varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Category:

Республика Алтай и её обитатели



Алтайский край и Алтайская республика - это два разных мира. Край - это бесконечные степи и поля, старинные рудники и заводы, большие города с купеческими центрами; республика - дикие горы с редкими сёлами по долинам и единственной дорогой, Чуйским трактом. Алтайский край - регион безусловно русский, а в Республике Алтай местами чувствуешь себя иностранцем.

Скажу сразу - я заезжал сюда всего на два дня, почти спонтанно. Горный Алтай - тема для отдельной экспедиции, гораздо более масштабной и сложной, чем эта экспедиция по Рудному Алтаю, и мой блиц-визит в Республику был лишь первым, очень поверхностным знакомством. И сейчас я не претендую ни на полноту, ни на объективность - просто впечатления гостя, пожелавшего увидеть горы.

В Республике Алтай, которая размером чуть больше Тверской области, а населением меньше одного только Бийска, всего один город - собственно Горно-Алтайск, да и тот маленький (56 тыс. жителей) и стоит в 16 километрах от границы с Алтайским краем. От Бийска до Горного (так его кратко называют) - 100 километров, и первые горы появляются где-то на полдороги.



Судя по карте, это Семинский хребет, гора Бабырган (1008 метров) - этакий въездной знак Алтая:



Вот так выглядит въезд в Республику - кадр снят от таможни и поста ГАИ. В Горно-Алтайск я попал в результате эпического броска от самого Змеиногорска с пересадкой в Барнауле - а это почти 600 километров. Из Змеиногорска я выехал в 4 утра на частной маршрутке, телефон которой узнал из районной газеты; к 9 утра я был в Барнауле, около 12 стартовал далее на восток опять же на частной "газельке", но уже по заполнению, а в гостинице в Горном был к 4 часам вечера. Забегая вперёд, скажу, что в скорости частники особого выигрыша не дают, так как пассажиров даже на лёгковушку частник может собирать часа два, а нашего шофёра ещё и тормознули гайцы и мурыжили у себя примерно полчаса. Только и оставалось любоваться сопками в мареве да машинами, убегающими куда-то на юг. Думаю, 99% из них едет в Горно-Алтайск и райцентры Республики, но ведь наверняка найдётся и дальнобойщик, чей путь лежит в Монголию, Синьцзян, Кашмир, Пакистан, Индию - ведь Чуйский тракт является частью международного коридора Новосибирск - Урумчи - Карачи.



Сам Горно-Алтайск оказался достаточно интересным (вопреки расхожему мнению) и очень приятным городом. Но о нём я расскажу отдельно, пока же речь пойдёт о том, что делает Республику Алтай особенно неповторимой. Нет, я не про горы, а про их обитателей - алтайцев:



По статистике, в Республике их всего 30% (из 200 тыс. населения), но по впечатлениям - кажется, что гораздо больше, чем русских. Их внешность чуть более восточная, чем у казахов, но чуть более европеоидная, чем у монголов. Национальный состав Горно-Алтайска легко оценить по автобусной остановке в центре:



С исторической точки зрения, алтайцы, как и большинство народов Великой Степи - собирательное название множества племён. Сами себя они называют просто "алтай-кижи", то есть "люди алтайские", делятся на две большие группы - северную (до революции звались татарами - черневыми, порубежными или алтайскими) и южную (эти до революции считались уже калмыками - правда, "белыми"). Основные племена северных алтайцев, жившие вдоль Бии и Телецкого озера - кумандинцы, челканцы, тубалары. Южные - в первую очередь телеуты и теленгиты, и их основная река - Катунь.



Происхождение у них, как и у всех бывших кочевников, очень запутанное. Но стоит вспомнить, что помимо "белых калмыков" их называли ещё и ойраты. А ойраты - это довольно большая группа народов (к которым относятся и калмыки в нынешнем смысле), входивших некогда в Джунгарию - последнюю из могущественных держав Великой Степи, простиравшуюся от Алтая до Тянь-Шаня.. Джунгары в 17-18 веках наводили ужас и на китайцев, и на казахов (которые под их ударами и попросили в русское подданство), да и русских в Сибири трепали порядочно. В 1750-е годы Китай взялся за джунгар вплотную - их ослабевшее ханство было уничтожено, а все, кто успел, разошлись по Великой Степи. Ойраты, укрывшиеся в неприступных Алтайских  горах, в 1756 году попросили защиты у России. Но память о том, что когда -то они были частью одного из сильнейших народов Азии, у алтайцев осталась. Одной из главных легенд стала легенда об Ойрат-хане, который однажды непременно вернётся "вместе с Солнцем" и освободит алтайский народ от власти "белой горы" (так они называли Россию).



Как и в Джунгарии, в России Алтай был глухой периферией. По Чуйскому тракту ходили караваны, в горах кочевники пасли коней, овец, верблюдов и яков, но здесь не было ни городов, ни острогов. Алтайцы имели некое подобие автономии, власть принадлежала зайсанам - старостам сёл и улусов, и баям - то есть богатейшим скотоводам и купцам. Впрочем, долго это продолжаться не могло, с 1830-х годов, когда стало ясно, что ни возрождение Джунгарии, ни экспансия Китая уже не страшны, алтайцами вплотную занялись миссионеры (о которых я подробнее рассказывал в прошлой части) под руководством архимандрита Макария.



Вообще, на алтайцев-шаманистов давление шло с двух сторон: с севера  - русское православие, с юга - монгольский ламаизм. За русским была сила, зато с монголами у алтайцев были давние торговые связи, и многие баи разбогатели, поставляя в Монголию меха. Вплоть до начала ХХ века традиционной религией алтайцев было местное шаманство. Вот например в Барнаульском музее почти рядом - древний (2-3 тысячи лет) "оленный камень":



И деревянный кумандинский идол ("курмёжка") 19 века:



В мае 1904 года же произошло событие, из ряда вон выходящее: на Алтае внезапно возникла новая религия! Началось всё с того, что некоему пастуху Чету Челпану во сне явился сам Ойрат-хан в сопровождении двух младших ойратов-переводчиков, которые и дали ему новые заповеди, возложив миссию проповедницы на его 14-летнюю приёмную дочь Чугул Сорокову. Среди заповедей было много довольно странных (см. например, здесь) вроде запрета держать в юртах кошек, но было и несколько очень важных. А именно: сохраняя шаманскую обрядовость, новая вера запрещала поклонение духам Нижнего мира и обещала, что однажды явится Белый Бурхан в образе Ойрат-хана, то есть по-нашему говоря - Спаситель.



Бурханизм, который сами алтайцы называли ак-дьанг (Белая Вера, Молочная вера), как считают современные учёные, возник больше под влиянием ламаизма, по одной из версий за его быстрым распространением стоял купец Манди Кульджин, богатейший человек Алтая, торговавший с монголами. Но влияние православия тут тоже очевидно: на Алтае возник такой уникальный случай, как "шаманская религия Спасения". Впрочем, традиционный шаманизм (кара-дьянг, "чёрную веру") бурханисты искореняли безжалостно, так что за шаманов пришлось заступаться губернским властям.



Бурханизм охватил весь Алтай за считанные месяцы, став не только религией, но и национально-освободительной идеологией. 23 мая алтайцы собирались в долине Теренг - это был местный Синай, где Чет Челпанов и его дочь открыли людям новую веру, чему пособствовало явление одного из "младших" ойратов. Воинством Ойрат-хана алтайцы всё чаще считали японцев - даже сюда доходили слухи, что некая Страна Восходящего Солнце громит Белую Гору в пух и прах. Потом эти слухи дошли до властей, власти сочли бурханизм "японским проектом", в Теренг на молебен нагрянули солдаты... но уже к 1906 году Чет Челпанов был оправдан гражданским судом. Вот только вернувшись на родину, он обнаружил, что вместо него по всему Алтаю появились ярлыкчи (дословно - "право имеющие"), которых по традиции сопровождали девочки-проповедницы 12-13 лет.



О том, в каком состоянии бурханизм сейчас - я честно говоря не знаю, но когда раскачаюсь для отдельного путешествия в Горный Алтай - буду искать здесь любые его проявления. Вообще, не знаю, как у алтайцев сейчас с традиционной религией, а вот православных среди них много: зайдя в церковь на утреннюю службу, обнаружил, что не менее половины её прихожан явно не славяне. Что же касается шаманства, то, как я понимаю, ныне это здесь что-то вроде "родноверия".



Думаю, по этим фотографиям видно разнообразие алтайских типажей. От вполне цивильных и современных, которых в Москве я бы принял за корейских студентов или японских туристов - до совершенно этнографических, причём не сказал бы, что в Горно-Алтайске люди сильно другие внешне, чем в сёлах по дороге в Чемал. Очень много людей из районов учатся в Горно-Алтайском университете, в воскресение вечером автобус Чемал-Горно-Алтайск был буквально забит - и ехали в основном люди именно студенческих лет. Я разговорился со старым алтайцем "из тайги", настоящим охотником и шишкарём, который ехал в город проведать трёх дочек-студенток.



Как и большинство тюркских народов в России, алтайцы не забывают и родной язык. Их речь можно услышать даже в Горно-Алтайске, а уже упомянутый мой попутчик в автобусе по-алтайски обращался ко всем, кроме меня, да и со мной говорил с ощутимым акцентом. По стастике, свой язык родной для 80% алтайев, а примерно 20% ещё и не владеют русским языком - но это видимо в совсем глухих сёлах.



Впрочем, в Горно-Алтайске и Чемале практически все надписи русскоязычные, исключение - в первую очередь официальные вывески:



И у них там не дума и не заксобание, а Эл Курултай!



А вот с национальным колоритом "для туристов" в республике пока туго. В Горно-Алтайске не нашёл ни блюд этнической кухни (которая у алтайцев весьма своеобразная), даже выпечки, ни национальной одежды (даже сувенирной). В Чемале на туристическом пятачке висела пара образцов - но и те только для фотосессии. Там же удалось отведать и хоть чего-нибудь национального - два вида чая. Первый - пантовый чай (то есть к трамвам добавлены молотые оленьи панты) с шиповником вместо сахара, второй - хаан-чай: традиционный напиток степняков, чай с солью, сливками и молоком, фактически бульон на основе чая.



Ну и конечно же кедровые орешки - но это уже общесибирский деликатес. Цены даже на туристической тропе смешные - пакет (примерно полкило) стоит 50-100 рублей. Вещь очень вкусная и просто приятная, недостаток лишь один - с непривычки их очень сложно лузгать.



Ну и напоследок - немного кадров из горных селений, которые я фотографировал из окна автобуса. Как видите, в основном тут живут в избах, кое-где во дворах сохранились аилы - бревенчатые юрты, используемые в качестве летних кухонь.







И ещё Алтай - это действительно ГОРЫ. Дело даже не в высоте, в тех краях, где я был, вершины не выше, чем на Южном Урале. Но насколько они здесь более крутые, скалистые, неприступные!





Село Манжерок на полпути из Горно-Алтайска в Чемал у подножья Черепан-горы (779 метров):



Село Элекмонар, откуда начинается один из самых популярных на Алтае маршрут к Каракольским озёрам:



Явно довольно старое, может быть и довоенное здание столовой в посёлке Усть-Сема, между прочим известное тем, что в нём Василий Шукшин снимал какие-то эпизоды фильма "Живёт такой парень":



И рядом дом с резными наличниками - судя по всему, советская стилизация:



И почти непрерывно от Горно-Алтайска до Чемала тянутся базы отдыха, порой очень роскошные. Самый шик - построить пафосный отель на левом берегу Катуни и соединить с трассой (которая тянется по правому берегу) подвесным мостом. А вообще, говорят, Алтай очень разный, каждая котловина непохожа на другие, и перевалив через хребет, легко подумать, что преодолел тысячи километров. Уймонская котловина, где староверы локализовали страну Беловодье; Чуйская котловина, причём не та, где конопля, зато самое засушливое и одно из самых холодных мест в России; плато Укок и многое, многое другое. А ведь есть ещё Казахский Алтай (в том числе река Бухтарма, которую также отождеставляют с Беловодьем) и Монгольский Алтай... В общем, это целый мир, куда надо ехать отдельно.

Пока же расскажу про Алтай-light: столицу Горно-Алтайск и самое туристическое село Чемал.



РУДНЫЙ АЛТАЙ-2011
Дорога на Алтай.
Урал и Поволжье.
Западная Сибирь.
Кузбасс
Кузбасс и Донбасс. Вместо вступления.
Кемерово (апрель-2009). Красная Горка.
Кемерово (апрель-2009). По городу.
Новокузнецк. Кузнецкий металлургический комбинат.
Новокузнецк. Соцгород..
Новокузнецк. Старый Кузнецк и не только.
Прокопьевск. Шахтёрский проспект.
Прокопьевск. Шахтёрский посёлок.
Междуреченск.
Рудный Алтай.
Барнаул. Столица Рудного Алтая.
Барнаул. Проспект Ленина.
Барнаул. Старый город.
Алтайский край. Пейзажи и история.
Змеиногорск. Край забытых рудников.
Саввушка. Скалы Колыванского озера.
Колывань. Город камнерезов.
Дорога на Горный Алтай.
Бийск. Старый город.
Бийск. Новый город.
Республика Алтай и её обитатели.
Горно-Алтайск.
Чемал.
Tags: "Тюркский след", Великая Степь, Сибирь, дорожное, природа, этнография
Subscribe
promo varandej июнь 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 101 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →