varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Югорская эпопея. Часть 4: Югорская магистраль.



Едва ли не каждый серьезный путешественник знает про Байкало-Амурскую или Печорскую магистраль. А вот железная дорога, о которой пойдет речь, оказалась незаслуженно подзабыта. Даже устоявшегося названия у нее нет, так что условно будем называть эту линию Югорская магистраль. Построенная в 1960-80-е годы линия от Тюмени до Ямбурга, то есть от Транссиба до Северного Ледовитого океана, была как бы "предтечей" возникшего следом БАМа, и многие технологии, использовавшиеся на Байкало-Амурской магистрали, были отработаны именно здесь.

Я проехал лишь примерно половину этой дороги - от Тюмени до Сургута, но все же попробую рассказать.

История строительства "Тюменского БАМа" была весьма интересной, и в общем относится к тем историям великих строек, которыми стоит гордиться. Текст взят отсюда,

При строительстве знаменитой Байкало-Амурской магистрали использовались самые современные на то время технологии строительства в условиях вечной мерзлоты и сложных болотистых грунтов. Их успешное и быстрое применение во многом обязано тому факту, что незадолго до БАМа эти технологии прошли «боевое крещение» на другом масштабном строительстве – в Западной Сибири.
      История железной дороги Тюмень-Сургут-Уренгой и ее ответвления к Нижневартовску сейчас незаслуженно забыта и материалов по ней почти не найти, хотя масштабы привлечения сил и средств на то время не имели аналогов в стране. Новая железная дорога была объявлена всесоюзной комсомольской стройкой, и в Западную Сибирь съезжались сотни студенческих отрядов со всех концов страны.

      После геологических изысканий, к началу 1960-х годов стало ясно что север Западной Сибири содержит в своих недрах крупнейшие в стране и одни из крупнейших в мире запасы нефти и газа. Но в отличие от степей Баку и Татарстана организовать добычу этих богатств здесь намного сложнее – никаких транспортных путей кроме рек на территории нет.
      Для освоения Тюменского севера было принято решение соорудить железную дорогу, которая бы прошла через весь край с юга на север, «нанизав» на себя районы основных месторождений. Открытие Самотлора во многом предопределило маршрут будущей дороги – от Тюмени через Тобольск до Сургута, и далее на восток в район Самотлора, где должен быть построен город Нижневартовск.

      Летом 1966 года строительство началось. Довольно быстро были преодолены лесостепные районы от Тюмени до Тобольска, и 26 октября 1967 года на левый берег Иртыша пришел первый поезд. Первая из двух значительных водных преград была преодолена меньше чем за два года, и 29 марта 1969 г. Тобольск услышал гудок тепловоза.
      Участок Тобольск-Сургут проходит по таежной зоне с многочисленными болотистыми участками. Строительство здесь замедлилось. Кроме того, на трассе находился самый сложный и дорогостоящий объект дороги – комплекс мостовых переходов через Обь и ее протоки. Праздник на улицах
Сургута - старинного городка, получившего новую жизнь, состоялся 5 августа 1975 года. 14 ноября 1976 года первый поезд пришел и в Нижневартовск

      Но открытие движение по 913-километровму участку к нефтяным месторождениям – это лишь часть проекта. На очереди газовые месторождения Уренгоя. От небольшого разъезда Ульт-Ягун, что за Сургутом, рельсы двинулись на севера. Уже 20 мая 1978 г. на станцию Ноябрьская, около которой вырос Ноябрьск - один из самых молодых городов России, пришел первый поезд. 22 апреля 1980 г. линия была доведена до Пуровска, 29 декабря того же года – до Старого Уренгоя, где вышла на трассу заброшенной в 1953-м сталинской 501-й стройки. В этом месте, на 577 километре от Ульт-Ягуна возник поселок, который чуть позже получил имя одного из строителей – Коротчаево.
      От Коротчаево до Нового Уренгоя и далее на Пангоды-Надым дорога повторяет трассу 501-й стройки, иногда используя ее насыпь. В 1981 году движение открыто до Нового Уренгоя, в течении второй половины 1980-х годов постепенно открывались для рабочего движения участки по «сталинской дороге» до станций Пангоды и Старый Надым, а также новый участок Новый Уренгой-Ямбург – на берег Обской губы.

      Всеобщий развал 1990-х не очень сильно затронул этот край – Западная Сибирь стала одной из основ экономики России. Однако средств на транспортное строительство выделялось мало, и все участки дальше Коротчаево так и остались принятыми только в рабочую, но не в постоянную эксплуатацию. К концу века пришлось из-за плохого состояния пути все пассажирские поезда на Новый Уренгой укоротить до Коротчаево.
      В начале XXI века на эту ситуацию наконец-то обратили внимание, и в 2002-2003 годах был проведен ремонт линии, построен вокзал в Коротчаево и начато строительство в Новом Уренгое. С 2003 года в Новый Уренгой снова ходят пассажирские поезда, но на участках в Ямбург и Пангоды ситуация пока еще сложная.

      Железная дорога Тюмень-Сургут-Уренгой (Нижневартовск) стала транспортным стержнем всего края. Вслед за ней началось строительство городов, автомобильных дорог, интенсивное освоение месторождений. Сейчас можно сесть на поезд и меньше чем за сутки добраться из Тюмени в Сургут, население которого увеличилось во многом благодаря железной дороге почти в пятьдесят раз.


Для путешественника же эта дорога интересна не только как способ достичь экзотических Югры и Ямала, но и своей неповторимой архитектурой вокзалов и самой атмосферой Югры, которая ничем не хуже Клондайка.

По пути из Тюмени в Тобольск пейзаж меняется постепенно: все меньше деревень, все большей тайги и болот. Под Тобольском вполне можно увидеть гусеничный вездеход, продирающийся через снег вдоль дороги или какие-то немыслимые для не-транспортника агрегаты на путях. Примерно за полчаса до станции Тобольск виден Тобольский кремль на вершине холма (см. предыдущий пост). А сама станция - зрелище поистине удивительное.







Здесь есть огромный модернистский вокзал, привокзальная площадь с маршрутками и автобусами, даже высокая платформа, но все это - посреди леса!





Станция Тобольск расположена не в самом Тобольске, а в поселке Менделеево в 15 километрах от города. Причины этого в том, что во-первых, в 1960-70-е Тобольск был захолустьем, маленьким городком при огромной тюрьме, а во-вторых, сложный рельеф потребовал бы очень больших затрат. Однако Тобольск все же оказался крупнейшим городом на пути к месторождениям, и поэтому в 1970-е здесь был построен нефтехимический завод.

Здание вокзала было построено в 1967-69 годах, и является очень удачным примером советского модернизма. Вокруг здания стоит побродить, посмотреть его с разных сторон:







Оснащен вокзал, правда, весьма убого - даже поесть толком негде. Хотя все необходимое имеется - камера хранения, туалеты, комнаты отдыха и т.д.



А около билетных касс попался вот такой артефакт:



На платформе же пахнет рыбой. Разнообразная рыба - основной ассортимент многочисленных палаток, стоящих вдоль платформы (хотя есть тут и цивильная еда, и выпечка). О съедобности этой рыбы судить не берусь, и сам я ее не покупал, боясь подхватить какого-нибудь червя. Поэтому советовать ничего не буду.

Рыба разная - муксун, сиг, щука, и местная гордость - стерлядки. В окрестностях Тобольска, в Абалаке, действует большой рыбзавод.



Платформ на вокзале две, и номеров они не имеют. Просто: Высокая и Низкая. Если высокая платформа занята, вокзал объявляет:

"Уважаемый пассажиры! Поезд № такой-то прибывает к низкой платформе. Выход на платформу через тамбуры поезда № другого-то, стоящего у высокой платформы. Просьба проводникам поезда № открыть тамбуры для прохода пассажиров". Сибирь!

Следующая крупная станция - Демьянка на границе Тюменской области и ХМАО, но ее я проезжал глубокой ночью. Поэтому следующая остановка - станция Пыть-Ях в глубине Югры:



Пыть-Ях - это город примерно за 2 часа пути до Сургута (и в одной ночи пути от Тобольска). В ХМАО он служит воротами для Нефтеюганска (3-й по величине город) и Ханты-Мансийска (столица округа) - первый находится в 1,5 часах, а второй в 4,5 часах пути отсюда. Население Пыть-Яха довольно внушительно - 42 тысячи человек, и некоторое время назад он был крупнее Ханты-Мансийска. Но визуально Пыть-Ях не назвать иначе, как "дыра с вокзалом".



Город очень компактный, размером где-то 2 на 2 километра, и кажется гораздо меньше, чем есть на самом деле - кажется, здесь живет тысяч 15. Впрочем, характерное для Югры благополучие все равно хорошо видно.



Здание вокзала выстроено не без фантазии:







Вокзал в Пыть-Яхе небольшой, но залы ожидания роазмещаются на трех этажах (наверху - платный), а с товарами в дорогу, киосками и прочей инфраструктурой в районе вокзала хорошо. Цены здесь удивят сразу и неприятно: на Югре все дороже, чем в среднем по России примерно на 1/3. Считается, что на югорских вокзалах опасно из-за того, что здесь бывает много людей с деньгами - а стало быть, и много желающих эти деньги отнять. Не знаю... В самом вокзале безопасно - народу постоянно очень много (заняты почти все сидения), вокруг вокзала я кантовался, ожидая маршрутку в Ханты-Мансийск около 3 часов - и тоже не было никаких эксцессов. Но вообще, знающие люди советуют быть осторожным. Один из попутчиков в поездах предупреждал меня:
-Будешь брать в Югре пиво - не проси продавца открыть, запросто могут подбросить клафелин или еще что похуже.



Но если вы едете в Ханты-Мансийск наземным транспортом (вот чудаки-то, а!), то миновать Пыть-Ях не удастся. Ведь в Югре с междугородним транспортом просто на удивление плохо: из Хантов в большинство городов, куда есть дорога, всего по 1-2 рейса в день, да и те ходят полупустыми. Из Нефтеюганска удобного транспорта нет вообще, из Сургута путь занимает 6 часов. Из Пыть-Яха же (а также Нягани) в Ханты-Мансийск ходят маршрутки, отправляющиеся обычно после прибытия поездов. Стоят они между ЖД-вокзалом и автовокзалом, на площади перед ларьками, а сами ларьки удобно использовать как зал ожидания - зимой продавцы относятся с пониманием. Загвоздка только в том, что маршрутки ходят без таблички, поясняющей, куда они едут, и единственный способ не проворонить - постоянный метод опроса. Билет от Пыть-Яха до Хантов (а лучше столицу округа называть кратко, как местные) стоит 500 рублей, но автобус идет 4,5 часа, а маршрутка - 3 часа.

Здесь мы ненадолго сойдем с железной дороги, и я расскажу и об автодорогах Югры. А также просто о пейзажах этого края.



Здешние дороги - удивительное зрелище. Широкие, ровные и почти пустые, они совсем не похожи на  обычные дороги России. Транспорт здесь чаще приходит раньше времени, чем опаздывает. Простых машин тут мало, почти безраздельным хозяином этих дорог является ведомственная техника, обслуживающая месторождения:



Сами месторождения выполняют тут роль районов, на въезде в которые даже стоят указатели. Месторождение занимает обычно огромную территорию, по которой разбросаны скважины, и почти все указатели на автодорогах указуют именно на них - на табличках надписи вроде К-63, К-55б и так далее.



Кое-где (видимо, в узлах месторождений) находятся небольшие нефтеперерабатывающие заводики, хранилища, подстанции. На многих из них есть факелы, и мощные огненные языки очень красиво смотрятся ночью, полыхая среди черной тайги. Мне это заснять не удалось.



Впрочем, тайги в Югре мало. Соотношение леса и открытых пространств здесь примерно такое же, как в Средней России, но только открытые пространства эти - не поля и даже не вырубки и пожарища, а болота. Югра, как и вся Западная Сибирь - это край Великих Болот, и югорские болота бескрайни:



Еще в Югре впечатляет полное отсутствие деревень. За 300 километров пути от Пыть-Яха до Ханты-Мансийска я не увидел ни одной настоящей деревни. Теоретически они есть - но только по берегам рек, и дороги проходят в стороне от них.

А за час после Пыть-Яха начинается знаменитая Обская пойма - множество узких, переплетающихся проток. Ширина всего этого комплекса несколько десятков километров. Две главные реки Югры - Иртыш и Обь, совершенно различны. Иртыш, будучи мощнее Волги, по ширине меньше, чем Ока - но очень глубок, его берега уходят под воду почти отвесно, а течение сбивает с ног (так рассказывали мужики). Обь в месте встречи двух рек даже уступает Иртышу по расходу воды, но ширина Оби неописуема. Представьте себе Волгу под Ульяновском или Самарой - вот так выглядит Обь около Сургута, но только это естественное русло, а не водохранилища! Ширина реки выше устья Иртыша постоянно 2-3 километра.

На подъездах к Сургуту Обь пересекает и железная дорога. В прошлом ЖД-мост был единственным способом пересечь реку летом и в межсезенья (за мостом была даже специальная пассажирская платформа Островная). Однако позднее был построен уникальный вантованый мост через Обь - крупнейший однопилонный мост в мире (длина пролета - 2 километра). Я заснять это сооружение не смог (неоткуда было), поэтому предлагаю всем желающим статью riverpilgrim   для перехода к которой кликните по нижележащей фотографии:



Если добрались в Сургут, по этому мосту надо проехать непременно - зрелище грандиозное, особенно когда проезжаешь под пилоном, высота которого над уровнем Оби - около 140 метров. Проехать мимо этого моста по железнодорожному уже не настолько эффектно.

Самая дальняя точка этой магистрали, которой я достиг - Сургут, хотя конечной станцией он никогда не был. В Сургуте - такой же необычный модернистский вокзал:





В котором большой, красивый и уютный зал ожидания (с дешевой и хорошей закусочной, где я позавтракал расстегаями с рыбой), как и в Пыть-Яхе, заполненный вахтовиками. Вокзал расположен на самой окраине Сургута, но привокзальная площадь тут очень ожилвленная и вполне соответствующая областному центру:



Вместо привычного паровоза-памятника, которые часто стоят у вокзалов, тут стоит тепловоз-памятник - ведь паровозы по этой дороге не ходили. А тепловозы типа этого ныне используются только на Югорской магистрали, в Коротчаево и Пангодах.



Показанный тут участок - это одна ночь пути: от Тюмени до Сургута 14 часов, от Тобольска, соответственно, 10 часов. Дорога уходит дальше - в Нижневартовск (первоначальная ветка) и в Новый Уренгой (построенная позднее магистраль) - газовую столицу, крупнейший город Ямало-Ненецкого АО. Еще дальше на север дорога идет по трассе старой "Мертвой дороги"  - так и не достроенной Сталиным Трансполярной магистрали, и в конце концов выходит на берег Обской губы - к поселку Ямбург, центру крупного газового месторождения, о котором говорят как о "вахтовом городе": из 10 тысяч жителей Ямбурга никто не живет там постоянно, только приезжают на работу в автономные финские модули. Но в Ямбург ходят только ведомственные поезда, въезд строго по пропускам.

Мой же путь лежал в центр Сургута:



Югорская эпопея:
Пролог: Возвращение.
Часть 1: Дорога до Югры.
Екатеринбург.
Екатеринбургский метрополитен.
Сибирское ханство.
Югорская магистраль.
Часть 2: Югра.
Tags: "Вечность пахнет нефтью", "Воля вольная", Сибирь, дорожное, транспорт
Subscribe
promo varandej july 22, 10:45 27
Buy for 500 tokens
Писать о враждующих странах нелегко: одну похвалишь - в другой наживёшь врагов. Поэтому раз уж сказал "А" - говори и другое "А": в мае посетив Азербайджан, в сентябре я собираюсь в Армению. Чтобы в итоге видеть целую картину обеих стран, да ещё и Карабах раздора. И только…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments