varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Category:

Упекли пророка в Республику Коми....



Так сложилось, что в марте я посетил две республики, и обе в Предуралье - сначала Башкирию, затем Коми. На самом деле это был своего рода выбор дальнейшего пути между Степью и Севером. Оба эти края я очень люблю, но сейчас чувствую, что в ближайшее время меня сильнее тянет на Север.
Поездка оказалась одной из самых тяжёлых - я сменил 8 поездов, проведя в купе и плацкартах около 5 суток чистого времени (из 9,5 суток всей дороги). Лишь две ночи из десяти я ночевал в гостиницах. Температура варьировалась от -13 (Воркута) до +7 (Ухта в последний день), а одежда-то одна, и рассчитанная скорее на холод. В общем, давно так не уставал.

Но оно того стоило. Коми - это реально другой мир. Настоящая terra incognita, в глухих уголках которой много необычного и неизвестного. И маленький, но почти столичный Сыктывкар, и глухие таёжные сёла и станции, и Ижма, где я чувствовал себя иностранцем, и на удивление красивый городок Инта, не говоря уж о Воркуте - настоящем Крайнем Севере.... В общем, под катом - краткий обзор всех этих мест. А уж о том, как именно ездил по ним я и какие были приключения в дороге, пока писать нет сил.

В сущности, Коми начинается задолго до собственно Коми. Её неотъемлемая часть - Печорская магистраль, или линия Коноша-Воркута, построенная в 1940-е годы заключенными. Вторая по длине (после БАМа) тепловозная магистраль России производит впечатление единого целого, а начинается в Архангельской области станцией Коноша.



Здесь, на границе Архангельской и Вологодской областей - обычный лесопильный Русский Север.



И всё же чувствуется, КУДА мы едем. Что впереди не Архангельск и даже не Мурманск, а Воркута и Ямал. С каждым часом пути сгущается атмосфера глухомани и чужой земли. Примерно в 20 часах езды от Москвы поезд пересекает беспредельно широкую Северную Двину. Вот так она выглядела по пути туда (28 марта):



А так - по дороге обратно (4 апреля):



За Двиной - Котлас. Очень унылый город, основанный в 1895 году как конечный пункт железной дороги из Перми и пристань на Двине. В 1940-е годы Котлас стал "столицей" Печорской магистрали, и прежде чем в 1950 году последнюю упразднили, успел получить роскошное здание управления железной дороги:



К которому я сбегал буквально за полчаса стоянки и едва не опоздал на поезд. В Котласе я был в июне-2008, проторчал там несколько часов между вокзалом и пристанью и так и не удосужился сходить за железную дорогу. Вообще же, Котлас - незримая граница, и хотя до Республики Коми отсюда ехать еще часа три, понимаешь, что совсем не случайно Стефан Пермский начал свой путь миссионера именно отсюда.

Главные "ворота" Республики Коми - станция Микунь на перекрестке железных дорог. Направо пойдёшь - в Сыктывкар попадёшь, налево - на Удоре окажешься, а прямой путь и вовсе ведёт в Воркуту. Железная дорога - настоящий "ствол" Республики: основная магистраль и 5 отходящих от нее "усов" - два налево (Удора и Усинск), три направо (Сыктывкар, Троицко-Печорск, Лабытнанги на Ямале). А еще здесь вообще нет пригородных поездов. Основной транспорт внутри республики - это выходящая в 20:05 из Сыктывкара "сборная солянка" из вагонов на Печору, Воркуту, Усинск и иногда Троицко-Печорск.



Сам Сыктывкар - с первого взгляда исключительно унылый город, представляющий собой совокупность параллелепипедов разного размера. Но при этом днём в выходные здесь прямо таки столичное оживление, да и вообще видно, что это столица богатой нефтяной республики.



Впрочем, вечером город буквально вымирает. Дело в том, что Сыктывкар - это цепочка поселков с колоритными названиями вроде Эжва, Кочпон или Дырнос, растянутых на 35 километров вдоль Вычегды. Собственно Город тут очень компактный, а вся жизнь сосредоточена на Коммунистической улице, соединяющей вокзал и главной площадью. Как я понимаю, основная часть людей здесь - это жители поселков: офисные работники, студенты, и просто приехавшие погулять или походить по магазинам.



И лишь проведя в Сыктывкаре некоторое время, вглядевшись в него, начинаешь видеть неповторимый стиль и колорит столицы Коми. Серость превращается в минимализм, когда замечаешь, что новостройки выдержаны в том же стиле, без всякой аляповатости. А главное - почти везде ощущается, что это Коми. Хотя здесь кавказскую речь услышишь чаще, чем коми-зырянскую, какой-то неуловимый национальный дух здесь буквально витает в воздухе.
Вот, например, в музее - древний ненецкий идол с залива Торасовей на Карском море. Я его старательно фотографировал, а музейщицы за меня совершенно искренне испугались: "он этого не любит".



Здесь же, в Сыктывкаре я увидел единственного за всю поездку оленя. Да и тот квёлый, местную детвору развлекает. На самом деле в Северной Коми в другое время года увидеть оленей и оленеводов несложно - но сейчас они уже ушли на летние пастбища.



Окрестности Сыктывкара в общем похожи на дальнюю часть Вологодщины или Кировщину. Леса, деревни, каменные церкви и почти полное отсутствие деревянных церквей. Особенно интересно село Усть-Вымь, где в 1380 году Стефан Пермский крестил коми-зырян:



И село со странным названием Ыб, также являющееся одним из религиозных центров этого края. Вообще, несмотря на языческие пережитки, коми - пожалуй, самые твёрдые православные из всех коренных народов России.



Есть в Южной Коми и еще несколько примечательных мест, куда я не доехал. В селе Ульяново под Усть-Куломом (200км от Сыктывкара) - довольно интересный Стефано-Ульяновский монастырь. В селе Кажим - едва ли не самый аутентичный ансамбль уральского города-завода времен расцвета (то есть рубежа 18-19 веков). Во второй я когда-нибудь обязательно доеду - но это реально сложно.

Да и в общем, как-то не особо впечатлила меня Южная Коми. Чего не сказать о более северных краях. Столица Средней Коми - Ухта, большой нефтегазовой город у подножья Тиманского кряжа:



При небольшом населении (117 тыс. человек), местами Ухта напоминает Москву чрезвычайно интенсивным траффиком, обилием магазинов, ухоженностью, хорошей освещенностью по вечерам. Но есть в Ухте и необычная история (нефть здесь добывают аж с середины 18 века!) и довольно своеобразный Старый город:



И едва ли не самый необычный в России кафедральный собор, расположенный в сталинском ДК, причем абсолютно не перестроенном снаружи:



Рядом с Ухтой - Сосногорск, мрачноватый железнодорожный город, где кончается дорога с Большой земли. Дальше на север - только поездом, зимой еще можно доехать до Печоры, а летом для автомобилистов здесь Край Земли.



При этом в Сосногорске есть очень симпатичная деревянная церковь - даром что новодел:



Зачем-то съездил в Троицко-Печорск, дорога до которого через глухие таёжные станции оказалась гораздо более впечатляющей, чем сам посёлок.



Зато посмотрел на Печору - хотя это самые её верховья, она уж огромна. Еще здесь маленький, но в целом неплохой краеведческий музей, но самое главное другое: Троицко-Печорск - ворота Печоро-Илычского заповедника с его природными чудесами вроде "каменных болванов" Маньпупунёра.



А еще именно Средняя Коми запомнилась мне лагерным колоритом. Здесь у многих изб заборы усилены колючей проволокой - от людей ли защита, от зверей ли, или просто здесь живут такие матёрые уголовники, что без колючки по периметру им жизнь не мила.



Когда ехал на юг, наш поезд на каждой станции встречал автозак - видимо, в составе был зековозный вагон. А на станции Княжпогост заснял вот такую сцену:



Но и лагеря остаются позади, на юге...
За Ухтой, почти в центре республики, лежит Ижма - земля, населенной одним из самых необычных народов России. Формально коми-ижемцы - лишь субэтнос коми, но у них во-первых очень сильное самосознание, а во-вторых очень самобытная культура: например, они оленеводы - но в отличие от полукочевых ненцев, ведут оленеводство вахтовым методом, имея постоянные сёла  в тайге. Столица этого края - село Ижма на одноименной реке:



А за деловитость и энергичность ижемцев в 19 веке в шутку называли "евреями Севера". В здешних сёлах было немало миллионеров, сделавших состояния на торговле оленьей замшей (на юг), металлоизделиями и алкоголем (на север). Во многих сёлах попадаются настоящие особняки - конкретно этот занят отличным краеведческим музеем:



Здесь русский почувствует себя иностранцем: почти все здесь говорят на языке коми (а ижемский диалект от литературного языка отличается примерно как украинский от русского), русским хотя и владеют свободно - но с сильным акцентом.



И всё ещё распространенный транспорт - деревянные сани, запряженные лошадью. Соотношение автомобилей, саней и "буранов" я бы оценил примерно как 10:3:1.



На окраине села Сизябск, куда я дошел из Ижмы по замерзшей реке, есть вот такая вот избушка, во дворе которой отчётливо виден чум. Это местная жительница Зинаида Павловна Вокуева организовала небольшой музей - две избы (в одной интерьеры 19 века, в другой - уголок советской истории и охотничье становище) и собственно чум. Раньше жили еще и олени, но померли - Зинаида Павловна предполагает, что их сглазили. Настоящие оленеводы отличаются скрытностью, и такому музею не рады.



Здесь же можно переночевать, поесть национальных блюд - в общем, похоже на "дом Нины Николаевны" на Мезени. Но интересно, что встреча с Зинаидой Павловной здесь оказалась не последней: недавно она основала еще один чум-музей в Сыктывкаре, на лыжном стадионе имени Раисы Сматаниной, куда я добрался спустя два дня - и вновь встретил её там.



Хотя вообще "чум-на-стадионе" - не единственное представительство ижемцев в Сыктывкаре. Еще в самом центре города есть "изьвас керка" ("ижемская изба") - культурный центр, национальный клуб, землячество... В общем, такая сплоченность для северного народа в наше время уникальна.

А еще Коми, особенно её таёжная часть - это глухие полустанки с унылыми вокзальчиками и неповторимой атмосферой Тайги. От станции Ираель до Ижмы по автодороге - около 100 километров, и на всём пути ни единого населённого пункта. Лишь тайга, настоящая тайга...





Дальше на Север... За Ижмой я так и не увидел район города Печора - оба раза проезжал его глубокой ночью. Зато настоящим открытием для меня стала Инта:



Я слышал об Инте, что это умирающий город на угольных шахтах, этакая недо-Воркута в 200км от последней. Из 6 шахт уцелела лишь одна. И всё-таки что-то меня в эту Инту тянуло - и оказалось, не зря. Город поражает нетривиальностью своей архитектуры:



Готическая водонапорка, конструктивистская ТЭЦ, деревянный модерн - и всё это в городе, основанном после войны! Причём несмотря на упадок промышленности, Инта не производит депрессивного впечатления. Конечно, масштабы заброшенной промзоны удручают, но в центре это не чувствуется. Ну а главное: Инта - цельный, гармоничный, соразмерный человеку город. Даром что позднесоветский...



А пейзажи вокруг Инты - мрачная и загадочная лесотундра:



Буквально в часе пути от Воркуты приставка "лесо-" пропадает окончательно - начинается настоящая тундра, бесконечная снежная пустошь.



А затем приходит Песец:



И лишь после него - Воркута:



Воркута действительно поражает. Кого-то она повергнет в катарсис, кого-то - в депрессию, но никого не оставит равнодушным. Это настоящий Крайний Север. Оставим пока за скобками довольно интересную сталинскую архитектуру - она блекнет рядом с колоритом безжалостной полярной природы:



С совершенно иной логикой, непонятной человеку с Большой земли:



С фантастическим соседством Жизни и Смерти:





С постапокалиптическими пейзажми заброшенных поселков в тундре - натуральная ядерная зима:



С жутким прошлым - вот например Литовское кладбище посреди тундры:



Но в первую очередь с тем, что среди этих руин и коптящих труб ходят вовсе не пьяные мрази, а на удивление открытые и достойные люди. Нигде я не встречал такого ПОНИМАНИЯ путешественника. В сущности, сама жизнь здесь - тяжелое путешествие, и мне показалось, что руку помощи тут встретить куда естественнее, чем кулак.

И в общем, в Коми нет архитектурных шедевров и зданий старше 250 лет, а в её северной части - и старше 1930-х годов. Но впечатления от этого края сильнейшее. От гигантских пространств, от мрачноватой мистики, от суровой природы и достойных её городов и весей, и от совершенно особых людей.
Напоследок - кадр в стиле "я и кремль". Точнее, я и сугроб:



Но буду ли я выкладывать серию сейчас - не уверен.
Дело в том, что менее чем через неделю я уезжаю совсем в другую сторону - в Одессу. Мне не хочется разрывать рассказ о Коми десятидневным перерывом. В принципе, выложить всё по 3-4 поста в день я бы успел - но тут еще эти дурацкие атаки на ЖЖ... Велик риск не успеть. Так что лучше уж выложу всё спокойно и обстоятельно, когда вернусь с юга.

Да и по правде сказать - Вам ведь это не интересно, правда?

.
КОМИ-2011
"Упекли пророка в Республику Коми...". Обзор поездки.
Южная Коми.
Печорская магистраль. Коноши - Микунь.
Усть-Вымь. Древняя столица Малой Перми.
Сыткывкар. От вокзала до Стефановской площади.
Сыктывкар. Старый город и Кируль.
Ыб и Выльгорт. Окрестности Сыткывкара.
Средняя Коми.
Печорская магистраль. Микунь - Ираель.
Ухта. Нефтяная столица Коми.
Троицко-Печорск. Ворота Северного Урала.
Ижма. Столица.
Ижма. Мохча, Бакур, Сизябск. Дорога к чуму.
Ижма в Сыктывкаре.
Северная Коми.
Печорская магистраль. Инта - Воркута.
Инта.
Воркута. Городской портрет.
Воркута. Архитектура. Дома и улицы.
Воркута. Рудник.
Воркутинское кольцо.
Tags: "Зона заражения", "К студёным морям", Русский Север, Урал, Югория, дорожное
Subscribe
promo varandej september 3, 13:26 13
Buy for 500 tokens
Про Север писать интересно, но уже через неделю я должен оказаться в Ереване. И в общем я не помню, когда последний раз ехал вот так: у меня есть время "пока не надоест" (а надоест мне скорее всего где-то в середине ноября), цель увидеть Армению и Карсскую область Турции, и дорога между…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 81 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →