varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Терский берег. Часть 3: Оленица и Кашкаранцы



В третьей части рассказа о Терском берегу, что находится на северной стороне Белого моря - о двух сёлах, куда я заезжал по дороге из Умбы в Варзугу - Оленице и Кашкаранцах. Сёл в этих краях очень мало, от одного до другого - по 30-50 километров, причём за Варзугой ещё и без дорог. Но в таких местах почти каждое селение имеет совершенно неповторимое, узнаваемое с первого взгляда лицо.

Между Умбой и Варзугой, а это 140 километров - по сути, всего четыре села: Кузрека (она была в первой части) Мосеево, Оленица и Кашкаранцы. Близ Мосеева в 40 километрах от Умбы примечателен вот этот знак:



Пересекаем Полярный круг. Причём, самое смешное - с севера на юг, а не наоборот: Кандалакша и Умба стоят в Заполярье, а тоня Тетрина, по словам Александра Борисовича - на самом Полярном круге. Оба кадра были сняты примерно в 2 часа ночи, когда я с оказией возвращался из Варзуги на тоню.



Дальше, где-то в 60 километрах от Умбы - Оленица. С трассы она не видна, но автобус сюда заезжает и даже некоторое время стоит. На первый взгляд совершенно невзрачное село с приземистыми избами:



Но я ехал из Варзуги (а туда-обратно я съездил дважды) с televizora_bous , который в Оленице во-первых хотел посетить магазин, а во-вторых рассказал мне о том, что здесь "какие-то редкие глины, которые даже вывозить нельзя - там у моря табличка висит". Автобус Умба-Варзуга - транспорт "для своих", там все друг друга знают, поэтому шофёр согласился подождать минут 15-20, пока один пассажир сбегает до магазина, а другой - то "редких глин". О глинах я спросил вот этих двух девочек, и девочки с характерным для своего возраста апломбом мне ответили:
-Не глины, а глендониты! Это вон там, дальше, - впрочем, дальнейший разговор не сложился, так как прибежали овцы.



У берега моря, больше похожего здесь на болото,в устье речки Оленицы, действительно висела табличка, полустёртая надпись на которой гласила, что здесь находится месторождение глендонита (беломорской рогульки).



Увы, искать это рогульку у меня не было времени, да и запрещёно её вывозить, вообще-то. Сфотографировал местных морских коров и побежал на автобус:



О том, что такое глендонит, я узнал лишь на тоне Тетрина. Более того, в прошлой жизни эти штуки действительно были глинами - просто под действием морской воды в них одни вещества заменялись другими. Название - от местечка Гленденбрук в Западной Австралии, где эти "рогульки" впервые были описаны. Обычно говорят, что у них всего два месторождения - этот самый Гленденбрук и Оленица, хотя вроде бы всё же побольше. На ощупь глендониты кажутся мягкими (хотя пальцами и не гнутся), в разрезе очень красивые. В общем, ещё одно чудо нашего Севера.



Следующие полсотни километров - совершенно безлюдная местность. Леса, за которыми кое-где просматривается море. Красная пыльная дорога. Километровые столбы.
Потом внезапно лес отступает, и впереди становятся видны Кашкаранцы:



Настоящее поморское село на узком и длинном мысу. Над избами, вдавленными в землю ветрами - церковь и маяк. Исключительно поморский образ!



Избы у начала мыса:



Въезжаем в село. Стоянка автобуса (минут 15-20) - вон у того синего дома с магазином:



Компрессор или генератор - вещь на Севере незаменимая, так как электричество есть не везде и не всегда. Скорее всего, работает на какой-нибудь тоне (а может быть, вместе с жилым контейнером на заднем плане, это и есть целая тоня, которую вот-вот увезут на побережье):



В Кашкаранцах же было удивительно около магазина обнаружить вот это. Да, это именно то, что вы подумали - солнечная батарея и ветрогенератор!



Говорят, они питают местное отделение "Почты России", расположенное вот в этом сарае:



Главная улица Кашкаранцев:



Поморские избы - маленькие, приземистые, со светёлками, как в Подмосковье, ни за что не спутать с гигантскими избами-дворами в деревнях у северных рек. Даже не знаю, почему здесь строили так - вряд ли от бедности, так как и крестьяне на реках всё под одну крышу убирали не от богатства. Может быть - действительно, дело в ветрах?





Домик у моря:



Исключительно колоритные хибарки с деревянными трубами у самой кромки воды - как мне пояснили уже в комментариях, скорее всего коптильни для рыбы:







А в этом амбаре, скорее всего, хранился рыбацкий инвентарь:





Карбас на берегу и сухогруз на горизонте. Наверное, идет в Кандалакшу, за очередной партией алюминия.



Тихвинская церковь восстановлена недавно (2005), здесь иногда служит отец Митрофан из Варзуги - о нём я ещё напишу, пока скажу лишь то, что на Терском берегу о нём все говорят с нескрываемым восхищением.



Само же село очень древние, ещё во времена "волости Тре" было одним из владений Марфы Борецкой, а в 1470 перешло Соловецкому монастырю. На протяжении всей истории Кашкаранцы оставались в тени Варзуги, в лучшее время здесь жило 370 человек, сейчас - чуть меньше ста.



Помимо церкви, в 1899 году здесь была построена и школа - довольно редкий памятник для таких краёв. Не это ли её здание?



А "городок" Кашкаранского маяка (1978) стоит в стороне от села. Маяк действует, имеет свой генератор, при нём устроена метеостанция. Сотрудники маяка и станции - как я понял, работают вахтовым методом. Специфика работы смотрителя - он должен жить в непосредственной близости от своего маяка:



В последние 20 лет очень много маяков на Белом море было закрыто и расформировано, но этот пока работает:



Через несколько километров от Кашкаранцев - вот такой памятник:



Кто он такой, этот Святослав Калюжин? Это был председатель колхоза "Всходы Коммунизма", по сей день работающего в Варзуге. Этот колхоз для Терского берега - примерно как для России "Газпром". Он держал рыболовство и туризм - ведь большинство туристов здесь именно рыбаки, в том числе норвежцы, шведы, американцы. По словам местных, при Калюжине колхоз процветал, но два года назад председатель погиб в автокатастрофе. Нового председателя местные ругают.
Через полкилометра от памятника - указатель:



Я ехал на попутке, и водитель сам предложил мне здесь остановиться и сбегать к часовне. Хотя море с тракта не видно, до берега всего метров 100. Там и стоит часовня Безымянного Инока:



Романтическое название - вполне официальное, это местночтимый святой. В часовню можно войти, она не заперта. На полу - будто бы крышка сундука. Поднимешь её - там просто песок, в котором и похоронен святой.



История же действительно очень красива. Где-то в 17 веке некоему рыбаку во сне явился монах, рассказал, что погиб в море, и попросил захоронить его тело, указав, где оно лежит. Рыбак, конечно, удивился, и подозреваю - пошёл к указанному месту далеко не сразу. Но в указанном месте нашёл не просто утопленника, вынесенного морем на берег - но еще и без всяких признаков гниения: умерший не разбух от воды, его не поели ни рыбы, ни звери. В общем, рыбак догадался - святой! Мощи осмотрели соловецкие монахи, и только руками развели - не из наших. Так никто и не узнал, кем же был этот инок. А часовня над его могилой, многократно возобновлявшаяся, стала ориентиром и наверное спасла сколько-то жизней.
Это очень северная легенда: тот, о ком ничего не знаешь - святой. Пока не доказано обратное.



А место безумно красивое - часовня, ягель, волны, вдалеке - Кашкаранский мыс (на вводном кадре). До Варзуги ещё 30 километров, но я жалею, что не удалось увидеть больше ничего на берегу. Километров через 10 начинается мыс Корабль с выходами аметистов. Вообще, кристальные жилы на беломорских берегах - не редкость, но на Корабле - настоящие аметистовые щётки. А в устье реки Варзуга стоит село Кузомень, которое многие считают самым фантастическим местом Терского - дело в том, что оно утонуло в песках: освободившись от уничтоженной людьми растительности, пески расползлись, образовав пустыню размером где-то 15х5 километров. Более того, в этих песках поселились одичавшие лошади, причём, говорят, довольно агрессивные. Я туда не добрался - в Варзуге меня никто туда не хотел везти даже за деньги, один человек запросил 1500, но ехать туда на полчаса я счёл нецелесообразным, а на дольше - слишком велик был риск не выбраться.
Да и вообще, кто ж по Терскому берегу на автобусах-то путешествует? Надо на джипе или на моце по пляжам, по низкой воде!

Последний в этой серии взгляд на Белое море:



Где-то на 120-м километре дорога уходит от моря, а ещё через 20 километров за холмом возникает Варзуга:



О ней - в следующей части.

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ-2011
Вступление. От Архангельска до Баренцева моря.
Летний берег (Архангельск и окрестности).
Архангельск-2011.
Северодвинск. Ягры и Севмаш.
Северодвинск. По центру.
Онега.
Онега. Город.
Онега. Река.
Кий-остров. Крестный монастырь.
Кий-остров. Природа.
Онежская глубинка. Подпорожье и Вонгуда.
Онежская глубинка. От Верховья до Пиялы.
Ворзогоры.  Село над Белым морем.
Западный берег Белого моря.
Беломорск. Город.
Беломоро-Балтийский канал и Бесовы следки.
Кандалакша.
Кандалакшский берег. Виды с сопки.
Терский берег.
Про Терский берег в целом.
Тоня Тетрина.
Оленица и Кашкаранцы.
Варзуга.
Окрестности Мурманска.
Кола.
Мурмаши.
Печенга.
Баренцево море.
Дополнение. Полярная ночь-2009.
.
Tags: "К студёным морям", Русский Север, дорожное, природа, рыбацкое, этнография
Subscribe
promo varandej november 29, 13:19 45
Buy for 500 tokens
Армения. Здесь мы провели 40 дней, и я прекрасно понимаю, почему Мандельштам назвал её "орущих камней государством"... Грузия, где мы были краешком и в основном отдыхали в Батуми. Действительно не в меру душевна... Турция, в этой своей части некогда бывшая Арменией, Грузией и…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 19 comments