varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Ровно



Ровно - оно и есть ровно. В смысле - каких-то выдающихся достопримечательностей или неповторимого колорита здесь нет, но представление о том, как выглядит областной центр Западной Украины, оно даёт почти исчерпывающее. Добавить роскошной архитектуры и переплетения культур - получатся Черновцы; греко-католической набожности - Тернополь; гигантских рынков - Хмельницкий. Всё остальное же, вплоть до численности населения (247 тыс. человек), планировки и топонимики, напоминает все западенские областные центры сразу.

История Ровно незамысловата: с 1283 года известно село с таким названием, где в 1479 году здесь обосновалась княгиня Мария Несвижкая, решившая при своей усадьбе строить городок и даже в 1492 году выбившая для него Магдебургское право. В общем, редчайший пример города, основанного женщиной, после её смерти так и остался захолустьем, второстепенным владением Острожских, Замойских, Конецпольских, и наконец с 1723 года - Любомирских, которые сделали Ровно своей главной резиденцией на Волыни. Реально же город пошёл в рост в 1873 году, когда оказался на перекрестке железных дорог. До статуса областного центра он созрел лишь к 1939 году, а в 1941-44 годах успел даже побыть столицей всей Украины.



Станция ныне пустынна - транспортный узел сместился на 12 километров южнее, в Здолбунов, через который я сюда и забрасывался (главное не мешкать - электричка приходит через несколько минут после московского поезда). По этим заросшим путям легко подумать, что и само Ровно в таком же состоянии, но это не так - мне оно показалось одним из самых благоустроенных и оживлённых городов Украины.



Ровенский вокзал (1952) - едва ли не единственный в Западной Украине представитель "высокого сталианса" в этом жанре. Вообще, не считая австрийских вокзалов-дворцов во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах и полуавстрийского-полусталинского вокзала Тернополе и сталинских в Ковеле и Чопе (которые я не видел), железнодорожная архитектура на Западенщине весьма уныла, и ровенский вокзал здесь выделяется очень сильно:



Местность к вокзалу примыкает в основном предельно унылая - хрущовки, парк в пойме речки Устье, глазу просто не за что зацепиться. Тем неожиданнее обнаружить здесь деревянную Успенскую церковь, которая хорошо видна с ведущей к центру улицы Мира слева по улице Шевченко - это старейшее здание города (1756) и очень характерный образец волынской школы деревянного зодчества:



И в общем, так как по сторонам смотреть всё равно не на что, по дороге от вокзала в центр сделаю небольшое лирическое отступление: да, ярких особенностей в Ровно я не заметил, но всё же здесь есть некоторое количество интересных деталей. Самая, пожалуй, запоминающаяся из них - раритетные троллейбусы "Шкода 9т", выпускавшиеся в 1961-82 годах. Учитывая, что в Ровно троллейбус запустили в 1974 году, можно предположить, что они бегают здесь всё это время, и на них приходится более половины троллейбусного парка (43 машины из 77) - то есть, на крупных улицах их наблюдашеь постоянно:



Другая деталь, напоминающая о том, что мы на Волыни - деревянные киоски, представленные в основном на главной улице:



Но самая, пожалуй, запоминающаяся особенность ровенской архитектуры - это невероятное обилие советских мозаик, инсталляций, витражей и прочего. Вообще, подобные украшения в Западенщине любят, в малых городах их частенько можно увидеть на торцах австро-венгерских зданий, но в изначально советском областном центре Ровно их количество и качество увеличиваются на порядок.
На перекрестке с вводного кадра:



В заречной части города на главной улице:



Стена Ровенского завода высоковольтной аппаратуры на задворках железнодорожной станции - сюда приводит виадук от вокзала:



И наконец витраж на автовокзале, расположенном почти на окраине у дороги на Киев (так же расположены, к слову, автовокзалы в Житомире и Луцке):



Между тем, минут через 10-15 ходьбы от вокзала улица приводит к площади Просвещения, опять же насквозь позднесоветской. Выделяется только обком, причём не изначальной архитектурой, а её реновацией:



К Соборной улице отсюда ведет бульвар Директории, за улицей Мира сменяющийся бульваром Независимости - в совокупности "Бродвей". Два бульвара соединяет подземный переход с ещё одним советским артефактом:



Бульвар Независимости упирается в задворки кинодворца "Украина", фасадом глядящего уже на площадь Независимости, по противоположной стороне которой (то есть у меня за спиной на этом кадре) проходит Соборная улица:



Соборная - это главная городская ось, часть дороги из Киева в Луцк. Название своё она вполне оправдывает - на ней стоит не менее трёх разных соборов. Первый - наискось от площади Независимости, Воскресенский собор (1890-95), верхний и нижний храмы которого делят Киевский и Московский патриахаты соответственно. Интересная деталь - псевдозвонница, где вместо колокольного проёма икона.



Сходим сначала в сторону Киева, мимо перекрестка с заглавного кадра - здесь находится основной межвоенный район, архитектуру Второй Речи Посполитой я теперь узнаю с первого взгляда:



Помню, как год назад меня поразил обилием качественного сталианса Тернополь, который я осматривал при ещё более унылой погоде. В итоге больше половины тернопольских "сталинок" оказались польской постройки, и кстати я до сих пор эту ошибку в том посте не исправил. Добавим сюда и то, что и сталинская архитектура немного отличалась в разных частях СССР, обыгрывая какие-нибудь местные особенности от готических башенок до бухарских порталов. В общем, "сталинский стиль" - на самом деле явление международное, и до- и послевоенная архитектура к западу от границы 1939 года отличается немногим сильнее, чем к востоку. Возможно, эти дома строили для разных государств одни и те же архитектуры. При какой власти построен вот этот дом - на глаз не определишь.



Ещё здесь есть очень красивый Центральный парк с необычайно старыми деревьями и множеством абстрактных скульптур:





А километрах в двух от площади Независимости улица приводит ко второму собору - Покровскому Киевского патриахата. Это новострой конца 1990-х, едва ли не самый большой в Западной Украине... правда, ни точных дат постройки, ни высоты в метрах мне найти так и не удалось. В ясную погоду храм виден почти по всему городу:



Рядом по-западенски ухоженное и открытое внешнему миру кладбище с деревянной церковью Святого Степана (1848) на могиле генерала Степана Красовского:



Далее вернёмся на площадь Независимости, но пойдём пока не по Соборной на запад, а по перпендикулярной улице Короленко (точнее, официально это площадь - просто очень узкая и длинная) к, пожалуй, самому знаковому месту Ровно - нынешнему зданию краеведческого музея (1839):



Это последняя уцелевшая постройка усадьбы Любомирских "Лебединое озеро" - как уже говорилось, некогда центра их многочисленных волынских владений. Любомирские были одним из влиятельнейших родов Речи Посполитой, в 18 веке - едва ли не богатейшими людьми в государстве, в Польше есть несколько их замков и дворцов, в основном исключительно роскошных. Ровенский дворец в стиле рококо был, конечно, гораздо скромнее - но тоже очень достойным. В Первую Мировую усадьба была разрушена, и после войны поляки почему-то не стали её восстаналивать. Музейное здание уцелело, видимо, потому, что тогда его занимала гимназия. Парк же, официально названный Комсомольский, восстановили уже при Советах, и по сведениям darriuss, летом на Лебедином озере водятся чёрные лебеди:



К музейному двору примыкает невзрачная бетонная плита - под ней скрывается, пожалуй, самая мрачная страница истории Ровно. 20 августа 1941 года небольшой город сделался столицей нового территориального образования - Рейхскомиссариата Украины. Труднопроизносимое немецкое слово можно перевести примерно как "доминион" или "протекторат". Причём "эта" Украина включала земли до Волги и Оки - такие города, как Саратов, Царицын, Орел и Тамбов, но не включала Галицию (которая стала непосредственной частью Третьего Рейха), Транснистрию (отданную Румынии) и Крым, который также должен был войти непосредственно в Третий Рейх - карта здесь. Всего нацисты успели создать два таких рейхскомиссариата - Украина и Остланд со столицей в Риге, включавший Прибалтику и Беларусь. Правда, в отличие от Остланда, нацисты никогда не контролировали всю территорию рейх-Украины. Гауляйтером Украины был назначен Эрик Кох, его резиденция занимала всё то же здание усадьбы-школы-музея, а бетонная плита на его задворках - вход в бункер.



В украинском протекторате творилось много странных дел и чудовищных злодеяний. Бункер Гитлера "Вервольф" под Винницей, все 4086 строителей которого (включая немцев-инженеров) были расстреляны, а сам фюрер провёл там в совокупности четыре месяца и по никем не подтверждённой легенде там велась разработка немецкой атомной бомбы. Массовые казни евреев в Киеве, Бердичеве и многих других городах. Да и как жилось самим украинцам под германским сапогом, многократно описано в мемуарах и прозе. В современной историографии, как водится, спорят о том, был ли этот Рейхскомиссариат шансом на обретение независимости для Украины (ведь там и украинский язык имел официальный статус, и валюта своя была - карбованцы), но вот мне как-то не очень верится, что расправившись с СССР, Гитлер бы отдал славянам-"унтерменшам" в полновластное пользование столь вожделенный чернозём. Как бы то ни было, 10 ноября 1944 года Рейхскомиссариат Украина официально прекратил своё существование.



За улицей 24 Августа от усадьбы уходит бульвар с школьным зданием, занимающим целый квартал, к которому с обеих сторон шли толпы школьников. В перспективе бульвара просматривается нечто, что я сначала принял за цирк, но судя по викимапии - склад:



Теперь опять вернёмся на площадь Независимости, и теперь уже просто пойдём по Соборной на запад, никуда не сворачивая. Через квартал от площади Независимости - Театральная площадь с огромным музыкально-драматическим театром (1960), памятником писателю-националисту (и даже коллаборационисту) Власу Самчуку и гостиницей "Украина":



Да, ещё и подземным торговым центром, стеклянная кровля которого торчит из узорчатой плитки:



Дом за "Богданчиками" (или это "Эталончики"?) меня озадачил - судя по верхней части конкретная сталинка, но внизу детали больше напоминают польскую архитектуру. Весьма вероятно, польский дом 1920-х годов, сильно порушенный в войну и надстроенны при Советах:



В основном же Соборная выглядит так:



Новостройка слева - ещё не законченный многофункциональный комплекс с памятником Марии Несвицкий. На его задворках - Школьная улица, где рядом стоят две синагоги 19 века - Большая переделана в спортзал:



Малая вполне аутентична:



На задворках Соборной местами попадаются и ошмётки уездного Ровно, как правило не более нескольких домиков подряд:



Соборная выводит к третьему собору - костёлу Святого Антония (1890-99) в необычном для постсоветского пространства англо-ирландском стиле (который здесь приобретенный - война лишила костёл островерхих башен). С 1939 года эта органный зал, скульптуры на фасаде похожи на советские, а вот часы возможно и аутентичны:



За костёлом начинается довольно длинный мост через речку Устье и железную дорогу, между которыми находятся рынок (надо заметить, гораздо более упорядочный и опрятный, чем виденные мной ранее базары западенских облцентров). На берегу Устья хорошо видны вокзальчик и тепловоз ТУ2 - как не трудно догадаться, это Детская железная дорога, то есть "тренажер" для юных железнодорожников и аттракцион для всех остальных. Ее длина - 2,5 километра, вся она проходит вдоль речки, и периодически повреждается наводнениями. Подробный рассказ читайте у darriuss.



Посмотрим назад - костёл над уездными домиками, и уходящая в туман Соборная со скучными ухоженными зданиями. В общем, типичный ровенский пейзаж:



Почему-то на Украине распространено мнение, что Ровно должно быть ровным, и даже более того - что это единственный город Западенщине с простым рельефом. Что ж, по мне так самые плоские областные центры Западенщины - Ивано-Франковск и Хмельницкий, самые холмистые - Львов и Черновцы, а Тернополь, Луцк и Ровно примерно равноценны. Ровно уместнее было бы называть Плавно - так как по обе стороны от долины Устья пологий и постепенно увеличивайшийся уклон.
В основном Заречье выглядит так - почти как центр, но куда менее ухоженное:



В пейзаже господствует церковь-новостройка на параллельной улице - рискну предположить, что греко-католическая:



И в общем, я уже не помню, кто озадачил меня идеей найти "самый неинтересный областной центр Украины", но идея мне понравилась. За последний год я убедился, что это не Луганск (часть 1, часть 2), который таковым считают обычно - он просто слишком далеко; не Николаев (часть 1, часть 2), не Житомир (раз, два). Явным кандидатом я бы назвал Хмельницкий, а точку на этих поисках поставли бы именно в Ровно... если бы не один храм в Заречье:



Это Петропавловский костёл, построенный в 1934-35 годах для гарнизона Войска Польского. Редчайший в бывшем СССР образец модернистского храма - таких не наберётся и десяток. Да и просто храм в стиле модернизма (функционализма, конструктивизма) мне интересен просто как то, чего в России не то что нет - а быть не может.



Костёл принадлежит римо-католикам, и на его заднем дворе я впервые увидел кальварию - "крёстный путь", имитация Виа Долороза, где отмечены разные эпизоды Страстей Христовых. В больших городах типа Вильнюса  кальвария обычно проходит по соответствующим храмам, но в глубинке и сёлах, или например в гарнизонном костёле необходимые знаки или даже часовенки ставятся прямо во дворе:





Кальвария проходит мимо фонтана:



Который стоит напротив 5 мемориальных плит: Голодомор, Чернобыль, Катынь, и вот эти две, попавшие в кадр - левая гласит приблизительно "Памяти 1864 человек, среди которых было много поляков, расстрелянных гестапо в Ровно 18 ноября 1943 года, а также всех мучеников Волыни и Полесья, особенно жертв ГУЛага", а правая - "Памяти нерождённых детей, у которых забрано право на жизнь" (речь, то есть, про аборты).



Продолжаем путь по кальварии:



Выводящий к апсиде костёла:



Вся прогулка по Ровно у меня заняла 3-4 часа. Наверное, что-то я упустил, а впечатления сильно испортили дождь и туман (самое интересное - хотя серость меня сопровождала почти всю поездку, дождь это был единственный). Вообще, не первый раз ловлю себя на мысли, что не люблю областные центры Западной Украины и Беларуси, их атмосфера даже при наличии первоклассной архитектуры (как Гродно или Черновцы) наводит на меня непреодолимую скуку - пожалуй, единственные исключения здесь Луцк с его ветхостью и Могилёв с его драйвом, ну и конечно же Львов. Всё-таки для меня Западная Русь - это в первую очередь малые города, бродить по которым я мог бы, наверное, бесконечно.

Так что рассказ о Ровно, без которого всё равно впечатление о Волыни нельзя назвать полным, можно считать прологом. В следующей части едем в Острог.

ВОЛЫНЬ-2011
Время Волыни. Обзор поездки.
Украинское Полесье (Житомирская область)
Коростень. Где Ольга отомстила древлянам.
Овруч. В глубине украинского Полесья.
Житомир. Губернский город.
Житомир. Подол и каньон.
Бердичев. Город из еврейских анекдотов.
Пролог. Волынь. История, архитектура и колорит.
Ровенщина и Острожские
Ровно. Столица Волыни.
Острог. Замок и окрестности.
Острог. Межирич и Академия.
Дубно. Старый город.
Дубно. Замок и окрестности.
Южная Волынь
Кременец.
Почаев. Колорит.
Почаев. Архитектура.
Волынская область.
Берестечко и его поле битвы.
Луцк. Замок.
Луцк. Старый город.
Луцк. Новый город.
Владимир-Волынский.
Сокальщина.
Немного Галиции.
Tags: "Другая сторона", "Черта оседлости", ВКЛ, Западная Украина, дорожное, транспорт
Subscribe
promo varandej march 27, 01:24 38
Buy for 500 tokens
В этом году я часто пишу о планах. Потому что в этом году они меняются часто и непредсказуемо, как не менялись уже давно. Вот например этой самой ночью я должен был ехать на юг, в Краснодар, Армавир, Ростов-на-Дону и на Апшеронскую узкоколейку. Даже слоган для поездки сочинил: "От Апшерона…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 73 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →