varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Петропавловск не камчатский. Часть 1.



Все ли знают о том, что в России было два Петропавловска - один на Камчатке, а другой - в акмолинских степях. Причём общее у них не только название: оба заложены как крепости в середине 18 века (Петропавловский острог на Камчатке в 1740, а крепость Святого Петра на границе казахских земель - в 1752), оба почти одновременно получили городской статус (казахский - в 1807, камчатский - в 1812), и даже по населению два Петропавловска в одной весовой категории (камчатский - 179 тысяч жителей, казахский - 193 тысячи). В остальном же Петропавловски бесконечно различны, тем более что оказались в составе разных государств.

Петропавловск - это сибирский купеческий город с барочным собором и костёлом ссыльных поляков, российские ворота в Казахстан в 18-19 веках, в советское время переданный Казахской ССР и ставший областным городом. Сами казахи (именно казахи, а не казахстанцы) из других городов говорят, что Петропавловск непохож на другие города Казахстана и воспринимается как часть России. Впрочем, мне как россиянину он наоборот показался вполне себе казахстанским. В общем, на протяжении всей своей истории это было место встречи двух стран, что оставило в Петропавловске немало следов. По крайней мере мой рассказ о нём будет в двух частях: в первой осмотрим вокзал, главную улицу Конституции Казахстана и три городские мечети, а во второй - деревянное предместье Подгора и ещё пару мест за пределами центра.


Между Россией и Казахстаном Петропавловск начал колебаться ещё когда был крепостью Святого Петра - достаточно сказать, что здесь находилась "русская" резиденция ханов Среднего жуза, в том числе легендарного Абылая. Став городом, Петропавловск входил то в Тобольскую губернию (1807-1822, 1838-68), то в Акмолинскую область (1822-38, 1868-1918): первая простиралась на север до Ледовитого океана, а вторая, с центром в Омске - на юг до Балхаша, и к началу ХХ века был крупнейшим городом Северного Казахстана - 22 тысячи жителей. В 1932-36 годах Петропавловск даже успел побыть центром гигантской Карагандинской области, то есть всего северного и среднего Казахстана. А ещё в 1896 году здесь прошла Транссибирская магистраль:

1.


Да-да, небольшой (180 километров) участок Транссиба проходит по Казахстану. Правда, здесь Великая магистраль идёт двумя ветвями, сходящимися в Омске, и основной ход ныне - северный, через Тюмень. Но немало пассажирских поездов, среди которых ни одного московского, идут и по Южному ходу. Поэтому ещё, кажется, в 1994 году Россия и Казахстан неплохо договорились: станция Соль-Илецк на российской территории принадлежит КТЖ ("Казахстан Темир Жолы", т.е. Железные дороги Казахстана), а станция Петропавловск по-прежнему под управлением РЖД, и входит в Южно-Уральскую железную дорогу. В поездах, следующих из Россию в Россию, пограничники работают прямо на ходу, и пассажиров с билетами до российских станций как правило даже не досматривают. Впрочем, визуально принадлежность к РЖД на вокзале никак не ощущается. Новый вокзал - большой и безликий, донельзя позднесоветский, и запоминается разве что огромным крытым путепроводом:

2.


Под которым, кстати, стоит не абы что, а поезд Петропавловск-Астана из двух вагонов - купейного и общего.
О Транссибе же напоминает миниатюрный Старый вокзал в характерном стиле:

3.


Ещё здесь же находится огромная коробка автовокзала (в Казахстане они почти везде рядом с ЖД-станциями), а вот до центра 2-3 километра, но маршрутки ходят исправно и доехать отсюда можно реально в любую точку небольшого города.
Центр Петропавловска - зрелище довольно странное:

4.


Он сохранил прямоугольную планировку русского уездного города, только улицы вытянулись к окраинам, и нумерация домов в центре стабильно за сотню. В Петропавловске сохранилось не так уж мало отдельных примечательных зданий - купеческих домов, церквей, мечетей... но полностью исчезла городская среда. Судя по всему, взрывной рост населения здесь случился в годы поднятия целины, а о неблагоустроенности уездного Петропавловска ещё до революции слагали легенды: подозреваю, "среда" в была представлена в основном избами и мазанками. Но как бы то ни было, всё интересное в Петропавловске рассеяно среди хрущоб, и если не знать, где искать - можно подумать, что ничего интересного тут и нет. Тем не менее, я по Петропавловску бегал весь световой день почти без остановок, и увидеть успел где-то 80% от составленного заранее списка объектов.

5.


С запада на восток центр почти насквозь прошивает улица Конституции Казахстана - местный арбат, причём на удивление длинный. Надо сказать, пешеходными улицами в Казахстане обзавелись отнюдь не все города, а тем более пешеходкой в несколько километров длиной. Для начала пройдём её из конца в конец, от памятника независимости на восточном конце:

6.


В этой части улицы находятся Акимат (правительство) Северо-Казахстанской области (здание - панельная коробка), гостиница "Кызыл-Жар" - в общем, это место играет роль стандартной площади Ленина:

7.


Здесь же городской парк, вход в который отмечает памятник Пушкин и Абай (в искусстве России и Казахстана они сыграли примерно аналогичные роли), а за колоннадой ещё десяток скульптур различных деятелей культуры, вперемешку русских и казахских.

8.


А на краю парка стоит весьма неожиданная здесь постройка - костёл Святого Сердца Иисуса:

9.


Католиков в Казахстане вообще не так уж мало, в чём мы ещё убедимся в Караганде - но в большинстве своём они были заброшены сюда в ХХ веке: немцы-депортанты и узники Карлага из покоренных в 1939 году земель. Петропавловск исключение: ведь в годы Польского восстания 1860-х годов он входил в Тобольскую губернию, и потому уже тогда пополнился польско-литовскими ссыльными. Здешний костёл - самый старый в Казахстане, построен в 1912 году.

10.


Более того, ныне костёл действует, а встретили меня там очень доброжелательно. В совсем маленьком храме все друг друга знают, посещают одни и те же люди, и для них это не только место молитвы, но и свой небольшой мирок.

11.


Монахиня принесла ключ и открыла мне небольшой музей прямо в здании костёла - всего одна комната, все эскпонаты дарили сами прихожане: предметы быта, пара национальных костюмов, чётки, иконы, статуи... Очень впечатляют стенды с историей польско-литовских ссыльных, немецких депортантов, украинских и прибалтийских заключённых Карлага.

12.


Но в принципе основанный польским ссыльными костёл начала 20 века - это тоже один из атрибутов именно сибирского города. Насколько я знаю, певый католический приход на территории нынешнего Казахстана открылся в конце 19 века в Кустанае, но здание костёлам там современное. А вот дальше на юге дореволюционных костёлов нет, ссылать туда смутьянов, тем более сепаратистов, было негосбезопасно.

Примерно через полкилометра, за улицами Парковой (где находилась моя гостиница) и Джамбула (где тоже много интересного), а также краеведческим музеем в типичном для Петропавловска краснокирпичном доме - ещё одна правительственная площадь. Только здесь соседствуют уже городской акимат:

13.


С областным маслихатом (парламентом):

14.


Гигантский флагшток, видимый за несколько кварталов - довольно характерная деталь современного Казахстана. Такие я видел позже в Астане, Экибастузе, Павлодаре, а может и где-то ещё. У подножья - ледовый городок (опять же сибирская традиция!) и два барельефа на тему Конституции Казахстана:

15.


Перспектива улицы: всё как полагается, фонари, скульптуры, лавочки. Петропавловск с его приграничной торговлей и исправно работающим машиностроением оставляет впечатление довольно зажиточного города, на глаз различий в уровне жизни с Россией не заметно (особенно после Кургана).

16.


Но примечательна улица Конституции в первую очередь тем, что здесь хоть как-то, худо-бедно, сохранилась уездная застройка. Попадаются сплошные куски аж по 3-5 домиков подряд! Архитектура купеческого Петропавловска очень узнаваема: непременный красный кирпич и наличники азиатской формы. Меня озадачило здание слева - похоже на 1920-е годы:

17.


Кинотеатр "Новый Свет" (1909) на одной из боковых улочек. В перспективе минареты новой мечети Кызыл-Жар на улице Мира, перекресток с которой на предыдущем кадре:

18.


Памятник Сандибайулы Ибраю - казахскому певцу и акыну рубежа 19-20 веков. Вообще, в Казахстане на удивлением много различных деятелей культуры, как азиатского, так и европейского типа, многочисленные памятники которым можно увидеть в любом городе.

19.


А в основном вдоль улицы - купеческие домики в характерном кирпично-азиатском стиле:

20.


21.


22.


23.


А некогда улица называлась Вознесенским проспекта и вела к одноимённому собору, построенному в 1865-70 годах и разрушенному в 1937.

24.


"Преемник" этого собора в 1999 году был построен на самой окраине города (вообще, в независимом Казахстане почти каждый крупный город укомплектовали мечетью и собором, но мечети стабильно в центрах, а соборы на окраинах), однако внешне на оригинал совсем не похож.

25.

Отсюда.

На месте изначального собора же теперь стоит Русский драмтеатр имени Погодина (1972). Более унылого театрального здания я в областном центре не видел ещё ни разу! Впрочем, как я убедился позже, на театрах в КазССР вообще экономили - в основном они невзрачны и не слишком заметны.

26.


Перед театром - памятник батырам Карасаю и Агынтаю. Героев в казахской истории тоже было очень много, причём что интересно - почти в каждой области увековечены разные персонажи. Если в Уральске это был соратник Емельяна Пугачёва Сарым Датов, а в Атырау предводитель казахско-казацкого восстания Махамбет и Исатай, то на северо-востоке страны актуальнее герои войны с джунгарами 17-18 веков, которая и толкнула Казахстан в состав России. Карасай и Агынтай прославились в битвах с джунгами ещё в 1620-40-е годы, в самом начале той войны.
По соседству - довольно внушительный мемориал Славы, памятник Победе и Революции сразу с лихими казахами в роли революционеров:

27.


И ещё пара интересных зданий на перпендикулярной улице Пушкина - Почтамт (построен в 1926 году взамен сгоревшего, редкий пример "советского модерна", а изначальное здание было куда как роскошнее):

28.


И симпатичный уездный домик по соседству:

29.


А на задворках площади - очень красивый, но совершенно заброшенный дом, происхождение которого мне узнать не удалось. По словам pan_kowalski, в народе это здание известно как Дом Губернатора (при том, что Петропавловск был уездным городом), скорее всего принадлежало градоначальнику или было управой, в войну тут помещался эвакогоспиталь:

30.


На других улицах тоже попадаются осколки уездного Петропавловска - но штучно, в среднем по домику на многоэтажечный квартал. Среди прочего это не найденные мной "Дом Романовых" (уездное училище, Театральная, 42), дом купца Смолина (угол Пушкина и Красноармейской), где останавливался цесаревич Николай и был штаб Тухачевского, 5-этажная паровая мельница купца Мазаева (Интернациональная, 63, ближе к вокзалу) и дом Юзефовича, ныне занятый художественным музеем - великолепный образец деревянного модерна. Впрочем, симпатичных деревянных домов в Петропавловске тоже немало:

31.


В завершение первой части расскажу о трёх городских мечетях. Вообще, мусульманская община (причём не казахская, а татарская) существует столько же, сколько сам город, первая Касимовская мечеть построена в 1795 году, ещё в крепости Святого Петра, а всего тут было 9 мечетей. Уцелели и используются по назнаечнию как минимум две. Самая известная - Халитовская мечеть (1900) на улице Джамбула, минарет которой хорошо виден с улицы Конституции:

32.


Все мечети Петропавловска были известны или под номерами (в порядке постройки), или по именам и фамилиям строивших их купцов. Эту мечеть построил при своей усадьбе татарин Халит Янгуразов:

33.


По соседству - так называемый Дом Невесты: по легенде, во время очередной деловой поездки в Петербург Янгуразов познакомился там с некой барышней, и у них даже завязался роман, окончившийся тем, что петербурженка вышла замуж за татарина, уехала из столицы в степную глушь, а чтобы ей не так тоскливо было, Янгуразов построил точно такой же дом, какой был у неё в Петербурге. Скорее всего, эта легенда порождена не более чем породистым обликом здания:

34.


Вообще, районы вдоль улиц Джамбула и Мира к югу от улицы Конституции - это местный Татарский край, то есть слобода. Чуть дальше, на улице Маканова, сохранилась ещё одна, Динмухаммедовская мечеть (она же Пятая), построенная в 1852 году купцом Динмухаммедом Бичуриным:

35.


Здание очень простое, даже примитивное, но хищный, почти готический силуэт татарского шатра над минаретом не спутать ни с чем:

36.


На соседнем перекрестке среди изб - ещё одно здание, очень похожее на мечеть, утратившую минарет и купол, и ныне занятую мастерской-металлоремонтом. Но опять же, никакой конкретной информации я отыскать не смог:

37.


А в целом, кварталы вокруг Динмухаммедовской мечети даже сохранили средовую застройку, преимущественно деревянную. Это, кстати, вообще свойственно старым городам Казахстана: например, в Семипалатинске прекрасно сохранились татарская и казахская слободы, но почти полностью уничтожен "центр центра".

38.


39.


Халитовская и Динмухаммедовская мечети в современном Петропавловске известны как Казахская и Татарская соответственно - по национальной принадлежности большинства своих прихожан. Крупнейшая мечеть уездного Петропавловска же стояла прямо на Вознесенском проспекте, где ныне областной маслихат:



Ныне её роль выполняет уже упоминавшаяся мечеть Кызыл-Жар в самом центре города, построенная в 1999-2001 годах. Как уже говорилось, здесь каждый областной центр получил по мечети, причём зачастую их архитектура весьма интересна. В Петропавловске мечеть относительно простая:

40.


И запоминается больше деталями:

41.


Впрочем, оно и ясно: казахи в принципе религиозностью не отличаются, а в современном Петропавловске их всего 24% населения, в то время как русских - 66%. Как не трудно догадаться, Петропавловск - самый русский из областных центров Казахстана, и говорят, здесь даже многие казахи не владеют родным языком. Интересно, что сто лет назад ситуация была почти такая же, только около четврети населения составляли не казахи, а татары. И в целом, конечно, от русских городов Петропавловск отличается, это видно невооружённым глазом, но если бы я не знал, что это Казахстан - я бы подумал, что это Башкирия.
Напоследок - пара мозаик на торцах пятиэтажек близ мечети Кызыл-Жар (кстати, само это слово, не раз встречавшееся в городе - казахское название местности, где была основана крепость Святого Петра, в переводе означает примерно Красный Яр, и возможно - будущее название Петропавловска):

42.


43.


В следующей части осмотрим Подгору - деревянное предместье с барочным собором, "дворец Абылая", университет с обсерваторией и Всехсвятское кладбище с церковью.

ЦЕЛИНА-2010
Вступление. Обзор экспедиции.
Россия. Курганская область
Шадринск.
Курган.
Северный Казахстан.
Петропавловск. Центр.
Петропавловск. Предместья.
Практическое отступление. Как я регистрировался в Астане.
Астана. Правый берег.
Астана. Левый берег и Хан-Шатыр.
Астана. Новая столица в чистом поле.
Караганда. Центр.
Караганда. Не центр.
Экибастуз. Город Царицы Труб.
Павлодар.
Семипалатинск. Центр и Полковничий остров.
Семипалатинск. Татарский край.
Семипалатинск. Левый берег.
Возвращение в Россию. Сибирь.
Рубцовск.
Немного Новосибирска.
Tags: "Тюркский след", Казахстан, деревянное, дорожное, татары
Subscribe
promo varandej july 22, 10:45 27
Buy for 500 tokens
Писать о враждующих странах нелегко: одну похвалишь - в другой наживёшь врагов. Поэтому раз уж сказал "А" - говори и другое "А": в мае посетив Азербайджан, в сентябре я собираюсь в Армению. Чтобы в итоге видеть целую картину обеих стран, да ещё и Карабах раздора. И только…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 83 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →