Как уже говорилось в прошлых частях, Луцк был столицей Волыни в польско-литовский период (1324-1792), под Россией же его низвели до уездного статуса. Во Второй Речи Посполитой древнему городу решили вернуть былую славу, сделав Луцк центром Волынского воеводства. И хотя даже так он уступал населением Ровно (37 и 40 тысяч соответственно), Новый город в Луцке смотрится куда солиднее Старого. Более того, в отличие от Ровно польский Луцк гораздо лучше пережил войну, и ныне это, пожалуй, самый целостный район польской архитектуры на Волыни.
Есть там, впрочем, и неплохие советские районы, и ставший для меня откровение музей волынской иконописи, и едва ли не самый красивый в Западной Украине парк Победы.
У "старого" и "нового" районов Луцка есть чёткая точка пересечения - Театральная площадь. На юг отсюда уходит пешеходная улица Леси Украинки, вместе с улицей Даниила Галицкого образующая ось Старого города; на восток же ведёт проспект Воли - фасад города нового. Вот эта многоэтажка как раз открывает улицу Леси:
На площади друг напротив друга стоят театр имени... а вот и нет, Тараса Шевченко, хотя памятник перед ним опять же Лесе Украинке:
И роскошный Троицкий собор, размером несильно уступающий Петропавловскому костёлу близ Луцкой крепости. В 1737-57 годах, когда он строился, это было предместье, загородный бернардинский монастырь, и назывался он Крестовоздвиженский костёл. В 1877-78 году храм переданли православным и надстроили колокольню.
Собор окружает старое кладбище совсем как у сельских церквей. Необычное зрелище - с одной стороны ажурной ограды людная площадь, с другой - могилы, вот только снять я его как раз и забыл. Ныне собор православный и кафедральный, и по волынской традиции его принадлежность нигде на видном месте не указана, Киевский патриархат я опознал лишь по косвенным признакам вроде надписи "Христос среди нас!" на фасаде.
В корпусах бернардинского монастыря, охватывающих собор полукольцом со стороны апсиды, в 1921-39 годах помещалась администрация Волынского воеводства.
Предыдущий кадр снят уже с проспекта Воли - главной улицы Луцка. Точнее, правильнее было бы проспект Свободы, но согласитесь, без перевода звучит красивее? После трущоб Старого города проспект впечатляет и своим благоустройством. В прошлых постах я уже пару раз отмечал сходство Луцка с областным центрами Белоруссии, если бы последняя не была чистой-и-аккуратной. Проспект Воли выглядит белорусским уже без всяких оговорок:
Самое распространённое заведение на проспекте - банки, но здесь же удалось обнаружить кафе "Буфет" с на удивлением симпатичными интерьерами в советском "ностальгическом" стиле. За сталинскими фасадами - польские дома:
Самое роскошное здание здесь - бывший обком (1950-52), ныне занятый университетом Леси Украинки, который украшает памятник Тарасу Шевченко. Противофазу памятника и посвящения у вуза и театра подмечал в своё время и
darriuss - впрочем, я уже далеко не первый раз за серию повторяю его наблюдения. Фасад университета выходит на безразмерный парк в пойме Стыри, но отсюда за деревьями лишь едва-едва просматривается верхушка башни.
Проспект Воли мимо бывшего обкома ведёт к обкому нынешнему - на Киевской площади в 2-3 километрах от Театральной очень неплохой позднесоветский ансамбль, куда я ехать поленился, поэтому опять же читайте у Дарриусса. Я же свернул за университетом, и сразу оказался в польских кварталах 1920-30-х годов:
Если точнее - на улице Яроша, в одном из первых домов которой обитает луцкая достопримечательность №2 - Музей Волынской иконы, открытый в 1993 году. У себя в России мы хорошо знаем о своих иконописных школах - новгородской, псковской, костромской и прочих... а между тем, в Западной Руси православная иконопись исправно развивалась в польско-литовском Средневековье, пойдя по собственному пути. Иконы 15-16 веков ещё не столь самобытны:
А вот в конце 16 и особенно 17 веках на Волыни и в Галичине сложилось нечто совершенно особенное. И явно позаимствованная с запада "портретная" манера, в Россию проникшая несколько позже, и особенно впечатлявшая меня обработка фона:
Позже во Львове я видел иконы галицкой школы - они в целом похожи, но волынские, как мне показалось, куда совершеннее. И совсем разные по духу: галицкие иконы создают какое-то мрачновато-эпическое настроение, а волынские очаровывают своей благостностью. Находиться среди них просто тепло...
В музее представлена вся история волынской иконописи, включая "народное творчество". Особенно меня впечатлил зал "иконописца 1630 года" - необычайно талантливого мастера, чьё имя так и осталось неизвестным.
На лестнице - коллекция крестов с разрушенных храмов:
И наконец в последнем зале музея - Холмиская икона Божьей Матери. Подлинник.
(фото из Википедии, сам не смог заснять без бликов)
По преданию, её написал сам евангелист Лука "с натуры", хотя учёные датируют икону 11 веком, и считают, что её привёз из Византии князь Владимир, а из Киева в Холм вывез Даниил Галицкий. Там она пробыла лет тридцать - хотя Галицко-Волынское княжество хан Батый обошёл стороной, в 1259-61 годах сюда пришёл покорил темник Бурундай, во время набега которого холмский собор был разрушен, а икона потеряна на сто лет, пока ее случайно не нашли в обломках старого храма при строительстве нового - со следом от монгольской сабли на плече и отверстием от стрелы на руке. В войне Богдана Хмельницкого икону взял с собой Ян Казимир, и её заступничеством в том числе объяснял победу под Берестечком, но когда Хмельницкий чуть не взял его в плен под Жванцем - обиделся и вернул святыню в собор. После икона была одной из самых чтимых святынь, в 1920-30-е годы верующие люди прятали её по своим квартирам в Москве и Киеве, а в 1943 году икона даже ненадолго вернулась в Холмский собор, переданный немцами православным. Наконец, в 1944 году, с наступлением Красной Армии, митрополит Илларион решил вывести икону на Запад, но под Люблином машина попала под обстрел. Икона, тем не менее, вновь чудом уцелела, спасенная Илларией Булгаковой, дальней родственницей Михаила Булгакова, и далее, вплоть до 1996 года хранилась в частных домах Западной Украины. С распадом Союза долго не могли решить, кому святыня достанется - православным или униатам, и наконец последняя хранительница Надежда Горлицкая передала образ музею. Согласно её завещанию, икона не может покидать пределы Луцка.
Шрам от монгольской сабли, древнерусские пряжки на руке Богородицы и отверстия от крепления к древку штандарта Яна Казимира:
В общем, не зайти в Луцке в этот музей - это как не зайти в Москве в Третьяковку. К тому же здесь хорошее освещение, очень доброжелательный персонал и фотографровать за небольшую плату можно до бесконечности (галицким иконам повезло меньше - в Национальном музее Львова, где их самое большое собрание, снимать нельзя).
Выйдя из музея, я отправился по улицам польского Луцка, облик которого более чем узнаваем:
Особенно впечатлили польские малоэтажки - ну чем не довоенные сталинки?
Самая капитальная из виденный луцкая новостройка - и надо сказать, очень неплохая:
А её окна выходят на Мемориал Славы, который в Луцке безусловно один из лучших военных мемориалов, что я видел. На первый взгляд, ничего особенного - небольшой парк, в центре традиционный обелиск немереной высоты:
Хотя и сделанный очень красиво - особенно вот это панно:
Но вот вокруг... С одной стороны - Стена Скорби в память о мирных жителях:
С другой - памятники воинам-интернационалистам:
Жертвам Чернобыля:
Монумент "Раненный воин" - если я не ошибаюсь, посвящён всем солдатам, погибшим во Второй Мировой с обеих сторон. "Вторая сторона" - разумеется, речь не фашистах, а о сами-знаете-ком.
Хотя слышал, что тут есть отдельный памятник ОУН-УПА, найти его так и не смог - может, плохо искал, а может - дезинформация. Меня сильно озадачили могильные плиты, между которыми деловито расхаживал грач - судя по датам смерти, это не братская могила. Уже дома я узнал, что мемориал построен на месте кладбища, и разнообразные надгробия, которые здесь смотрелись бы чужо, просто заменили одинаковыми плитами. Решение спорное - но интересное...
От угла мемориального сквера я пошёл по улице Шопена назад в сторону проспекта Воли. Здесь рядом стоят несколько очень интересных зданий - польское землеуправление Волынского воеводства (1928-30), размером достойное сталинских обкомов и занятое ныне краеведческим музеем:
И оригинальный советский Дом Учащейся Молодёжи, где здоровенный ДК...
... соединяется с дворцом детского творчества:
Торец которого выходит почти напротив Музея Украинской Армии - довольно представительная коллекция советской военной техники, которой я полюбовался через забор:
Но у ДУМа самое интересное - на заднем дворе:
Я не про синего слона и даже не про мрачнейшие корпуса швейной фабрики "Лучанка" (видимо, польские), а про глубокую долину речки Сапалаевки, больше похожей на вонючую канаву.
По дну которой (в смысле долины, а не речки) проходят рельсы, да при том узкоколейные. Это Детская железная дорога (1952-54), одна из нескольких десятков построенных в бывшем СССР в качестве летних школ для юных железнодорожников и аттракциона для всех остальных. Довольно красивая идея - разместить её начальную станцию на задворках Дворца Детского Творчества:
Красивый сталинский вокзальчик, вписанный в склон. Увы, на платформу спуститься не удалось, так как там околачивалось трое пацанов - ну как-то не располагала местность к тому, чтобы проверять, гопники это или не гопники. Поэтому полюбовался со склонов и с фасада. Подробный рассказ о дороге опять же читайте у Дарриусса:
А это уже "взрослая" железнодорожная станция за несколько километров от центра, которая выглядит просто заброшенной: ни единого вагона, а вокзал разбирают - надеюсь, для реконструкции. Вообще, такого затишься на железных дорогах, как в городах Волыни, я не видел очень давно (не сказать бы - "нигде"):
На ЖД-вокзал я заехал в общем случайно - надоело ждать на Театральной площади маршрутки на автовокзал. В итоге оказалось, что ЖД и авто- станции разделяют только пути и базар за ними, а соединяет на удивление внушительный путепровод, построенный к 20-летию независимости Украины (то есть, получается, этим летом). По нему я ушёл на автовокзал и уехал назад в Дубно, где была моя база ночлега. Вот так я провёл "день шести единиц" (11.11.11.).
Не заехал я только в одно место - скансен (официально - Музей сельского хозяйства) в деревне Рокини в 16 километрах севернее Луцка. Думаю, сделать это было бы нетрудно на какой-нибудь проходящей маршрутке, но мне откровенно стало лень. Жалеть или не жалеть теперь - не знаю: скансен небольшой и без ярких памятников, но зато посвящён конкретно волынскому сельскому зодчеству. Как бы то ни было, для завершения рассказа о Волыни остался один город - древний и самый западный Владимир-Волынский, куда я доехал спустя 4 дня уже из Львова.
ВОЛЫНЬ-2011
Время Волыни. Обзор поездки.
Украинское Полесье (Житомирская область)
Коростень. Где Ольга отомстила древлянам.
Овруч. В глубине украинского Полесья.
Житомир. Губернский город.
Житомир. Подол и каньон.
Бердичев. Город из еврейских анекдотов.
Пролог. Волынь. История, архитектура и колорит.
Ровенщина, или Острожская ординация
Ровно.
Острог. Замок и окрестности.
Острог. Межирич и Академия.
Дубно. Замок.
Дубно. Старый город.
Южная Волынь (Тернопольская область).
Кременец.
Почаевская Лавра.
Волынская область.
Берестечко.
Луцкий замок.
Луцк. Старый город.
Луцк. Новый город.
Владимир-Волынский.
Зимно. Монастырь и городище.
Лодомерия.
История и география.
Червоноград.
Белз.
Сокаль.
Немного Галиции.