varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Астана. Часть 1: столица в чистом поле



...В ханском дворце в Каракоруме, основанной Чингисханом столице Монгольской империи, было серебряное дерево с золотыми листьями. В Астане, новой (с 1998 года) столице Казахстана, основанной на месте старого Акмолинска/Целинограда, напротив президентского дворца дерево из стекла и бетона - Байтерек, который и виден на вводном кадре. Сам феномен появления Астаны (чьё название можно было бы перевести как The Capital) абсолютно органичен в степной истории: из века в век новый Хан, приходя к власти, строил новую столицу, приглашая туда лучших зодчих мира, и это был символ его величия и одновременно наступления Новой Эры в жизни его народа. Каракорум, Сарай, Самарканд, уже в ХХ веке - Анкара. В какой-то степени порождением этой традиции стал и Петербург, но только в России степняцкие веяния были переосмыслены на европейский манер. Как бы то ни было, в эпоху Великой Степи эти ханские столицы редко стояли дольше 2-3 веков - как бы много ни вложил туда хан, с его смертью начинался упадок империи, дворцы заносились пылью и зарастали травой, и наконец новый хан приводил свою рать, чтобы втоптать в грязь величие хана прошлого. И уже сам строил новую столицу на новом месте.

Об Астане написано достаточно много, думаю, больше, чем обо всём остальном Казахстане, вместе взятом. Я вряд ли покажу тут что-то новое. Рассказ будет из трёх частей: в первой - об Астане в целом и сохранившихся осколках Акмолы и Целинограда; во второй - о двух самых интересных астанинских постройках Байтерек и Хан-Шатыр; в третьей - знаменитый бульвар Нур-Жол, астанинский аналог Нью-Дели.


Город, которому предстояло стать столицей, заложил в 1830 году полковник Фёдор Шубин II, герой Наполеоновский войн, для защиты казахов от Кокандского ханства, которое также желало видеть их своими вассалами. В 1868 году была создана грандиозная Акмолинская область площадью 594 тысячи квадратных илометров, вытянутая от Омска до берегов Сырдарьи - вот только центром её был Омск, а Акмолинск оставался третьим по величине городом (9,8 тыс. жителей в начале ХХ века), уступая ещё и Петропавловску. В 1937-53 годах - и вовсе центр АЛЖИРа, "Акмолинского лагеря жён изменников родины", и тут можно вспомнить, что "Акмола" переводится как Белая Могила. Всерьёз за городок взялись лишь при Хрущёве, в 1961 годах красноречиво переименовав его в Целиноград, то есть столицу "освоения целины", и к концу 1980-х это был небольшой и типичный для Северного Казахстана областной центр (280 тысяч населения, более половины - русские), В 1992 Целинограду вернули название Акмола, а в 1998 Нурсултан Назарбаев ВНЕЗАПНО перенёс сюда столицу из Алма-Аты. Официально это состоялось 10 декабря, но День Столицы в Казахстане 6 июля - в день рождения правителя. Оценивать происходящее можно по-разному, хотя как мне рассказывали местные, экономический бум в Казахстане начался именно тогда же, и якобы первым толчком его стали заказы на строительство Астаны, но 1998 год вообще для мировой экономики был особенный, так что не факт. А что получилось за 12 лет, лучше всего проиллюстрирует небольшое (ровно минута) видео, снятое с Байтерека:



Астана за это время разрослась до 700 тысяч жителей, став вторым по величине городом Казахстана. Впрочем, для столицы она всё равно очень маленькая, а объёмы строительства здесь грандиозны - около 20% от всего Казахстана, и как результат, Астана выглядит в основном так:

2.


3.


4.


5.


Конечно, новостроек здесь поменьше, чем в Москве, да и этажность не та - но две столицы и по населению отличаются в 20 раз, поэтому Астана выглядит классическим Городом Будущего из советских книг. Говорят, ещё лет 6 назад здесь темпы благоустройства существенно отставали от темпов строительства, но сейчас так не скажешь - центр поржает ещё и тротуарами шириной с автобан, и видимой даже сквозь снег идеальной чистотой. А вот "неуютность" Астаны, о которой слышал не раз - правда ровно 50%, и граница правды с неправдой в данном случае - Ишим:

6.


Правый и левый берега Ишима (а кадр №6 снят по течению) сами местные жители воспринимают как два разных города. Правый берег - в основном жилой, и жить там вполне себе уютно: плотная многоэтажная застройка гасит ветер, но при этом не давит на человека из-за уже упомянутых широченных тротуаров и чистоты. Здесь много кафе и магазинов, жизнь бьёт ключом, и обычно рассказ о том, где он живёт, астанчанин начинает примерно так: "Мой конечно район не самый престижный, но нафига мне Левый берег сдался? Там же ничего нет, кроме чиновников!". Одна из двух главных осей Правого берега - проспект Абая:

7.


Левый берег - это и есть та самая Столица в Чистом Поле, и для жизни он малопригоден - лишь правительственные здания да гигансткие торговые центры. Застройка разрежена, и поэтому среди небоскрёбов гуляет ветер - зимой здесь на 2-3 градуса холоднее, чем на Правом берегу.

8.


На Правом берегу стояли и Акмолинск, и Целиноград - так как город всегда был небольшим, нужды строить за Ишимом просто не было. И тем удивительнее, что у подножья этих высоток сохранились оскольки двух старых городов. От Акмолинска осталось в пределах десятка купеческих домиков:

9.


На проспекте Абая рядышком торговые ряды товарищества "Кубрин и К" (1911):

10.


И вероятно его же контора:

11.


На Сакена Сейфуллина, по соседству с офисом миграционной полиции (куда я ходил делать регистрацию) - два деревянных дома, один из которых занят музеем самого Сейфуллина - крупнейшего казахского писателя ХХ века:

12.


К которому примыкает ещё один деревянный дом, происхождение которого я так и не выяснил:

13.


Очень жалею, что не дошёл до бывшей управы (1888), ныне занятой Русский драмтеатром имени Горького - мало того, что это самое капитальное здание уездного Акмолинска, так ещё и получается, что административные постройки здесь сохранились от всех трёх ипостасей. Зато нашёл кое-что другое - в квартале между улиц Республики, Габдулина, Жанибека и Агыбая я внезапно услышал церковный колокол, удары которого отражались от стен новостроек:

14.


И в этот момент даже пожалел, что о существовании церкви Константина и Елены (1900-1902, основана в 1852 году) знал заранее. А вот так - маленький русский храм, затерянный в ханской столице. Эта церковь не очень красива, но почему-то, когда я её увидел, мне подумалось, что она ещё переживёт саму Россию.

15.


Кстати, хотя название столицы склоняется как "астанинский", епархия Астанайская и Алматинская. Почему - думаю, догадаться нетрудно.

16.


Советский Акмолинск же оказался неожиданно богат сталинской архитектурой - как уже говорилось в постах о Петропавловске, в Казахстане это случай нечастый. Да, в России и Украине подобные здания абсолютно привычны, а вот в Казахстане я видел подобное только в Атырау и Караганде.

17.


18.


19.


Значительную часть застройки составляют банальнейшие сталинские малоэтажки, ближе к окраинам они слагают целые районы, особенно у вокзала. Более того, за пределами центра и вид у них местами довольно запущенный:

20.


Главная площадь Астаны как города (а не столицы) - уже наследство позднесоветского Целинограда:

21.


В том числе Акимат - реновированная брежневская коробка (не пугайтесь, такой жёлтый он только в темноте!). На его заднем дворе - Старый дворец Назарбаева, где теперь обитает Музей Первого Президента Казахстана - но я каким-то образом умудрился его не увидеть:

22.


В целом же в окрестностях площади, по-моему, больше половины зданий заняты министерствами, посольствами и прочими подобными органами. Несмотря на грандиозные стройки Левого берега, Правый берег остаётся пока и фактическим правительственным районом. Ещё на главной площади есть памятник Абаю (на кадрах выше), зимний Ледовый городок, а довлеет над ней ЖК "Гранд-Алатау" с 4 башнями по 20, 28, 38 и 43 этажа:

23.


Другой целиноградский пласт - хрущобы. В Казахстане их так много, и они так органично смотрятся среди плоской степи, что здесь их реально начинаешь любить. Однако астанинские хрущобы, особенно на улице Республики (бывший проспект Целинников, вторая главная ось Астаны), примечательны своей реновацией:

24.


25.


26.


27.


По правде сказать, что это хрущобы, до меня дошло только когда я увидел штук 10 таких домов. Впрочем, кое-где они более аутентичны, хотя и с евроремонтом. Например, в самом конце улицы Республики даже торцевое панно сохранилось, конечно же повествующее об Освоении Целины:

28.


Вообще же, ориенталистическая реновация тут коснулась не только пятиэтажек - вот это ведь явно сталинки бывшие?

29.


30.


А местами осталось и такое - вот скажем целый квартал лачуг почти что на улице Республики:

31.


Так выглядят непарадные районы Астаны - уже не в центре, но ещё не совсем на окраине:

32.


Ещё одно важное место правого берега - вокзал, один из славных представителей "вокзального хай-тека" наряду с Петербургом-Ладожским, Минском-Пассажирским, вокзалами Самары или Ростова-на-Дону. Впрочем, масштаб у него поменьше, чем у перечисленных.

33.


По соседству с одной стороны автовокзал, с другой - типовое здание Старого вокзала. В целом же трафик и поездов, и автобусов в Астане относительно небольшой, не сравнить ни то что с Москвой или Киевом, а даже с Минском. При том, что Астана - крупнейший в Казахстане железнодорожный узел (дороги расходятся по четырём направлениям), до большинства областных центров отсюда поезда ходят через день, в Южный Казахстан почти все проходящие, а до Талды-Кургана и вовсе не доехать без пересадок. Так что основным пассажирским узлом остаётся расположенная на отшибе Алма-Ата.

34.


Что же касается городского транспорта, то Астана запоминается полным отсутствием всего электродвижущегося - ни трамваев, ни даже троллейбусов. Автобусы - разумеется, в основном с иголочки, и больше всего мне запомнились вот такие машины, то ли японские, то ли корейские, особенно конструкция двери, целиком задвигающейся в специальный "карман". Но в целом автобусы скоро перестанут справляться с пассажиропотоком - уже сейчас они почти всегда забиты. В скором времени в Астане обещают построить скоростной трамвай.

35.


...По улице Республики я дошёл до моста. Район у моста запомнился мне роскошным зданием Президентского культурного центра (библиотека, концертный зал, национальный музей и ещё несколько музеев в соседних домах):

36.


Парком со скульптурами, который открывает Томирис - сакская царица, в бою с которой в 530 году до нашей эры погиб сам Кир, персидский "царь царей". Саки, у греков известные как массагеты - древнейший кочевой народ Средней Азии, для тюрок они как для нас скифы, а предание о массагетском походе Кира записал сам Геродот:

37.


И памятником Ататюрку - думаю, его лавры Назарбаеву не дают покоя. Впрочем, за этим сквериком стоит посольство Турции, с которым соседствует посольство России. А то, что казахи и турки - братья навек, думаю, пояснять не надо.

38.


А вот и сам мост к Левому берегу:

39.


И там всё действительно иначе - огромные пустые пространства, по которым гуляет ветер, роскошные здания, пафосно-торжественная атмосфера и многочисленные атрибуты Казахстана Обновлённого. Например, флагшток высотой 111 метров с флагом размером 30х13 метров - вы бы слышали, как он хлопает над головой!

40.


И такие флагштоки - это тоже именно что тюркская традиция, подобное есть в Баку, в Ашхабаде, в Анкаре и Стамбуле, да и в Казахстане уменьшенная копия этого флагштока есть почти в каждом крупном городе. За флагштоком - Атамкен, или "Карта Казахстана", довольно распространённый в Европе вид парка "страна в миниатюре", но зимой я туда не пошёл.
Или вот Туранский проспект, которые открывает роскошное здание в восточном стиле - это ни что иное, как баня "Керемет":

41.


Вообще, вдоль Туранского проспекта сосредоточены различные развлекательные комплексы. Особенно впечатляет несколько стоящих в ряд национальных культурных центров с ресторанами - рядом Узбекистан, Польша, Грузия, Корея, Германия и ещё бог весть что:

42.


Особенно впечатляет Корейский дом - ведь в Казахстане огромная (около 100 тысяч человек) корейская община, заброшенная туда с Дальнего Востока во внемя сталинских депортаций.

43.


Напротив - ЖК "Триумф Астаны" высотой 142 метра, стилизация под московские сталинские высотки, и явный ответ нашему "Триумф-Паласу". Кстати, самые верхние этажи используются в качестве гостиницы, и стоит это около 100 долларов за ночь. А какие оттуда должны быть виды!

44.


Вообще же гостиниц в Астане чуть меньше двухсот, то есть по отелю на 3 тысячи жителей - думаю, такого нет ни в одном другом постсоветском городе (ну, кроме маленьких туристических райцентров и курортных мест). Цены в местных гостиницах не слишком отличаются от средних по стране, не проблема найти номер в районе 1500 рублей (6-7 тыс. тенге), почти везде есть свободные места. Я ночевал в гостинице "Магнит", занимающей полтора этажа многоэтажки - условия в общем средненькие, но недорого и близко к центру (точнее, далеко - но по прямой, поэтому доехать можно минут за 15), а администраторша очень помогла мне с оформлением регистрации.

45.


Здесь же, на Левом берегу - бульвар Нур-Жол ("Дорога к Свету"), который по традиции называют Водно-зелёным бульваром (видимо, рабочее название на время строительства, к которому все привыкли). Космическое место, город будущего, упирающийся в дворец Назарбаева.

46.


Ещё интересный момент: хотя в современной Астане казахов около 70% населения (хотя русских лиц тоже много, и видимо в основном это те, кто распад СССР встретили целиноградцами), город почти полностью русскоязычный, примерно как Киев или Казань. Казахскую речь можно услышать на улицах, к вам могут обратиться по-казахски, и всё же языком "по умолчанию", на котором между собой говорит большинство астанинцев (т.е. и казахов) мне показался русский. Что же касается вывесок, то как и везде по стране, выдержано реальное двуязычие. На бульваре Нур-Жол - гигантская мечеть в "неостамбульском" стиле:



В целом же, Астана - город реально большой и интересный. Одного дня на неё будет мало, особенно если не бегать галопом. Так, я не побывал в музеях, и не прошёл вдоль речки Ак-Булак, где примерно через полкилометра друг от друга стоят греко-католическая церковь, костёл, синагога и православный собор, не увидел Старого дворца Назарбаева, не съездил к мемориалу жертвам АЛЖИРа., а непарадные районы осматривал в основном из окна автобуса. Но я сюда ещё вернусь.

Вообще же, в Астане очень приятно быть, и отсюда совсем не хочется возвращаться в угрюмую казахстанскую провинцию. У меня был большой соблазн задержаться здесь ещё на день, оставив на следующий раз Караганду, и пожалуй, удержало меня только то, что в гостиницу я заселился в 6 утра, а стало быть, и покинуть её был обязан рано утром, в темноте и морозе. Но впрочем, для первого знакомства больше и не надо - Астана впечатляет самим своим образом, а не отдельными зданиями и местами.

Тем не менее, я ещё расскажу о важнейших достопримечательностях Левого берега.

ЦЕЛИНА-2010
Вступление. Обзор экспедиции.
Россия. Курганская область
Шадринск.
Курган.
Северный Казахстан.
Петропавловск. Центр.
Петропавловск. Предместья.
Практическое отступление. Как я регистрировался в Астане.
Астана. Правый берег.
Астана.  Хан-Шатыр и Байтерек.
Астана. Бульвар Нур-Жол.
Караганда. Центр.
Караганда. Не центр.
Экибастуз. Город Царицы Труб.
Павлодар.
Семипалатинск. Центр и Полковничий остров.
Семипалатинск. Татарский край.
Семипалатинск. Левый берег.
Возвращение в Россию. Сибирь.
Рубцовск.
Немного Новосибирска.
Tags: "Тюркский след", Великая Степь, Казахстан, дорожное
Subscribe
promo varandej september 3, 13:26 13
Buy for 500 tokens
Про Север писать интересно, но уже через неделю я должен оказаться в Ереване. И в общем я не помню, когда последний раз ехал вот так: у меня есть время "пока не надоест" (а надоест мне скорее всего где-то в середине ноября), цель увидеть Армению и Карсскую область Турции, и дорога между…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 80 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →