varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Умань. Часть 1: уездное и хасидское



Умань - довольно крупный (86 тыс. жителей) город на трассе Киев-Одесса в Черкасской области. Это уже настоящая Правобережная Украина, почти что Подолье, или по крайней мере Брацлавщина. Здесь господствует украинский язык, городской пейзаж более европейский, а главную достопримечательность города - парк "Софиевка" - создали магнаты Потоцкие. И именно Правобережье в 17-19 веках было центром еврейской цивилизации, где в том числе зародилось учение хасидов. О могиле основателя хасидизма Бааль-Шем-Това в городке Меджибож я уже писал осенью. В Умани же покоится ещё более чтимый праведник (цадик) Нахман из Брацлава, вокруг могилы которого в последние годы израильскими хасидами был создан настоящий еврейский квартал.

Мой рассказ об Умани будет состоять из двух частей. В первой осмотрим уездный центр города и еврейский квартал, а во второй погуляем по парку "Софиевка".

В Умань мы ехали с юга, и попытались въехать в город на первом отвороте, у южной окраины. Как было до этого уже несколько раз, в итоге мы зарулили в какие-то глухие предместья. Тем не менее, с холмов открывалась впечатляющая панорама Умани - пусть и застроенной пятиэтажкаим, но не по-русски плотной:



Случайно наткнулись на деревянную Михайловскую церковь (1882, на месте предшественницы 17 века):



И совершенно удивительный коттедж:



В общем, дорогу мы искали долго, петляли по окраинам, а спросить, где тут хасидский квартал, мне было как-то неловко.



Пока катались по центру, наснимал довольно много кадров - в общем-то Умань в 19 веке была отнюдь не местечком, а вполне себе добротным уездным городом:



Местами даже почти губернским:



И пока ездим да любуемся домиками, расскажу вкратце очень невесёлую историю Умани.
Как местечко Умань известна с 1616 года, а с 1670 года стала резиденцией гетмана Правобережной Украины Михаила Ханенко. Надо заметить, что на Правобережье гетманщине пришлось ещё хуже, чем на Левобережье - в 17 веке сложилось несколько условных "партий": польская, запорожская, османская. Один гетман пытался налаживать стабильную жизнь под ляхами, другой тут же поднимал восстание и звал на помощь запорожцев, а главный противник Ханенко Петр Дорошенко и вовсе задружился с турецким султаном и в 1670-е годы помог туркам захватить Подолию: Умань была разрушена в 1674 году. Именно Правобережную Украину лучше всего характеризует поговорка "На двух казаков - три гетмана". Наконец, если москали проклятые гетманщину упразднили лишь в конце 18 века, поляки культурные от неё избавились ещё в 1714 году.



А в 1768 году в Умани произошёл ключевой эпизод Колиевщины, последнего восстания гайдамаков - так в польской Украине называли повстанцев. Протестовали гайдамаки против крепостничества и насаждения униатства, выступали за объединение с Левобережной Украиной (пусть даже и под Россией), и традиционно "славились" не только польскими, но и еврейскими погромами. Фирменным "автографом" гайдамаков были повешенные рядом поляк, еврей и пёс. Это конечно не значит, что гайдамаки были какими-то особыми извергами - не большими изуверами, чем например повстанцы Емельяна Пугачёва или Великой Французской революции.



Восстание поднял запорожец Максим Железняк, вооружившийся подложной грамотой якобы Екатерины II с тайным предписанием восстать против поляков, тем более в это время русские войска в Польше подавляли Барскую конфедерацию - шляхетский союз, возглавивший борьбу против русской экспансии. С началом Колиевщины русские заняли выжидательную позицию, а поляки на Правобережье не могли дать закалённым прошлыми восстаниями гайдамакам и тем более запорожцам  отпор.



Когда гайдамаки подошли к Умани, где укрывалось около двадцати тысяч человек (в основном беженцев), бургомистр отправил навстречу повстанцам отряд казаков во главе с Иваном Гонтой, но тот перешёл на сторону гайдамаков, которые без особого труда разгромили город, учинив расправу над поляками и евреями. Цифры погибших есть разные, но счёт убитых явно шёл на тысячи.



И честно говоря, я не совсем понимаю, чем события в Умани отличаются от событий в Батурине 60 годами ранее. Опять же, я не разделяю версии о десятках тысяч убитых, о растерзанных младенцах и прочих феерических зверствах, но и не оправдываю убийство сотен, а то и тысяч мирных жителей. Психология толпы, ворвавшейся в город с оружием в руках, будь то регулярные солдаты или повстанцы, примерно одинакова не только у русских и украинцев, но и например у японцев и африканцев, тем более если командир разрешил. Хотя конечно, у вас уже заготовлен десяток версий, почему в Умани действия украинцев были оправданы, а в Батурине действия русских - бессмысленное зверство. Ну и ладно, спорить ни с кем не хочу.



Восстание же после этого было подавлено российской армией, Железняк варварски сослан в Сибирь, а Гонта цивилизованно четвертован в Варшаве. Екатерина Вторая понимала, что дни Речи Посполитой сочтены, и некогда главный соперник России вот-вот станет её частью. В 1793 году Умань вместе со всей Правобережной Украиной вошла в состав Российской империи.



Впрочем, после этого на полтора с лишним столетия сюда пришёл мир. Граф Потоцкий купил здесь усадьбу, а цадик Нахман из Браслава прожил последние годы. В 19 веке Умань, стоявшая на дороге из Киева в Одессу и обладавшая большой еврейской общиной, стала довольно крепким купеческим городом.



Как и в большинстве городов Правобережной Украины, главные храмы здесь - Николаевская церковь и Успенский костёл, оба начала 19 века. Последний, впрочем, мы так и не нашли, да и к тому же он обезглавлен и превращён в музей.



В советское время Умань разрослась как центр мощного сельскохозяйственного района и производства опять же сельскохозяйственной техники. Фактически, это субобластной центр на примерно равном расстоянии от Киева, Одессы, Винницы, Черкасс и Кировограда. Администрация выглядит очень внушительно:



Много неплохих то ли позднесоветских, то ли постсоветских зданий:



Город шумный, оживлённый, с обилием машин, с огромными базарами.



Местами полное ощущение, что находишь в областном центре. Кстати, обратите внимание на фриз многоэтажек:



Хотя в общем ярких достопримечательностей в уездной Умани нет, кроме цельной краснокирпичной застройки.



Поэтому отправимся в Еврейский квартал, куда ведёт улица Пушкина. На его окраине - видимо, остатки бывшего штетла (так на идиш называются местечки):



А сам Еврейский квартал ныне выглядит так:



И вы спросите, вероятно - а что же тут еврейского? Да много что:





Отель "Шаарей-Сион" ("Врата Сиона"):



Лавка иудейской литературы:



Здесь, вокруг могилы Нахмана из Брацлава, с 1990-х годов начали селиться хасиды, в основном выходцы из Израиля. Многие из них не знают ни русского языка, ни украинского, да и большинство не живут тут постоянно, а только владеют недвижимостью - на улицах квартала безлюдно, все прохожие были явно местными. Но дело в том, что в конце сентября или начале октября (у иудеев ведь лунный календарь) здесь празднуют Рош Ха-Шан - еврейский Новый год, и к могиле цадика съезжается 20-25 тысяч паломников.



Несложно представить, какое в это время творится светопреставление - население города увеличивается на четверть, причём подавляющее большинство этой четверти абсолютно не адаптированы к местной среде, а инфраструктуры для приёма такого количества людей тут нет. Не говоря уж о том, что большинство из них в это время на грани экстаза. Всё это в красках показал год назад Илья Варламов  (часть 1, часть 2), блоггер из первой десятки, и моё сугубо личное мнение - это был лучший его репортаж.
Однако в апреле тут тихо, пустынно и сонно:



Дорога к синагоге и могиле. Точнее, это не синагога, а циюн - могила цадика и место для молитвы:



О том, что такое хасидиство, я уже рассказывал в прошлогоднем посте пр Меджибож. Если вкратце - это учение создал в начале 18 века раввин Исраэль бен Элиэзер, более известный как Бааль-Шем-Тов ("Князь Доброго Имени"), и оно было реакцией на Хмельничину - крупнейшие вплоть до Второй Мировой войны еврейские погромы. Изначально хасидство было совсем непохоже на то, что представляют сейчас - этакий "иудейский протестантизм", основанный на гуманизме и оптимизме: нет безвыходных положений, нет конченных людей, а у Бога милость всегда впереди гнева. Но была в хасидизме и ещё одна особенность - очень высокий авторитет цадика ("праведника"), духовного лидера общины. А как результат - хасидизм начал дробиться на отдельные ветви. В общем, подробнее лучше читайте на Википедии.



Нахман из Брацлава (1772-1810) был правнуком Бааль-Шем-Това и вырос в доме его потомков. Первый свой труд создал ещё в детстве, проявив себя отличным фольклористом - "Книга нравственных чувств" была собранием хасидских афоризмов. В 1790-е годы Нахман много скитался по Украине, жил в разных местах, вёл почти открытую вражду с другими цадиками, побывал в Святой Земле, но в Иерусалим идти не решился, так как не считал себя достойным. Создал общину и достиг признания в Брацлаве, а умирать ушёл в Умань, где и был похоронен.

Карта в синагоге с границей эрува - территории поселения, за которую в праздники и субботу выходить не полагалось.



Учение Нахмана очень кратко сформулировано в Википедии, вот просто копипаст:
В центре учения рабби Нахмана стоит отношение цадика к своим приверженцам. Цадик — это душа, а хасиды — тело. Они взаимно дополняют друг друга. Хасид „должен прилепиться к цадику“, жадно прислушиваться ко всем его словам и, отбросив всякие мудрствования, отречься от всех собственных суждений и мыслить только умом цадика. „Это — основа благочестия“. Однако, хасид должен при этом оставаться свободным. В самом цадике, как, впрочем, и в Торе и Каббале, заключаются две силы, смертоносная и животворящая, и от свободного выбора хасида зависит, какой силе он подчиняется. Но цадик тоже нуждается в хасидах, ибо озарение цадика, то есть его постижение Божественного, совершается только через народ. Настаивал на необходимости непрестанного нравственного самоочищения и утверждал, что уныние — худший враг веры.
Кроме того, Нахман излагал своё учение через сказки и притчи, зачастую действительно интересные.

Холл циюна:



В "ларьке" напротив входа сидел смотритель - я сначала принял его за молодого еврея, но потом, уже разговорившись, понял, что скорее всего нет - хотя о хасидах он говорил уважительно, всё же для него это были "они". По его словам, пока в Еврейском квартале постоянно живут в основном местные, но ставится вопрос о полной передачи квартала евреям, разумеется в рамках закона (переселение и компенсации). Нам он выдал кипы, и мы вошли в следующее помещение:



В зале было пусто, на лавках лежали открытые книги, тут-сюда сновали хасиды в ортодоксальном виде (ну, как на фотографиях Варламова). Откуда-то доносились выкрики слов на чужом языке. Как я понял, в этой части циюна под металлической крышей служат только во время крупных праздников, когда съезжаются паломники. В это время её зал выглядит так (фото Варламова). Что за стеклянное помещение сбоку - я не знаю, но по словам Варламова, богатые хасиды могут купить себе место без давки: может, это оно и есть? Да и прав ли Варламов - слишком уж стереотипный образ получается...
Но в "низкий сезон" молятся здесь:



Там маленький-маленький зал чуть больше комнаты в обычной квартире, где и находится могила Нахмана - надгробие можно принять за алтарь. Вероятно, пластиковая пристройка в праздники снимается, и зал открывается наружу. Мы попали на службу, и служба эта выглядела удивительно. Первый раз я увидел иудеев в церемониальной одежде, а в образе раввина впечатлили даже не столько слова (тем более я их всё равно не понимал), сколько жесты на грани пляски. Хасидизм не зря отличается мистическими элементами. И хотя обычно иудеи к фотосъёмке относятся очень терпимо, всё-таки во время службы снимать нельзя даже в синагоге.
Надпись на ящике - "Приём гостей".



К нам вышел молодой человек с еврейской бородой и пейсами, но одетый как хипстер, немножечко поговорили с ним на английском, но в общем ничего по существу он не сказал. Во внешней части постройки множество ящиков, куда можно опустить письмо с посланием к Нахману и Богу. Одного из обитателей циюна я всё-таки сфотографировал - но лишь со спины. Если бы не репортаж Варламова, попытался бы и с лица... но так просто скажу: они действительно выглядят именно так.



Дом у подножья и какая-то пристройка, вроде бы для внутреннего пользования. Русским языком тут владеет мало кто, кто владеет - немногословен к туристам, а смотритель мало что знает, так что многое осталось непонятным. Как пояснил уже в комментариях kirtsa под сараем во дворе этого дома и была обнаружена могила.



Ещё один домик - судя по всему, просто офис турфирмы, организующей паломничества:



Вот такой вот островок Израиля, образовавшийся в глубине Украины:



В следующей части - о парке "Софиевка".
P.S.
Я не еврей и не иудей, меня сюда привёл исключительно культурно-этнографический интерес.
Однако за радикальные антисемитские высказывания и просто национальные оскорбления буду банить. Если Вам что-то в еврейской культуре не нравится - скажите это корректно и без призывов к насилию. Надеюсь на понимание.

НОВОРОССИЯ-2011
Как это делалось в Одессе. Вступление.
ДОРОГА К МОРЮ
По России
Перемышль. Под разрушенным собором.
Локоть. Другая сторона войны.
Малороссия (Средняя Украина)
Глухов и Батурин. Гетманские столицы.
Козелец и его собор.
Остёр. На руинах древней Руси.
Малороссийские зарисовки. Деревни, природа, автобан и немного Киева.
Умань и парк "Софиевка".
НОВОРОССИЯ
.
Tags: "Черта оседлости", ВКЛ, Центральная Украина, дорожное, этнография
Subscribe
promo varandej july 22, 10:45 27
Buy for 500 tokens
Писать о враждующих странах нелегко: одну похвалишь - в другой наживёшь врагов. Поэтому раз уж сказал "А" - говори и другое "А": в мае посетив Азербайджан, в сентябре я собираюсь в Армению. Чтобы в итоге видеть целую картину обеих стран, да ещё и Карабах раздора. И только…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 74 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →