varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Category:

Лодомерия. Часть 2: Сокаль, восточный берег



О городке Сокаль (21 тыс. жителей) на северо-западе Львовской области я узнал раньше, чем о самом Львове, не говоря уж про Жолкву или Дрогобыч. Откуда - догадаться не трудно: хотя упоминается он в "Похождениях бравого солдата Швейка" всего дважды, но ёмко: глава "Из Моста-на-Литаве в Сокаль" да телеграмма тронувшегося умом генерала "Срочно сварите обеда и наступайте на Сокаль!". Думаю, не у меня одного это первая ассоциация с названием города.

Нынешний Сокаль - пригород шахтёрского Червонограда, с которыми почти соприкасается окраиной (хотя и остаётся при этом райцентром). Как уже говорилось в рассказе о последнем, эти земли вошли в состав СССР лишь в 1951 году по обмену с Польшей... за исключением самого Сокаля, стоящего на восточном берегу Западного Буга, который Красная Армия заняла ещё 1939 году. Но это уже самое настоящее Закерзонье, архитектура и I, и II Речи Посполитой здесь сильно отличается от соседних районов. Да и безотносительно всех этих перипетий, Сокаль - один из самых симпатичных малых городов Западенщины.

Первое, чем мне запомнился Сокаль - вот такие вот маршрутки, отправляющиеся где-то раза в 15-20 минут от червоноградского автовокзала по заполнению. Интересно, что эту линию обслуживают только такие, в то время как в других частях Украины они мне если и попадались - то штучно:



Автовокзал находится довольно далеко от центра, и по дороге из Червонограда маршрутка по сути объезжает по окраинам весь город. На окраинах есть даже 12-этажки, у подъездов которых вполне можно увидеть повозку. От автостанции к центру идти минут 15, и пока что кратко расскажу историю Сокаля. Хотя рассказывать особо нечего: известный с 1377 году, на протяжении всей своей истории это был "райцентр", без взлётов и расцветов, но и без очевидной деградации. Пожалуй, самый интересный период в истории Сокаля - 1772-1939 годы, эпоха Австро-Венгрии и II Речи Посполитой. "Наступать на Сокаль..." генерал требовал не случайно - это был пограничный с Российской империей город, но ещё интереснее то, что пограничным он остался и после воссоединения Польши. Львовское воеводство жило в условиях постоянной контртеррористической операции, украинские националисты регулярно совершали мелкие теракты в стиле российских эсеров (здесь полицмейстера застрелить, там бомбу подбросить), и даже "бандеровцы" появились именно как антипольское подполье. Особенно интенсивно КТО (так называемая "пацификация") велась летом-осенью 1930 года, а на протяжении всего межвоенного периода существовал так называемый "Сокальский кордон" - Польша старалась недопустить, чтобы галицкие волнения перекинулись на Волынь, за пределами Львовского воеводства запрещалась деятельность греко-католической церкви и распространение галицкой прессы. А в составе СССР Сокаль оказался по частям, лишь в 1951 году наконец сняв с себя пограничное бремя.



Между тем, по дороге к центру начинает попадаться что-то интересное. Например, проходная стадиона (выше) или... оказывается, в Польше тоже строили бараки, причём эта хибара подозрительно похожа на каркасно-засыпные дома раннего СССР:



Сокальский частный сектор и башня недостронного костёла на главной площади:



Затем частные сектор расступился, и я оказался на довольно оживлённой площади, с одной стороны которой за оградой возвышался курган на краю обширного кладбища - рискну предположить, холм-памятник или братская могила Сечевых стрельцов - так назывались украинские подразделения австрийской армии.



Здесь начинается классическая австро-венгерщина, столь любимая в Западной Украине русским туристами и столь не близкая лично мне. Вот например госпиталь в "югендстиле":



Здоровенное здание школы-интерната для детей-инвалидов (с 1969 года), построенно в 1910 году как учительская семинария (педучилище по-нашему), которое я бы принял скорее за Дом Юстиции:



Обычная для предместий австро-венгерская застройка - в архитектуре этот период ничего специфического здесь не оставил:



По грязноватой базарной улице можно выйти прямиком на местный Рынок, ныне известный как Площадь Сечевых Стрельцов:



Которая в Сокале имеет необычную Y-образную форму, сужаясь к югу:



С севера же в площадь вклинивается треугольный квартал, у начала которого - пожалуй, самое интересное здание Сокаля - недостроенный костёл без посвящения. Как не трудно догадаться, строительство его началось при Второй Речи Посполитой, он замышлялся как памятник независимости, и почему именно здесь - я так и не понял: то ли на главном стыке "австрийской" и "российской" частей, то ли это была просто инициатива местной власти. К 1939 году построили только здание, и ведь к 1951 бы наверняка закончили... ну а так это даже не храм, а просто здоровенная постройка без назначения. Похожая история была с "радиокостёлом" в Каунасе, но литовцы хоть достроили его в эпоху независимости. Роднит их и ещё кое-что - это крупнейшие и сложнейшие в бывшем СССР образцы "церковного модернизма", архитектуры, которой в России не может быть в принципе.



Слева от костёла - обширное пешеходное пространство, где был снят и вводный кадр. Справа - миниатюрная ратуша конца 19 века:



И в общем почти весь Старый Сокаль сосредоточен в радиусе 2-3 кварталов от Рынка. "Единая фасада" функционалистических домов:



Новое здание налоговой, разом напоминающая и что-то межвоенное, и лучшие образцы позднесоветского зодчества - мне из местной рядовой застройки запомнилась больше всего:



На втором месте - замечательный австрийский домик в соседнем переулке:



Детали покрупнее. В солнечный день должно быть вообще сказка...



Ещё одна польская постройка, слегка напоминающая советский "постконструктивизм" (то есть конструктивистские дома со сталинским дизайном) - ещё одно подтверждение того, что архитектура Советского Союза в общем-то от мировой отличалась немногим сильнее, чем архитектура Российской империи.



Народный дом, он же "Сокол" (славянское спортивное объединение в Австро-Венгрии 19 века, зародившееся в Праге и ставшее одним из рассадников сепаратизма):



Во дворах - австро-венгерские сараи:



Немного деталей - от гипнотизирующих концентрических кругов из брусчатки:



До советских мозаик:





Понравилась композиция "Степан Бандера, вылезающий из мешка" - хотя посыл вполне ясен: "Не утаишь!!!". Да, это уже Галиция, где героизация Бандеры - давно совершившийся факт, и более того - где она воспринимается абсолютно закономерно, равно как и его отторжение по всей остальной Украине.



Севернее площади - небольшой, но старый и довольно грязный парк. Поговаривают, что место нечистое, иногда здесь умирают люди - по ночам, но без всяких признаков насильственной смерти. Да и разбит парк на месте уничтоженного фашистами еврейского квартала. Тем не менее, зайти сюда надо - здесь рядом стоят руины синагоги (1630-е, классический "жолкевский тип" с ренессансным аттиком и башенками по углам):



И Никольская оборонная церковь 16 века:



Здесь же запущенный и загаженный красноармейский обелиск, причём надписи на нём, судя по содержанию, оставили отнюдь не националисты, а банальная гопота. Надо заметить, попадавшиеся мне до этого памятники Победы в Галиции содержатся в приличном виде (хотя их здесь очень мало - то есть, видимо, часть всё-таки снесли в начале 1990-х), и такое безобразие тут исключение, а не правило. Может это и банальная бесхозяйственность, ведь такое встречается и на Донбассе. А может быть и нет...



Поля за рекой в 1939 году не знали поступи красноармейца, и вплоть до 1951 года это была граница. Зато с нацистами там познакомились на два года раньше... Вдалеке - предместье Жвирка, куда мы дойдём в следующей части. Бернардинский монастырь, один из красивейших на Украине, в 1950-е годы всё-таки разгромили и превратили в тюрьму. А Буг, как видите - вполе солидная река, от чего в Западенщине быстро успеваешь отвыкнуть:



Теперь переходим на южную оконечность площади, которую отмечает мелькавшая уже на нескольких кадрах Петропавловская греко-католическая церковь (1900-01):



Народу у входа было не протолкнуться: стар и млад, от людей самого интеллигентного вида до откровенных рагулей в абибасе. Но ощущение было очень добрым и светлым... Всеобщая религиозность ещё и объединяет людей, ведь на одной службе здесь могут стоять учитель и ученик-доешник, милиционер и завсегдатай "обезьянников", и даже - о ужас! - начальник и подчинённый.



По главной улице Шептицкого я пошёл на юг, в сторону моста через Буг. Здесь архитектура уже попроще:



Цельность - поменьше:



Очень характерные для Сокальщины дома с деревянными фронтонами:



Над частным сектором довлеют огромные здания двух школ - одна, видимо, австрийских времён:



Вторая - польских:



Свернул на параллельную улицу и пошёл обратно. Надо сказать, непарадные районы Сокаля оставили очень неприятное впечатление - дело даже не в пейзаже, а в том, что тут страшновато ходить, причём не ясно, что нервирует сильнее - то и дело попадающиеся деклассированные элементы при полном отсутствии каких-либо других людей или обилие необычайно злобных собак, наперебой гавкающих из-за каждого забора:



Деревянный дом зато попался:



И довольно симпатичная Михайловская церковь конца 18 века:



А за домами и огородами довлеет башня бернардинского монастыря:



Михайловская церковь, которую я и искал, на самом деле стоит на одной линии с Петропавловским собором, так что вернувшись на Шептицкого, я снова пошёл на юг практически отплощади. Улица постепенно спускается к мосту и заворачивает в сторону Буга. Частный сектор на одной из перпендикулярных улиц:



Особенно впечатлил вот этот дом, построенный, если верить дате на фасаде, в 1957 году! А по разнице окон на двух половинах можно предположить, что тут живут две семьи. Вообще, глядя на застроенные коттеджами западенские сёла, не стоит забывать, что едва ли не большая часть этих коттеджей построена ещё при Советах.



Ещё один польский барак во дворе - наверное, тут жили бесправные и эксплуатируемые рабочие:



Ещё пара местных архитектурных форм:



А вот уже и въездной знак, к которому прямиком выводит мост через Буг:



Мы вплотную подошли к "линии Керзона", которую и перейдём в следующей части.

P.S.
Мне вот интересно, а почему "комментируемость" моих постов так резко упала начиная с Владимира-Волынского? Даже Червоноград, хотя казалось бы посты о таких городах у меня почти всегда находят отклик. Это ЖЖ глючит? Или я в УГ скатился? А может, всем уже надоело читать такую длинную пасмурную серию? Ну и наконец, как можно писать о Западенщине, когда на родине творится ТАКОЕ?! При этом посещаемость вроде бы не упала. Просто поймите правильно - мне не комментарии нужны, а осознание, что это всё-таки кому-то ещё интересно.

ВОЛЫНЬ-2011
Время Волыни. Обзор поездки.
Украинское Полесье (Житомирская область)
Коростень. Где Ольга отомстила древлянам.
Овруч. В глубине украинского Полесья.
Житомир. Губернский город.
Житомир. Подол и каньон.
Бердичев. Город из еврейских анекдотов.
Пролог. Волынь. История, архитектура и колорит.
Ровенщина, или Острожская ординация
Ровно.
Острог. Замок и окрестности.
Острог. Межирич и Академия.
Дубно. Замок.
Дубно. Старый город.
Южная Волынь (Тернопольская область).
Кременец.
Почаевская Лавра.
Волынская область.
Берестечко.
Луцкий замок.
Луцк. Старый город.
Луцк. Новый город.
Владимир-Волынский.
Зимно. Монастырь и городище.
Лодомерия.
Червоноград. Шахтёрский край в Галичине.
Сокаль и Жвирка.
Белз. Средместье и Заболотье.
Белз. Замочекк и Люблинское предместье.
Немного Галиции.
Перемышляны.
Свирж.
Унев.
По львовским мостовым.
Tags: "Другая сторона", "Черта оседлости", Западная Украина, дорожное
Subscribe
promo varandej june 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 75 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →