varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Краснодар (Екатеринодар). Часть 5: западнее Красной



Клетчатый (при взгляде на карту) Старый Екатеринодар удивительно симметричен. На север уходит ось сверхцентральной Красной улицы, справа от которой лежат 4 параллельных улицы и железная дорога, слева - 4 параллельных улицы и Кубань. Ближе к краю - огромные церкви из тёмного кирпича. С юга всё это отсекает Постовая улица на эспланаде бывшей крепости, а на её концах - борода Горсада у железной дороги и чуб парка 30-летия Победы у реки. Восточную (правую) половину краснодарского центра я показывал в прошлой части, теперь же погуляем в западной (левой), вдоль Рашпилевской и Октябрьской улиц.

Перво-наперво оговорюсь, что хоть пост и "про дома", цели показать каждый дом Старого Екатеринодара я перед собой даже не ставил. Общероссийских шедевров тут, конечно, не найти, но средний уровень очень достоин:

2.


А за фасадами скрываются типично южные, ветхие и колоритные дворы:

3.


На прошлом и трёх следующих кадрах - один и тот же дворик:

4.


И обратите внимание, что за 2-3 этажным фасадом капитального здания с квартирами на втором этаже и магазинами на первом скрываются, по сути дело, несколько частных домов:

5.


Одесса, Харьков, Кишинёв, Ростов-на-Дону, Самара, Астрахань, Баку и Тбилиси - от города к городу дворики Юга чем-то неуловимо отличаются, но чувство замкнутого самодостаточного мира неизменно.

6.


Ещё несколько двориков из разных уголков Краснодара:

7.


8.


9.


Ну а фасады южного города изобилуют деталями, будь то двери:

10а.


Почтовые ящики:

10б.


10в.


Ограды:

10г.


Балконы:

10д.


Решётки:

10е.


Или ажурные козырьки. Последние я бы назвал "фишкой" Старого Екатеринодара - встречаются подобные, конечно же, повсюду, но в таком изобилии - мало где. Причём на бойком месте, на широко известном здании, - занятом краеведческим музеем доме черкесогайских купцов Багарсуковых (1901) к востоку от Красной, - они мне попались единственный раз:

11.


А в основном козырьки - украшение самой что ни на есть РЯДОВОЙ застройки:

12.


Не знаю точно, с чем была связана их популярность - простой модой среди местных казаков и купцов или же какой-нибудь литейной фабрикой поблизости.

13.


Но вместо описания конкретных зданий я мог бы сделать отдельный пост о козырьках эпохи Екатеринодара:

13а.


Однако всё же я описываю отдельные дома и улицы, к которым теперь и перейдём. Если в прошлой части мы гуляли по Красноармейской, Коммунаров и Седина по очереди, то теперь по Рашпилевской и Октябрьской пойдём подряд, заходя то на одну, то на другую. Тем более начало Рашпилевской (названной в честь атамана Григория Рашпиля) с нынешним атаманским домом и конец с Шуховской башней и Сенным рынком я показывал во второй части, а сегодня осмотрим скорее середину. Рашпилевская при Советах называлась улицей Шаумяна, а вот параллельная Октябрьская вполне могла вновь стать Посполитакинской - одну из крупнейших неславянских общин Кубанской области составляли греки, а греческий род Посполитаки, частью слившийся с казачеством, был в городе одним из самых влиятельных.

14.


Октябрьская начинается в двух кварталах южнее Постовой, прямо от фасада бывшего Мариинского института благородных девиц (1906-09). С которыми суровые вояки в его стенах разминулись на несколько десятилетий - с 1954 года здесь обитает Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Сергея Штеменко. Его обширная территория, странная реинкарнация Екатеринодарской крепости, продолжается довольно далеко вдоль улицы Красина, в Краснодаре здорово дополняющей Красную и Красноармейскую.

15.


Вдоль Октябрьской же от Красина до улицы Пушкина (бывшей Крепостной), через всю бывшую эспланаду, тянется Мариинский сквер. С 2004 года он отмечен памятником Суворову, который и к освоению Кубани руку успел приложить.

15а.


Посполитакинская, как и положено с таким названием, притягивала национальные меньшинства Екатеринодара. Вот например в близлежащем дворике воротами на Советскую (бывшая Графская) я сфотографировал на первый взгляд обычный жилой дом:

16.


В прошлой жизни бывший костёлом Святого Розария и Святой Варвары (1893). Краснодарская специфика - помимо привычных поляков, немалую часть прихожан составляли армяне: в Екатеринодаре жило много выходцев из Амшена, некогда принявших католичество, чтобы не принимать ислам (см. первую часть).. Костёл Розария служил центром Екатеринодарской армяно-католической курации, объединявшей приходы на юге России. Особенно - в 1920-е годы, когда на Кубань прибыло множество беженцев из Артвина во главе с Карапетом Дилургяном, духовным главной армяно-католиков всего СССР. Фото костёла, кажется, не сохранилось, а вот почти напротив, но уже непосредственно на Октябрьская - простенькая кирха (1894) вездесущих в царской России немцев, теперь занятая музеем:

17.


На углу следующей Комсомольской (ранее Штабной) улицы привлекает взгляд Дом с розой (1910), в отличие от Мавританского дома из прошлой части действительно ставший памятником любви: хозяйкой этого доходника была купчиха Екатерина Козлова из Таганрога, а архитектором - её муж Александр Козлов.

18.


Подаривший супруге такую вот розу:

18а.


По Комсомольской свернём направо, в сторону Красной. Между ней и Рашпилевской грузно стоит Кубанское областное правление (1902):

19.


При Советах региональные органы обзавелись более солидными зданиями на Красной улице (см. прошлую и вторую части), а здесь разместился роддом:

20.


Из которого, вероятно, через улицу должен был вести детопровод к садику, занявшему особняк грека-нотариуса Егора Никифораки (1910):

21.


И лепнина особнячка хороша, но больше мне понравилась его ограда:

22.


Следующим пунктом детопровода, вероятно, должен был стать Детский сквер "Дружба", занимающий квартал за следующей улицей Мира (Екатерининской). В 1853 году сюда перебрался городской рынок с Базарной площади, которая по случаю строительства собора Александра Невского стала Соборной, а после его сноса и войны и вовсе превратилась в сквер Жукова (см. прошлую часть). Базар разогнали в 1923-25 годах, разбив на его месте сквер, теперь впечатляющий своей ухоженностью и ландшафтным дизайном даже на фоне прочих краснодарских парков:

23.


Краснодарцам "Дружба" известна как Парк со слоником - потому что тут действительно стоит скульптура слоника (1957). Вернее, её полная реплика (2015) времён реконструкции парка:

24.


А крокодилы из резервуара Шуховской башни (см. вторую часть), судя по всему, и сюда добрались:

25.


Две аллеи сквера образуют "конвертик", и если "Мальчик со слоном" лучше виден с Октябрьской, то на Рашпилевской уже совсем не детский вид - памятник Фёдору Щербине. Историк, народник, политик и участник Первого Кубанского похода Добровольческой армии, в России он известен как учёный-социолог (основоположник бюджетной статистики), а на Украине - как политик Кубанской народной республики и чуть ли не идеолог украинства на Кубани. Во всяком случае в вологодскую ссылку в конце 19 века Фёдор Андреевич угодил за связи с одесской "Громадой", поэму "Черноморцы" (о переселении сюда казаков) писал на украинском языке, а работать над "Историей Кубанского казачьего войска" в 1910-13 годах ему помогал Симон Петлюра. Умер Щербина в эмиграции в Праге, откуда его прах был вывезен на родину в 2008 году. Как пишет украинская википедия - без разрешения родственников, считающих, что в російської Кубанi останкам Щербины не место. Памятник в Сквере Дружбы поставили в 2011 году:

26.


Теперь пройдём несколько кварталов по Рашпилевской. Следующий перекрёсток с улицей Ленина (Соборной) отмечает греческая церковь - вернее, официально на момент постройки Благовещенский храм Эллинского благотворительного общества (1906), учреждённого тем самым Егором Никифораки:

27.


Ещё какие-то домики Рашпилевской:

28.


28а.


Из тех, что вроде бы и не шедевры, но очень даже радуют глаз:

29.


30.


30а.


Позади остаются перекрёстки с улицами Гимназической и Гоголя, а перед Карасунской улицей высится Почтамт (1913-15):

31.


Дальше старая застройка Рашпилевской практически сходит на нет, и ещё пару километров до Сенного рынка и Шуховской башни лучше идти по Красной или Октябрьской. На последней, впрочем, и район Сквера Дружбы изрядно разбавлен многоэтажками:

32.


А вот дальше приземистые старые дома, постепенно теряя этажность, практически до ограничивающей старый город Северной улицы за километр или два отсюда. Я бы сказал, дальняя часть Октябрьской - самый цельный кусок городской среды эпохи Екатеринодара:

33.


34.


35.


Самым дальним от Постовой перекрёстком, который я упоминал в контексте этих улиц, был перекрёсток с Карасунской. Но ещё дальше есть улица Чапаева (ранее непафосно называвшаяся Кирпичной), а за ней - Горького. Её перекрёсток на Октябрьской отмечает готический дом землемера Воробьёва (1908), где теперь плодами его трудов распоряжаются буровики:

36.


Выдыхается Октябрьская лишь за следующим перекрёстком с Пашковской улицей, где стоят ещё один весьма красивый дом:

37.


И не по-краснодарски маленькая Ильинская церковь (1903-07):

38.


От неё рукой подать до Длинной улицы, за которой уже Сенной базар. Так что пока свернём в типичные пейзажи краснодарского "тихого центра":

39.


По этим улочкам я вышел к Троицкой церкви (1899-1909), симметрично стоящей с Георгиевской церковью из прошлой части. Беглым взглядом две церкви можно перепутать, но чуть вглядевшись в них - никогда.

40.


Здесь же, на храмовом дворе, был перезахоронен Щербина. По соседству - Екатеринодарская (именно так!) семинария:

41.


А там и до Кубани рукой подать. Вот так выглядит река, давшая название самому людному в стороне от столиц региону России, и в этом - её проклятие: питается Кубань в основном снегами Кавказа, а течёт через перенаселённую житницу. Как результат, весной это вполне нормальная глубокая и быстрая река, а вот по осени... по осени в Кубани иногда ВООБЩЕ не остаётся собственной воды и она становится фактически сточной канавой. Стоками и пахнет, не сказать чтобы сильно, её вода, и тем удивительнее, что пристройку к дому на заднем плане занимает Кубанское речное пароходство. Про него я кратко рассказывал в обзоре краснодарского транспорта, но с подачи kiba внёс в тот пост важные правки: мне и в голову не могло прийти, что вплоть до 2010-х годов на Кубани было вполне серьёзное пассажирское судоходство!

42.


За Кубанью - Адыгея, уже другой регион, причём самая "титульная" его часть: с гор адыгов выселили ещё по итогам Кавказской войны в 1860-е годы. Теперь и отсюда их теснят: предместья бурно растущего Краснодара - единственное место Кавказа, где доля русских напористо растёт. Особенно активно, конечно же, у мостов: аул Новая Адыгея напротив краснодарского центра за несколько лет раздулся втрое - с 2 до 6 тыс. жителей, а в начале 21 века в нём и тысячи человек не проживало. Фактически рост ещё больше - многие новоадыгейцы предпочитают сохранять краснодарскую прописку. И мне ничего не стоило на пять минут сходить в соседний регион по Тургеневскому мосту (1978), но я поленился - так что за рассказом о такой прогулке отсылаю к nordprod.

43.


Я пошёл за увешанный свадебным замками Мост Поцелуев (2002) через почти безводный по осени Кубанский затон:

44.


Полуостров за затоном, к основанию которого выводит Постовая улица, занимает парк 30-летия Победы. Ближе к Кубани - просто парк с лавочками у парапета и любителями скандинавской ходьбы. Но в глубине он вполне оправдывает своё название:

45.


На круглой площади - музей "Оружие Победы", по большей части соответствующий своему названию с машинами времён Великой Отечественной:

46.


Хотя есть тут и более поздняя техника - например, лёгкий плавающий танк ПТ-76 1950-х годов:

47.


Чуть в стороне - памятник Героям, как людям, так и городам:

48.


Ярко-красная пожарная машина ближе к выходу поставлена в 2018 году как памятник 100-летию кубанских огнеборцев:

49.


Но самый интересный уголок "Оружия Победы" - морской. Помимо якорей, торпед, мин и минных защитников (штуковины с красными баллонами, режущие или пребивающие взрывом минный трал) тут есть....

50.


...самая настоящая подводная лодка! В степях не то чтобы Украины, но тех мест, где гхэкают, шокают, балакают, готовят галушки и когда-то носили шаровары и чубы. М-261 проекта №615 была построена в 1954-55 годах в Ленинграде и пошла на Черноморский флот. Служба её была недолгой - уже в 1967 году морально устаревшая М-261 встала на прикол в Балаклаве, и ждала бы её утилизация, если бы "Оружие Победы". В 1980-82 подлодку привели в порядок, отбуксировали Чёрным морем и Кубанью в Краснодар да обустроили внутри музей, пришедший в запустение уже в постсоветские годы. Сейчас подлодка кажется вросшей в землю, но кубанская вода по весне может поднимааться практически до её ватерлинии. Не знаю, залезают ли в это время в торпедные аппараты крокодилы с Шуховской башни, а вот своя легенда тут не менее колоритна: якобы в 1982 году, на первой же экскурсии по свежеоткрытому музею группа пьяных моряков повздорила с экскурсоводом, отказавшимся пускать их в рубку. Дальше пошли все эти "сам-то где служил?!", затем - рукоприкладство, и наконец изгнав из субмарины штатских, моряки расселись по местам, завели двигатель и отправились за пивом в Старобжегокай. Выловили чудо-рыбу только у Турегеневского моста.

51.


И хотя, конечно, звучит это всё ещё менее правдоподобно, чем Шуховские крокодилы или Коричневая свадьба, в Краснодаре подобные легенды хочется если не на веру принимать, то по крайней мере зажигательно пересказывать. Кубанская вольница, лёгкая одежда Юга, солнце и буйная зелень - новоиспечённый миллионник как-то располагает к чудачествам. Краснодар - город колоритный, причудливый, своеобразный, но в комментариях к прошлой части кто-то подобрал самое точное слово - ЯРКИЙ.

Я приехал сюда внепланово, прилетев из суровой Сибири, чтобы съездить с "Неизвестной Россией" на Апшеронскую узкоколейку. Та поездка заняла выходные, поэтому я так и не прогулялся по Красной - в будний день, когда она проезжая, я ходил там в 2009-м, однако настоящая Красная - именно пешеходная улица-праздник в субботу и воскресение. Так что о Красной да о непосещённых в этот раз окраинах я когда-нибудь наберу материала ещё на 2-3 поста. Пока предполагаю, что уже ближайшей осенью.

КУБАНЬ-2020
Приморье, Приамурье, БАМ. Обзор и оглавление №1
Иркутск, Прибайкалье и Кубань. Обзор и оглавление №2.
Приморье - см. оглавление №1
Нижний Амур - см. оглавление №1.
БАМ - будет позже, см. оглавление №1.
Прибайкалье - частично написано, см. оглавление №2.
Краснодарский край
Краснодар. Колорит современности.
Краснодар. Столица Кубани.
Краснодар. Транспорт.
Краснодар. Красная улица (2009, для общего представления)
Краснодар. Восточнее Красной.
Краснодар. Западнее Красной.
Горячий Ключ.
Апшеронская узкоколейка. Апшеронск и история дороги.
Апшеронская узкоколейка. Черниговская - Шпалорез.
Апшеронская узкоколейка. Гуамское ущелье.
Tags: Русский Юг, дорожное, казаки
Subscribe

  • Вайнахский мир

    Мне нравятся культуры маленьких воинственных народов - своей лаконичностью, логичностью и цельностью. Высокие цивилизации рефлексируют и плодят…

  • Кавказ - сила!

    Последним белым пятном на карте России для меня оставался Кавказ. То ли память о леденящих новостях и горячих ребятах, для которых я по юности был…

  • Беслан. Заглядывая в бездну.

    Когда промозглой осенью 2002 года террористы захватили московский "Норд-Ост", я учился в старшей школе. Будучи подростком весьма…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 35 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

  • Вайнахский мир

    Мне нравятся культуры маленьких воинственных народов - своей лаконичностью, логичностью и цельностью. Высокие цивилизации рефлексируют и плодят…

  • Кавказ - сила!

    Последним белым пятном на карте России для меня оставался Кавказ. То ли память о леденящих новостях и горячих ребятах, для которых я по юности был…

  • Беслан. Заглядывая в бездну.

    Когда промозглой осенью 2002 года террористы захватили московский "Норд-Ост", я учился в старшей школе. Будучи подростком весьма…