varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Чишмы. Мавзолей Турахана.



Чишмы - с виду ничем не примечательный поселок (23 тыс. жителей) в 40км от Уфы. Маршрутки туда бегают прямо с улицы Ленина, от остановки "Хрусталь" между гостиницей "Башкортостан" и банком "Уралсиб". Но на самом деле Чишмы примечательны тем же, чем Касимов и Болгар - здесь находятся два кешене, то есть средневековых тюркских мавзолея.
У мавзолея Хусейнбека, главного башкирского святого, над могилой которого молился сам Тамерлан, я был в июле-2008. Советую сначала прочитать пост по ссылке, тем более он всё равно небольшой (19 фотографий). Но в тот приезд я не успел ко второму кешене - мавзолею Турахана, до которого от Чишмов 12 километров. Этот мавзолей меньше и проще, но древнее - его датируют 11-12 веком, то есть это ровесник древнейших русских церквей. Да и в том, что это был мавзолей, есть большие сомнения. В общем, читайте о снежном походе к одному из самых загадочных зданий России.

Поездка в Чишмы ознаменовалась погодным экстримом: -17 градусов и поднявшийся с утра бешеный ветер. Дороги просто мерцали от позёмки:



В Чишмах я сразу побежал к таксистам на привокзальной площади. Каждый раз ругаю себя за то, что доверяюсь им - ведь можно же поискать нормальное такси и сэкономить половину суммы! Но как всегда - поленился и потому переплатил: за 12 километров до мавзолея с меня содрали 250 рублей (сначала хотели и вовсе 400!). Таксист высадил меня на просёлке и поспешно укатил обратно - видимо, такие сумасшедшие ему попадаются не каждый год.



Мавзолей стоит на холме между сёлами Верхние и Нижние Термы (то есть "юрты", ведь по-башкирски юрта называется "тирме") - до обоих километра по три. Я же только тут понял, на что подписался - путь к мавзолею лежал по снежной целине. Добавьте сюда мороз и валивший с ног ветер. Ну да ладно - заправил штаны в ботинки и пошел, на каждом шаге проваливаясь в снег по колено.



И в общем, на вершину холма я взошёл просто на удивление легко. То ли дело было в том, что я еще не израсходовал силы, то ли в том, что ветер был попутным. Как бы то ни было, минут через 10 я уже бродил вокруг этого очень маленького (6,8м в длину) и очень древнего сооружения:



Мавзолей Турахана - пожалуй, одна из самых загадочных построек России. Во-первых, возраст - 11-12 века, то есть это одно из древнейших зданий страны. Если это правда 11 век, то за пределами Кавказа в России у него есть лишь один ровесник: Софийский собор в Новгороде! Если всё-таки 12 век - в любом случае он старше многих домонгольских церквей. Облик мавзолея и правда пугающе архаичен:



Неизвестно и то, кто такой Турахан, и он ли выстроил здание. Неизвестно даже, было ли это кешене мавзолеем, так как внутри нет саркофага, но зато вокруг довольно много захоронений, непохожих на обычное кладбище. Сейчас наиболее распространена версия, что это был Зал Суда - то есть, здесь преступников судили, пытали и казнили. Но с тем же успехом это может быть фрагмент ханского дворца, каменная юрта и даже языческий храм.



Но как бы то ни было, сами башкиры испокон веков считали эту постройку мавзолеем и вообще святым местом.



Забор вокруг мавзолея построили совсем недавно, и смысл его мне не совсем понятен - неужели мало решеток на дверях и окнах? Сугробы у забора намело очень подло: туда было несложно влезть, но почти невозможно вылезти! А в сочетании с морозом, ветром и безлюдием такая авантюра могла натурально стоить мне жизни.



В общем, даже заглянуть в мавзолей мне не удалось, я ограничился парой кадров через окна. В другое окно хорошо видно, что стены исписаны в духе "Сдесь был Вася" (кадр не удался из-за снега, похожего на телевизионные помехи).



Вот так и стоит это сооружение уже без малого тысячу лет - маленькое и таинственное. Сколько помнят его камни! Я бродил вокруг кешене, сражаясь с ветром,  и мне казалось, что передо мной живое существо. Которое было совсем не радо, что я нарушил его зимний покой.



А дальше мне предстоял спуск. Я опять же сглупил и не пошёл по натоптанной тропе (тем более за 20 минут ветер почти полностью замёл мои следы), решив заново продираться сквозь целину. Словом, путь до дороги, жалкие 200-300 метров, занял почти час. Я проваливался в снег, падал, лежал отдыхал, и в какой-то момент мне начало казаться, что никогда я не дойду до этих лип совсем рядом! Над мавзолеем то и дело появлялись четыре ворона, и видя их, я непроизвольно думал - не дождётесь, гады!



Вообще, мы привыкли представлять себе Великую Степь летней - с ковылями, пылью, опаленными сопками. Но ведь климат Степи всегда был очень суров, и зима длилась там по 4-6 месяцев. В это время Великая Степь напоминает Арктику - снеговая пустыня, где негде спрятаться от лютых ветров. Этот ветер похож на живое существо, с которым приходится вести поединок. И пожалуй, именно зима сделала Великую Степь тем, чем она была много веков - местом, откуда приходили самые страшные завоеватели и самые свирепые орды, крушившие в пух и прах Рим, Византию, Русь и Китай.



Выбравшись из снегов, перевалив через двухметровый сугроб у дороги, несколько минут я просто лежал на обочине, приходя в себя. У одного из ботинок треснула пятка, и внутри намерз лед сантиметровой толщины, который, чтобы вытряхнуть, пришлось разломать ключом. Однако меня подобрала первая же попутка и через пятнадцать минут я был на окраине Чишмов.



По дороге к вокзалу прошел насквозь почти весь поселок - очень невзрачный, но ухоженностью напомнивший мне белорусские городки.







Новенький ЗАГС - вообще, новостройки общественных зданий (театры, школы и т.д.) очень характерны для обеих РБ:



Местный парк Победы:



Вот только мечеть напоминает, что мы в на 2/3 мусульманской Башкирии:



Вообще же, древнетюркская архитектура - еще более редкий и экзотический пласт, чем домонгольской зодчество. Домонгольских церквей в России около тридцати, плюс еще столько же на Украине и в Белоруссии. А памятников Волжской Болгарии, Золотой Орды, Казанского ханства с трудом набирается десяток. Минарет и два мавзолея в Касимове, минарет, четыре мавзолей и пара палат в Болгаре, крепостная башня в Елабуге, два мавзолея в Чишмах, один в челябинской станице Варна. А еще - десятки, если не сотни, фундаментов в археологических горизонтах от Урала до Кавказа. Всё кануло в небытие (увы, при старательном содействии русских властей) - такова суть Великой Степи, где самые роскошные города и великие империи неизбежно зарастают бурьяном.

БАШКИРИЯ-2008/2011
Обзор поездки.
Башкирия. История и современность.
Уфа.
По городу. (2008/2011)
Современная архитектура и не только. (2008/2011)
Дёма. Дальняя окраина Уфы. (2011)
Северная Башкирия
Чишмы. Мавзолей Хусейнбека. (2008)
Чишмы. Мавзолей Турахана. (2011)
Килимово. Усадьба татарского мурзы. (2011)
Речная Башкирия
Стерлитамак. (2011)
Шиханы и сода. (2011)
Салават и окрестности. (2011)
Горная Башкирия
Из Уфы в Белорецк. (2008)
Белорецк. (2011)
Бывшие заводы: Тирлян (2011) и Кага (2008).
Из Каги в Шульган-Таш (2008).
Шульган-Таш (2008).
Зауральская Башкирия
Из Белорецка в Сибай. Лето (2008).
Из Белорецка в Магнитогорск. Зима (2011).
Tags: "Тюркский след", Великая Степь, Золотая Орда, Урал, дорожное
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 25 comments