varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Category:

Луцк. Часть 1: Луцкий замок



Продолжаем путь во Волыни с востока на запад, всё глубже в её историю - ведь так сложилось, что последние семьсот лет центр Волыни, напротив, постепенно смещается с запада на восток, от приграничного Владимира-Волынского до соседнего с Киевом Житомира. Но дольше всего, в 1324-1795 и 1921-39 годах (то есть почти весь польско-литовский период) столицей Волыни был Луцк - ныне центр Волынской области (255 тыс. жителей) в 70 километрах западнее Ровно.

От Луцка я, в общем, не ждал чего-то особенного, и может быть поэтому он превзошёл все мои ожидания. В Западной Украине я бы в плане достопримечательностей поставил его на третье место - после Львова и Каменца-Подольского (правда, пока я не был в Ужгороде), но при этом как и вся Волынь, Луцк сильно обособлен от остальной Украины: если навести марафет в агроренессансном стиле - будет самая что ни на есть Беларусь. О Луцке я расскажу в трёх частях: замок, Старый город и Новый город (т.е. сложившийся в межвоенное время). Начнём с замка - редкой на постсоветском пространстве полностью сохранившейся крепости 14 века, тем более - литовской крепости.

Так как вокзал и автовокзал в Луцке очень далеко от центра, будем считать, что Вы приехали на маршрутке (конечно же на "Богданчике", которые теперь выпускает ЛуАЗ) сразу к замку. Вот так он выглядит в перспективе Ковельской улицы, разделяющей Старый и Новый город, нависает над Центральным рынком. Да и по сути дела это не замок, а крепость, как в Каменце-Подольском - замками Украина обязана полякам, а здесь строили литовцы, да ещё и на месте древнего детинца.



Луцк (Луческ) известен с 1085 года как один из "Червенских городов", за которые в 11 веке Ярослав Мудрый воевал с Болеславом Храбрым. Большинство этих городов (Чевень, Велынь, Сутейск, Угровеск) ныне исчезли, из ныне существующих за Польшей остались Холм и Ярославль (не наш!), за Украиной - Луцк и Броды. Вплоть до 14 века Луцк был крепостью на восточных подступах к Владимиру, его не раз осаждали киевские князья и монгольские темники, и наконец в 1320 году завладел Гедемин, который спустя 4 года отдал город своему сыну Любарту, сделавшему Луцк новой столицей Волыни. До 1383 года Волынское княжество под властью Любартовичей было фактически независимым, вело войну с Польшей за Галицко-Волынское наследство, и в отдельные периоды (не дольше нескольких лет) в подчинении Луцка оказывались даже Львов и Галич. Наконец, в 1383 году Витовт окончательно присоединил княжество к Литве.



И нынешняя Луцкая крепость, она же замок Любарта, она же Верхний замок - целиком и полностью памятник эпохи Волынского княжества - 9/10 её ансамбля созданы в 14 веке: нижний ярус въездной башни и отдельные участки стен Любартом (1352-66), большая часть укреплений - Витовтом (1370-85), в более поздние времена - ренессансные верхушки башен и здания внутри крепости. В восточно-славянском мире единственный конкурент Луцкой крепости за звание "старейшей полностью сохранившейся" - псковской Изборск, не говоря уж о том, что это едва ли не единственная аутентичная литовская крепость (в отличие от замков в белорусской Лиде и литовском Тракае, на 2/3 воссозданных).



Крепость совсем небольшая - то ли круг, то ли треугольник около 110 метров в поперечнике. Литовские крепости отличались крайне малым количеством башен - скажем, у замков типа Лиды или Крево было вообще всего по 2 башни на углах. Здесь их чуть больше - а если точнее, три. Интереснее всего въездная Любартова башня: три первых этажа - самая древняя часть укреплений (времён Любарта), пятый этаж с ренессансным аттиком -  самая поздняя (16 век). В 18 веке башня получила капитальный ремонт, была укреплена контрфорсами, древние арки ворот заложили кирпичом (видимо, к ним до этого вёл деревянный мост), а новые ворота пробили ниже - сквозь цоколь:



Вид Любартовой башни изнутри. В деревянном домике у подножья - касса (вход в замок платный), а на заднем плане видна верхушка Чарторыйской башни Нижнего замка, до которой мы дойдём в конце поста.



От ворот открывается вот такой вид - впереди Владычья башня (всё, что я не снабжаю датой - 1370-х годов) и Дом Епископа, он же "поветное (уездное) казначейство" (1814):



Большая часть крепости изнутри выглядит так - в центре крипта Богословской церкви 12 века, а на заднем плане Стырова башня (название от реки, на которой стоит город - Стырь!). Как ни странно, сходить в ту часть крепости я почему-то напрочь забыл.



Непосредственно к Любартовой башне примыкает ещё одно очень интересное место: "шляхетский дом" (1796, изначально уездная канцелярия), ныне занятый краеведческим музеем, и фундамент древнего княжьего дворца:



Луцкая канцелярия непрерывно работала более четырёхсот лет, со времён Свидригайло до 1840 года, выписав такое количество документов, что по преданию один переписчик в 20 веке только составляя список их заголовков успел протереть рукой дубовый стол. А княжеский дворец примечателен в первую очередь событиями 1429 года, когда в Луцке прошёл уникальный для восточно-славянского мира съезд средневековых монархов, длившийся ни много ни мало 13 недель и посвящённый вопросам помощи Византии (или же раздела её наследства) и борьбы с новой напастью - турками (которые, как известно, через пару десятилетий стали единоличными хозяевами просуществовавшей более тысячи лет Византийской империи). Список делегатов впечатляет: польский король Ягайло, великий князь литовский Витовт, великий князь московский Василий II с митрополитом Фотием, император Священной Римской империи Сигизмунд, датский король Эрик Померанский, тевтонский гроссмейстер Пауль фон Русдорф, валашский господарь Дан II, папский легат и византийский посол. Все, само собой, с многочисленными свитами. До чего они договорились и договорились ли до чего-то вообще, я не знаю, но светопреставление судя по всему было знатное.



Сейчас на фундаменте дворца, где они заседали, стоит пара макетов средневековых орудий и непонятная шахматная доска с фигурками в человоческий рост. Вообще, всяких инсталляций и украшений в Луцком замке очень много, и здесь просто не могут не проходить периодически какие-нибудь рыцарские фестивали.



Ещё парочка метательных машин и печатный станок середины 20 века украшают Дом Епископа:



Последний не случаен: на верхнем этаже Епископского дома - второй посещенный мной за эту поездку музей книгопечатания (после Острога). Больше всего запомнился макет печатного станка 15 века и интеллигентный и прекрасно владеющий русским языком хранитель Юрий Наумович, с которым мы ещё встретимся чуть позже. А вот "Острожской Библии" здесь не оказалось...



Владычья башня же для туриста самая актуальная. В её нижнем ярусе - темница:



К третьему ярусу ведёт шаткая и довольно стрёмная деревянная лестница, ведущая на стену (обратите внимание на трубы из земли - о них позже):



Третий ярус можно пройти насквозь, но там (а также на четвертом ярусе) находится небольшой и крайне насыщенный  музей колоколов, где стенды с исторической и технической информацией едва ли не интереснее самих экспонатов:



Из окон четвёртого яруса как на ладони Старый город, над которым возвышаются Петропавловский костёл (1616-39, изначально иезуитский коллегиум), лютеранская кирха (1906, ныне баптистская) и Покровская церковь (1625, основана ещё Витовтом):



А из бойниц на замковой стене прекрасно виден базар. Это соседство отмечали многие туристы, почти всех оно коробило - почему этот грязный рассадник мелкого криминала прямо под древними стенами?



Почему-почему - да потому что где-то здесь он был и в Средние века! Кто знает - может быть, этот рынок непрерывно существует со времён князя Любарта, а то и Древней Руси. И торгуют на нём в наше время отнюдь не сувенирами...



Вдалеке просматривается Троицкий собор (1737-57) на Театральной площади, в центре Нового города:



За безразмерным парком имени Леси Украинки в пойме Стыри - Волынский университет имени Леси Украински в корпусах сталинского обкома (1950-52). Такое обилие посвящений Ларисе Косач-Квитке (так Лесю звали на самом деле) не случайно - писательница провела в Луцке большую часть детства и молодости, и здесь же началась её долгая болезнь.



С другой стороны, за башней Любарта - крыши Старого города, за которыми виднеется фронтон Доминиканского монастыря (1729), ныне Кирилло-Мефодиевской семинарии Московского патриархата:



За Стырью (1,5км по прямой) просматривается неопознанная церковь, судя по архитектуре - начала 20 века, да только странная какая-то... Может быть, в межвоенный период построена, при поляках:



В Луцком замке можно не только взойти на стену, но и спуститься под землю. Правда, это можно сделать только с группой, а групповая экскурсия (даже на одного) стоит 50 гривен (200 рублей). Я решил - не такая это большая сумма, чтобы жалеть о несделанном. В кассе меня долго отговаривали, а потом позвали уже упомянутого Юрия Наумовича из книжного музея.



Под "кровлей" в середине замкового двора - руины цекрви Иоанна Богослова (1165-70), одной из первых каменных церквей на Волыни, простоявшей до 18 века. За это время она многократно горела, перестраивалась, передавалась униатам, и наконец в 1775 году была окончательно разобрана греко-католическим митрополитом Сильвестром Рудницким для строительства нового собора, но затем митрополит внезапно умер, и церковь на этом месте канула в небытие. Осталось лишь то, что к тому времени ушло в культурные слои:



Изначально же церковь могла выглядить примерно вот так (причём вероятно именно такого цвета):


(из украинской Википедии)

Луцкая церковь имела много уникальных особенностей - например, это чуть ли не единственный домонгольский храм с одной апсидой, к которой к тому же еще в 12 веке пристроенна часовня ( остался обломок стены) - то ли склеп, то ли крестильная. Алтарь занимал около 40% площади храма - собственно, уцелел фундамент только алтарной части. А столпы отличались нишами необычной формы, о назначении которых единого мнения нет до сих пор.



Сохранились и кое-какие остатки фресок, из представленных в крипте особенно интересна вот эта - слева можно различить то ли коня, то ли грифона с так и не дорисованными крыльями (а из непредставленных - лик Христа 15 века):



Рядом - огромная коллекция разных археологических находок:



За апсидами - некое подобие некрополя, который с 12 века находился в самой церкви. В деревянных ящиках на заднем плане покоятся теперь знать и высшее духовенство средневекового Луцка, чьи останки были найдены при раскопках, а в нише под плитой - построивший церковь князь Ярослав Мстиславович, чей скелет был опознан по отверстию в скуле от попадания стрелы (как гласит летопись, он был убит в битве с кочевниками именно так). По словам экскурсовода, плитой могилу накрыли недавно - среди туристов находились экземпляры, пытавшиеся туда залезать и сфотографироваться едва ли не в обнимку со скелетом.



Вообще, Юрий Наумович рассказывал очень много, подробно и интересно... и честно говоря, меня мучает завесть за то, что я почти всё забыл, даже не уверен, что имя князя указал верно. Видимо, всё-таки мне надо начинать использовать диктофон...



За собором - огромный подземный склеп 18 века, изначально предназначвшийся для тех самых останков в деревянных ящиках. Но как уже говорилось, из-за смерти митрополита грандиозная реконструкция униатского монастыря оборвалась, а храмовый некрополь так и остался во временном захоронении. Помещение же, предназначавшееся склепу, в 19 веке использовалась для хранения городских припасов. Кирпичные трубы, торчащие из газона - его вентиляция.



Покидаем замок - вот такой вид открывается практически из его ворот:



Это уже территория Окольного, или Нижнего замка, по сей день обособленная от Старого города - сюда не ведёт оживлённых улиц, единственную Кафедральную улицу от параллельной улицы Драгоманова отделяет неплохой перепад высот и контуры древней стены, а входов в этот район всего несколько. Застройка почти сельская, запущенность впечатляющая:



На разных концах Кафедральной стоят монастырские корпуса шариток (у Петропавловского костёла, не заснял) и бригиток - оба 16 века, оба уже давно не используются по назначению:



Бригиток, по преданию, изгнали в 1845 году за избыток целомудренности: в одном из монастырских зданий случился пожар, но монахини отказались пускать мужчин, прибежавших тушить огонь, в свою обитель - а в результате выгорело пол-города. Вид на те же постройки из бывшего посада, практически от берега Стыри:



Самое впечатляющее в Окольном замке - безусловно, Петропавловский костёл, звонница которого стоит прямо на месте бывших ворот:



Построенный в 1616-39 годах Джакомо Бриано и сильно перестроенный в 1730-е годы, вплоть до упразднения ордена это был главный храм волынских иезуитов. Как уже говорилось в одном из прошлых постов, иезуитские монастыри с коллегиумами (то есть институами), массово появившиеся в Речи Посполитой после Люблинской унии по инициативе Стефана Батория - самые роскошные и масштабные ансамбли большинства польско-литовских городов, особенно в православных регионах, где работы у иезуитов было выше крыши. Впрочем, в Луцке самая интересная часть костёла всё равно под землёй - пять этажей подземелий, из которых два затоплены, а на трёх других множество открытых захоронений... Мне не повезло, в день моего приезда спуск в крипту был закрыт.



Во дворике с "внешней" стороны - судя по всему, выставка или магазин скульптора Николая Голованя, с домом которого мы ещё познакомимя в следующей части.



Сзади к собору примыкает огромный комплекс бывших корпусов иезуитского монастыря и коллегиума, ныне занятых техникумом. Преемственность - от коллегиума к колледжу! Вот так они выглядят с "внутренней" стороны:



С "внешней" вид куда как эффектнее - гигантские здания 17 века довлеют над ветхими дворами Старого города:



И здесь хорошо видно, что корпус построен в основном на месте крепостной стены 15 века, от которой чудом уцелел короткий участок с Чарторыйской башней, затерянной во дворах между Кафедральной и Драгоманова, причём сама башня видна только с последней. Подойти к ней не так-то просто - и лазейку я нашёл не с первой попытки (кажется, следующий двор после показанного на кадре выше), и вблизи стеной полюбоваться не удалось - может быть, вон те ребята и безобидные были, но подходить в безлюдном месте с фотоаппаратом в руке к компании 5-7 пацанов - сами понимаете...



Впрочем, как-то незаметно мы уже вышли из Окольного замка в Старый город. А о Старом городе я расскажу уже в следующей части.

ВОЛЫНЬ-2011
Время Волыни. Обзор поездки.
Украинское Полесье (Житомирская область)
Коростень. Где Ольга отомстила древлянам.
Овруч. В глубине украинского Полесья.
Житомир. Губернский город.
Житомир. Подол и каньон.
Бердичев. Город из еврейских анекдотов.
Пролог. Волынь. История, архитектура и колорит.
Ровенщина, или Острожская ординация
Ровно.
Острог. Замок и окрестности.
Острог. Межирич и Академия.
Дубно. Замок.
Дубно. Старый город.
Южная Волынь (Тернопольская область).
Кременец.
Почаевская Лавра.
Волынская область.
Берестечко.
Луцк. Замок.
Луцк. Старый город.
Луцк. Новый город.
Владимир-Волынский.
Зимно. Монастырь и городище.
Лодомерия.
Немного Галиции.
Tags: "Другая сторона", ВКЛ, Западная Украина, дорожное, древнерусское, замки-крепости
Subscribe
promo varandej июнь 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 36 comments