агуды. Курганы воинственных кочевников служили ещё и выставками трофеев, из которых лучше всего сохранились, конечно же, не драгоценные камни или золотые статуэтки, а каменные изваяния. Вход в курган Эсыкуя отмечала пара Биси - черепаходраконов, по всем историческим пределам Поднебесной служивших постаментами, символизируя "вес" и вечность. Эсыкуев курган был раскопан в 1893 году, и одна из его черепах осталась в Уссурийске (ныне она стоит в его центральном парке), большая часть стел и саркофагов уехала во Владивосток, но самая сохранная черепаха с каменной плитой на спине отправилась в Хабаровск и стала одним из исходных экспонатов музея. Каменные обезьянки же здесь увиделись с ней впервые - это всего лишь надгробия знатных маньчжур, в основном 19 века. Однако в 1898-1900 годах, когда в Хабаровске строился музей, в Китае русская армия в составе международной коалиции подавляла восстание боксёров, и солдаты десятками вывозили подобные стелы с кладбищ, полагая их ценными древностями. В итоге Хабаровск стал Городом Каменных Обезьян - эта встреча с ними не последняя.

49.


Рядом с музеем Приамурский отдел РГО в тех же 1894-95 годах выстроил публичную библиотеку:

50а.


Которая уехала отсюда в 1944 году, а её здание в 1936-56 годах разрослось по всем трём измерениям:

50.


По соседству - бывшее Военное собрание (1884), изначальный облик которого можно разглядеть на фото №6а. Оно вмещало едва ли не всю культуру тогдашней Хабаровки, включая сцену и библиотеку, которую в 1890 году посещал Чехов по пути на Сахалин. Нынешний облик здание получило в 1912-16 годах, а по мелочи перестраивалось и при Советах. Теперь его делят концертный зал и, с 1992 года, Дальневосточный художественный музей, основанный ещё в 1931-м.

51.


Ещё один музей Восточного военного округа расположен напротив:

52.


С 1983 года занимая здание Госбанка (1907):

53.


За высоким забором - впечатляющий двор с военной техникой, включая стоящие на дальней стороне довоенные 203-мм гаубицу, пару танков Т-18 и один БТ-7, воевавших в 1920-30-х годах с "белокитайцами" и японцами.

54.


Самый ценный экспонат, впрочем, с улицы почти не виден - это построенный в 1915 году штабной вагон маршала Блюхера:

54а.


Тихий старый переулок Дьяченко отделяет музей от Дома Красной Армии, нового Военного собрания, построенного в 1929-37 годах.

55.


В левой половине которого ещё можно разглядеть силуэт перестроенного до неузнаваемости дома Приамурского генерал-губернатора (1884), откуда управляли Дальним Востоком чиновники царя, революционеры, интервенты...

55а.


Дальше улица Шевченко выходит на Комсомольскую площадь у Успенского собора, пересекаясь с улицей Муравьёва-Амурского. Но туда пойдём в другой раз, а сегодняшний рассказ закончу амурскими закатами:

56.


И не случайно одним из прозвищ Дальнего Востока среди переселенцев было - Закитайщина: солнце садится в лёссовую пыль над восточной точкой Поднебесной.

56а.


Через Китай поначалу сюда и ходили поезда, прибывая со стороны Владивостока. Про вокзал, его окрестности и общий колорит "дофургального" Хабаровска - в следующей части.

ПРИАМУРЬЕ (2018-20)
Дальний Восток-2018. Оглавление.
Байкало-Амурский маршрут (2020). Оглавление.
Tags: Великая Степь, Дальний Восток, дорожное, казаки, природа, транспорт, этнография
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 48 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →