varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Печоры. Часть 2: Псково-Печерский монастырь.



Монастырей в России несколько сотен, и если попытаться вспомнить 3-5 самых красивых и интересных - то безусловно, Псково-Печорский монастырь вспомнится одним из первых. Среди того, что видел я, сопоставимое впечатление оставили только Соловецкий и Кирилло-Белозерский монастыри.
Пожалуй, самая яркая черта Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря - его неординарность. Во всей России я не могу вспомнить ничего даже приблизительно похожего по своему облику и судьбе.

Монастырь расположен на окраине Печор, в 2км от эстонской границы, и представляет собой настоящий "город-в-городе".

Подходя к монастырю, не видишь ни высокой колокольни, ни крестов над древней крепостной стеной - только саму стену. Напротив сетусской церкви Святой Варвары, у которой мы закончили прогулку по городу, располагается главный вход в монастырь - Петровская башня (16-18вв.):



Сам монастырь стоит на дне глубокого оврага, и большинство его главок находятся ниже, чем основания стен. Дело в том, что возник монастырь из пещерного скита (печора - это ведь и есть пещера), где молились с 14 века беглые монахи из Киево-Печерской лавры. Территория эта была спорной между Псковом и Ливонией, постоянно переходила из рук в руки, поэтому здесь было едва ли не опаснее, чем на разоряемом татарами Юге.
Однако скит постепенно расширялся, происходили чудеса, обретались нетленные мощи... В 1473 году монастырь был учреждён официально, а с 16 века, при игумене Корнилии, Псково-Печерский монастырь превращается в мощную крепость, заменившую "морально устаревший" Изборск. Также монастырь вёл миссионерскую деятельность среди чуди, и монахам удалось крестить предков нынешего народа сету.
Таким образом монастырь, зародившись на чужой земле, сделал эту землю русской.



Ансамбль монастыря сформировался в 16-18 веках, и это настоящее архитектурное чудо. Поэтому тут, конечно же, много туристов. Но монахи демонстрируют чудеса смирения, и по крайней мере в "низкий сезон" единственным требованием было надевать женщинам платки и юбки, которые выдаются сразу за Петровскими воротами, у подножья Острожной башни:



Часть монастырской территории закрыта для посторонних, в том числе проход к Михайловскому собору - единственному храму не в овраге. Это и самая поздняя из крупных монастырских построек - храм был возведён в 1816-1827 гг. по проекту Л. Руска, и является памятником героям Отечественной войны 1812 года. Ведь одним из главных вопросов "альтернативной истории" 19 века было "А если бы Наполеон пошёл на Петербург?" - и собор построен в память о воинах, не давших этому случиться.



Собор встроен в стену, и к нему ведёт улица Мира, пересекающая площадь Победы (которая с автовокзалом). В другую стену, слева от башни (если стоять лицом ко входу) встроена церковь Николы Ратного (1565), объединённая с Никольской башней и звонницей. Она видна от Петровских ворот, но лучше всего выглядит с другой стороны оврага.



А изнутри монастыря - вот так. Эта церковь представляет собой вторые "святые ворота".
Кстати, обратите внимание на иконы, укрепленные над воротами большинства монастырских храмов:



Под аркой устроена очень необычная часовня - я таких больше и не видел:



Два вида из часовни.
Путь вверх, назад к Петровским воротам:



Путь вниз, к монастырю на дне оврага и пещерам:



Эта дорога называется Кровавый путь. Происхождение столь мрачного названия связано с Иваном Грозным, который под этой аркой убил игумена Корнилия. Последний управлял монастырём в 1529-1570-м годах, и по сути именно Корнилий создал тот Псково-Печорский монастырь, что дошёл до нас: число монахов выросло с 15 до 200 человек, на свои средства была выстроена каменная крепость, было налажено хозяйство, крещены сету, появились крупные храмы...
Приехав в монастырь, Иван Грозный почему-то (кто его поймёт спустя 440 лет?) решил, что Корнилий его предал, и убил игумена на месте своим жезлом. Спустя несколько минут раскаялся, и отнёс тело игумена в храм на руках, окрапив мостовую кровью.
И возможно, одуматься Ивана Грозного заставил именно увиденный за аркой масштаб того, что создал убитый игумен:



Конечно, нынешний вид эти храмы приобрели уже в 17-18 веках и позже, но всё же многие из них стояли тут уже тогда. Кровавый путь - главная монастырская улица, ведущая прямиком к древним пещерам.

Путь вниз:

Главки жёлтой церкви Святого Лазаря (1792) и красной Благовещенской церкви (16-17вв.):



Стена над крышами монастырских построек:



Опять церковь Святого Лазаря с застеклённой верандой. Изначально этот храм был домовой церковью лечебницы для душевнобольных, действовавшей при монастыре.



Но это было в начале 19-го века, а в не середине 20-го. Псково-Печерский монастырь уникален еще и тем, что он ни разу за всю историю не закрывался, даже в 1930-е годы, так как был на территории Эстонии (хотя обитель и переживала в это время упадок). После войны многие монахи были репрессированны, но сам монастырь остался. И здесь почти всё - подлинное.



Спустившись вниз, оглянемся назад - виден весь Кровавый путь:



В стеклянном павильоне - подлинная карета императрицы Анны Иоанновны. У августейшей вышел примерно тот же казус, что и у меня: приехав в эти края с визитом в карете, уехать она была вынуждена на санях из-за внезапно выпавшего снега. А карету подарила монастырю. Транспортное средство 250-летнего возраста - в России большая редкость:



Вот мы и достигли дна оврага. Прямо по курсу главный монастырский храм - Успенская церковь:



Это старейший храм монастыря - построена Успенская церковь была в 1478 году. Однако, на самом деле перед нами не одна, а две церкви: в 1758-59 годах над древней Успенской церковью была надстроена барочная Покровская церковь. Облик её очень необычен, и особенно удивляет композиция - 5 главок поставлены в ряд:



Однако если учесть направления сторон света, всё становится ясно: в плане эта церковь близка к базилике, цепочка главок вытянута с запада на восток, алтарь находится под звонницей. Где проходит "граница" двух церквей - на глаз определить невозможно. Внутрь обеих церквей я не попал, хотя там очень интересное убранство (в том числе работы Зинона) но вдоволь налюбовался снаружи:



Под Успенской церковью находится вход в пещеры, с которых и начался монастырь. Изначально монахи не только жили в пещерах, но и расширяли их - ныне длина "печор" около 200 метров, они представляют собой 7 улиц, и делятся на 3 разных некрополя: Старобратский, Новобратский и некрополь мирян, где покоятся герои войн и представители знатных родов - Бутурлины, Пушкины, Татищевы, Мусоргские, Суворовы, Плещеевы, Кропоткины - все эти фамилии хотя бы частично связаны с Псковщиной. Там же покоится и сам игумен Корнилий. Многие мощи в пещерах - нетленные.
Особенность пещер - керамиды, то есть керамические плиты с рельефными надписями и изображениями, вставленные в стены, старейшие из которых относятся к 1530-м годам.
...Но увы. И в 2002 году, и в 2009 я в пещеры не попал. Вход туда только с группой, но в 2009 групп не было, а в 2002 группы были только школьные, и конечно, о присоединении к ним спустя две недели после "Норд-Оста" в Москве не могло быть и речи - разве может посторонний человек НЕ БЫТЬ террористом?!
Подробнее о пещерах - здесь. Судя по фотографиям, они не уступают пещерам Киево-Печерской Лавры.

К Успенской церкви примыкают Ризница и Большая звонница:



Звонница построена в 1523 году, и по своему устройству это типичная псковская звонница, к тому же крупнейшая на Псковщине. С 16 века она перестраивалась незначительно, но думается, украшения в виде ангела и астрономиечских часов появились позже.



Обратите внимание на свисающие верёвки - ими звонарь за длинный рычаг раскачивал колокол непосредственно с земли, что на Псковщине с её перманентной войной было, видимо, особенно актуально. Вообще, только здесь использовалась европейская технология звона: статичный язык и качающийся колокол (в России было наоборот - статичный колокол и качающийся язык). Кстати, колокола в Псково-Печорском монастыре сохранились подлинные.

Вид с площади: ризница, Успенская церковь и надколодезная часовня:



Ризница была построена в 17 веке, и основная её часть - в московском стиле. В ней до сих пор хранятся богатейшие сокровища (хотя во время Великой Отечественной войны всё было вывезено немцами, и многое вернуть не удалось).

Сторона Ризницы, обращенная к Звоннице - типичная псковская палата допетровских времён. Вспомним погост Сенно и картину Рериха, который "поставил" Крылатые ворота в конец этой улочки:



Те же самые постройки со стороны площади: Ризница, Сретенская церковь (1870-е), Благовещенская церковь (16-17вв.):



Напротив Ризницы - Дом Настоятеля (1883), над которым нависает Михайловский собор:



За мостиком начинается закрытая территория, над которой нависает гигантская башня Верхних Решёток. Но о башнях позже:



Пока же пойдём вдоль братских корпусов. Заглянем за Благовещенскую церковь (построенная в 1540-е годы, нынешний облик она получила в 17 веке, одновременно с Ризницей) - склон оврага укреплён камнем, сама стена не видна:



В рощице посреди площади очень красивая часовня над артезианским колодцем (1880-е):



Братский корпус 1820-х годов:



А вообще, я очень не завидую псково-печорским монахам. Даже в будний день в "низкий сезон" тут была тургруппа, что уж говорить про иное время. Думается, это не очень легко: жить в месте, по которому постоянно ходят посторонние, где постоянно орут, матерятся и плюются полупьяные школьники, где постоянно кто-то норовит сфотографировать тебя и твой дом... В большинстве своём монахи здесь, видимо, научились просто не замечать туристов, но в общем их знаменитая "недружелюбность" (с которой я не сталкивался в этот раз, кстати!) имеет под собой основания.

Вид на одну из закрытых территорий, впереди ворота под багней Нижних Решёток:



Вообще же, хочу сказать, что при описании монастыря я, вполне возможно, допустил какие-то ошибки: монастырских зданий очень много (одних храмов 10 штук!), стоят они очень плотно, перестройки 17-19 веков придали им стилевое единство - короче, запутаться очень легко, а чтобы просто понять, где что, нужно нетривиальное усилие мозга.

...Осмотрев монастырь изнутри, я вышел обратно наверх, через Петровские ворота, а дальше отправился вдоль крепостных стен. Их длина невелика (750 метров), но почему-то вдоль них туристы ходят довольно редко, а местность вокруг неухоженная. И тем не менее, без прогулки вдоль стен осмотр Псково-Печорского монастыря никак нельзя считать завершенным.

От Петровских ворот я пошёл налево, мимо Острожной башни, и вскоре вышел к Михайловскому собору, главный вход которого обращен к городу - именно на него крестилась женщина у пожарного депо (см. первую часть):



Укрепления монастыря были построены в 1540-е годы, при Корнилии. Монастырь как основная форма пограничной крепости - это особенность именно Московии, и такие монастыри пришли здесь на смену новгородским и псковским каменным крепостям.



В дальней части - три башни: Тайловская, Верхних Решёток и Тарарыгина.



Наиболее интересная стоящая на дне оврага башня Верхних Решёток - её высота 25 метров, и название своё она получила из-за того, что прямо под ней протекает ручей:



В этом был еще один секрет неприступности Псково-Печорского монастыря: во время осад водоснабжение крепостей было одной из самых главных проблем, ведь на высоких холмах родники бывают редко.
Стоящий в овраге Псково-Печорский монастырь оказался эффективнее: тут была артезианская скважина, а прямо сквозь монастырь протекал ручей, и две башни - Верхних и Нижних Решёток, стояли прямо над его руслом.

Деревянная часовенка на горе, за Успенской церковью:



Тарарыгина башня. В 1615 году во время шведской осады она была разрушена почти до основания, и в нынешнем виде остроена позже. Обратите внимание на валы перед Тарарыгиной и Тайловской башнями - это Петровские бастионы, остатки каменно-земляных укреплений периода Северной войны.



Эта часть пути пролегала вдоль кварталов частного сектора (где много и эстонских домов). Но с той стороны, которая начинается от Тарарыгиной башни, к монастырю прилегает чистое поле, и кажется, что можно по ошибке, ненароком, забрести в Эстонию. Туристы тут почти не ходят, стены не оштукатурены и от того очень средневековые:

У Изборской башни восстановлен верствой знак - такие попадаются иногда на дороге Псков - Печоры:



Благовещенская башня дальше - без побелки Печерская крепость почти такая же, как Псковская или Изборская:



Круг почти замкнулся - надо только спуститься в овраг, за которым видны Никольская церковь и Петровская башня:



Но склон очень крут, подниматься и спускатья - тяжело. На дне оврага - башня Нижних Решёток, через которую крепость покидает ручей:



А ворота, из которых выходит монах на кадре выше, мы уже видели - за ними закрытая территория монастыря, сфотографированная от внутреннего входа.

Наверху к монастырю примыкает еще что-то новодельно-церковное:



А поле всё уставленно старыми бетонными столбами электропередач. Что это - я не знаю. Но пейзаж очень сюрреалистичен, а в воздухе чувствуется напряжение - и электрическое, и нервное, ведь отсюда можно пешком дойти до государственной границы России с Евросоюзом.



На этом я закончу псковскую серию, которую изначально я планировал написать намного меньшей.

Но еще интереснее то, что все эти красоты - далеко не вся Псковщина. Помимо Изборска есть Порхов - вторая по возрасту крепость России (1390-1430-е годы), помимо Сенно и Выбут есть Камно, Виделебье, Мелётово и едва ли не десятки других древних монастырей и погостов. В часе пути из Пскова на юг - город Остров с храмом 15 века и уникальным цепным мостом 19 века, а еще в часе пути дальше - знаменитые Пушкинские горы. В 30км от Пскова начинается Псковское озеро, переходящее в знаменитое Чудское озеро - третье из великих озер Северо-Запада вместе с Ладогой и Онего, известное своими "другими мирами" на берегах и островах...
В общем, на Псковщине надо побывать хотя бы один раз в жизни. А лучше - и не один.
Tags: "Балтийские ветры", "Западные рубежи", Северо-Запад, дорожное, замки-крепости, ксенополисы
Subscribe
promo varandej июнь 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 36 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →