varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Астана. Часть 4: Акмолинск, Целиноград, Акмола...



Для начала, откуда вдруг сразу 4-я часть? А просто первые три были в декабре: впечатления от Астаны в целом; две самые яркие её постройки - Хан-Шатыр и Байтерек, и прогулка по бульвару Нур-Жол, этому казахском Нью-Дели. Во второй приезд я увидел Астану совершенно иначе, и интересовали меня здесь теперь совершенно другие вещи. Ведь за свою недолгую (с 1830 года) историю город успел пережить четыре метаморфозы: уездный купеческий Акмолинск, при Сталине ставший лагерным центром; Целиноград, чьё название говорит само за себя; неприметная областная Акмола, и наконец - Столица (так переводится "Астана" с казахского). И если в первый приезд меня привлекали в первую очередь новостройки, то во второй - скрывающиеся за ними слои старого города.

Помимо новых, в этот пост войдёт и несколько старых фотографий, которые уже были в декабрьских постах.


История уездного Акмолинска (которую я уже рассказывал в декабре) абсолютно типична - тот же путь, только с другими именами, плюс-минус 5 лет к датам, прошли все уездные города Казахстана: основан в 1830 году героем Наполеоновских войн Фёдором Шубиным II как укрепление близ средневекового городища Бозок, к 1842 разросся до станицы, а к 1868 - до уездного города вновь образованной области с центром в Омске, которую почему-то назвали Акмолинской - но Акмолинск был в ней лишь третьим по величине к началу ХХ века (9,8 тыс. жителей, вдвое уступал уездному Петропавловску).
Уездные домики здесь примерно как в Москве палаты 15-16 (даже не 17-го!) веков. Вот уникальное место, этакая астанинская Варварка на проспекте Кенесары на углу Старой площади - в кадре три уездных домика сразу:

2.


На переднем плане - дом Силина, ныне посольство Белоруссии. За ним торговые ряды товарищества "Кубрин и Ко" (1906-07) и дом самого Кубрина, причём последний занимает посольство Украины:

3.


А "кубринские" Торговые ряды - одно из трёх самых крупных зданий уездного Акмолинска:

4.


5.


Если пройти по Кенесары один квартал и повернуть на Желтоксан, выйдешь ко второму из этих трёх зданий - бывшей женской гимназии (1899), которую в 1959 году перестроили в Русский драмтеатр имени Горького, коим она остаётся поныне:

6.


А миниатюрное здание (1888) по соседству, ныне занятое театральной дирекцией и кассой - это бывшая уездная управа:

7.


В принципе, почти все уездные домики сосредоточены вокруг Старой площади. Скажем, на задворках гостиницы "Ишим" - дом купца Моисеева (1914) с действительно красивыми кирпичными узорами:

8.


Вот ещё домик близ Старой площади, происхождение которого мне выяснить не удалось. Дело в том, что информация о памятниках архитектуры есть на официальном сайте Астаны... но только адреса там указаны неверно. По описаниям больше всего похоже на дом купца Егорова:

9.


Ещё интересная парочка домов стоит на перекрёстке Сейфуллина и Ауэзова, по соседству с миграционным отделом (куда я в оба приезда ходил регистрироваться - причём во второй приезд регистрацию мне сделали сразу, действительно за 10 минут). Дом, занятый музеем Сейфуллина (крупнейший казахский советский писатель 1920-30-х годов) на том же сайте указан как "купеческий дом, 1846" - для глубинки Казахстана очень редкий возраст, да и просто выходит, что это старейшее здание Астаны, памятник даже не уездного, а станичного периода:

10.


По соседству - опять же деревянный дом врача Благовещенского рубежа 19-20 веков:

11.


А вот перестроенный в гостиницу кинотеатр "Октябрь" близ Музея Первого Президента я сначала принял за сталинку, но оказалось - тоже дореволюционный в своей основе:

12.


Из-за указанных ошибок с адресами, я не нашёл ещё несколько домов - в частности, больницу Кубрина и деревянную школу для мусульманской молодёжи, которая считается едва ли не самым ценным памятником уездной архитектуры в Астане. Зато ещё в декабре отыскал запрятанную в одном из дворов на улице Республики церковь Константина и Елены, основанную ещё в Акмолинской станице в 1854 году и построенную в нынешнем виде в 1900-02 годах:

13.


И надо слышать, как звон её колокола отражается от стен небоскрёбов! Впрочем, свои эмоции от её посещения я уже излагал в декабрьском посте, повторяться не буду...

14.


Впрочем, Константино-Еленинская церковь так и осталась храмом казачьей станицы. Городской собор Александра-Невского, на удивление красивый для своей эпохи, был построен в 1891-93 годах и разрушен в 1939-40:

15.


Немногим больше повезло старой Зелёной мечети (1895) - от неё осталась ограда на улице Абая, за которой стоит теперь обычный дом:

16.


Хотя история её интереснее, чем кажется - первая деревянная мечеть была построена аж в 1838 году, а в 1920-м самопроизвольно сгорела, и уже в советское время верующие успели отстроить новое каменное здание, отобранное у них в 1930-м и вскоре снесенное::

16а.

(если кто-то знает, где лежат изображения покрупнее и без логотипов сайтов - дайте знать!)

Ну а кроме того, немало уездных домиков можно отыскать в восточной части центра, в трущобах вдоль проспекта Сейфуллина, которые я подробнее покажу в конце поста. Ведь многим из здешних лачуг не менее сотни лет, а их архитектура выдаёт бывшую станицу сибирских казаков...

17.


18.


Ещё сто лет назад в станице стоял и такой редкий для Казахстана памятник - фрагменты казачьей крепости:

19.


От уездного Акмолинска плавно переходим в Акмолинск советский - ведь Целиноградом он стал лишь в 1961 году, поэтому вся сталинская архитектура здесь опять же акмолинская. Для начала - вот эта пара домиков на перекрестке Абая и Ауэзова - просто потому, что они могут быть как сталинскими, так и ещё уездными:

20.


...В советское время история Акмолинска сделала крутой поворот, и тут вполне можно вспомнить, что Ак-Мола значит Белая Могила: город стал центром одного из самых мрачных ГУЛАГовских островов - АЛЖИРа, что расшифровывается как "Акмолинский лагерь жен изменников родины", крупнейший женский лагерь в СССР, к тому же организованный только для политзаключённых. Впрочем, центром АЛЖИРа был не сам Акмолинск, а село Малиновка неподалёку (которое я также ещё покажу), и действовал он до 1953 года. Сам же Акмолиск в те времена был, скорее всего, городом каркасно-засыпных бараков:

21.

А образцы сталинской архитектуры здесь появились чуть позже - в конце 1950-х годов, на пороге превращения Акмолинска в Целиноград. Вот например ансамбль Старой площади с акиматом 1970-х годов (реновирован) и сталинками напротив:

22.


Сталинки - это Дворец Пионеров:

23.


Гостиница "Ишим" (1958), ныне "Гранд-Парк Есиль":

24.


И старый горисполком, на мой взгляд самая красивая акмолинская сталинка:

25.


Ещё одно неопознанное здание, ныне занятое представительством ООН, стоит прямо за Домом Пионеров, по соседству с домом купца Моисеева (фото №8):

26.


А наискось от Старой площади, между Музеем Первого Президента и Русским драмтеатром - целый огороженный квартал советских зданий разных эпох:

27.


-Молодой человек, вы что тут фотографировали!?
-Здравствуйте! Я путешественник из России, пишу путеводитель по Казахстану, фотографирую исторические здания в Астане...
-Стерите немедленно!
-Ладно, ладно...
-И на этой стороне улицы лучше вообще не снимайте! Видите, там солдат стоит? Много вопросов будет!
Солдат стоял вон у того здания, которое я сфотографировал из-за угла, и за мной вполне открыто приглядывал всё время, что я шёл мимо здания. Думаю, вы уже догадались, что это КГБ (точнее, КНБ):

28.


Другой район сталинского Акмолинска - близ вокзала. О вокзале и привокзальной площади когда-нибудь в другой приезд я сделаю отдельный пост - скажу лишь, что Новый вокзал грандиозен, а площадь вокруг него с сотнями такси и загородных частников оживлённостью достойна московских Трёх Вокзалов:

29.


Если от вокзала пойти в сторону центра - сразу выйдешь к ДК Железнодорожников (1954), ныне Казахском оперному театру имени Куляш Баисеитовой:

30.


Здесь же - рядовая застройка 1950-х годов, которой в Астане, особенно близ вокзала, очень немало:

31.


Но самое впечатляющее - если пройти за автовокзал по улице Гёте (это не опечатка):

32.


Не верится, что мы - в пафосной столице, городе небоскрёбов и скоростных магистралей. И уверяю, таких вот райончиков, неприглядных даже по меркам казахской провинции, в Астане ещё очень немало:

33.


34.


А потом пришёл Никита Сергеевич Хрущев и велел Поднимать Целину.
Плацдармом освоения целины стал Кустанай, но её центром - именно Акмолинск, переименованный в 1961 году в Целиноград. В 1960-65 годах город был центром так называемого Целинного края - нечто вроде современных федеральных округов, образование пониже ССР, но включавшее весь Северный Казахстан - Кустанайскую, Северо-Казахстанскую, Павлодарскую, Кокчетавскую и Целиноградскую области. И вероятно поэтому сложно найти областной центр, в котором ТАК много пятиэтажек:

35.


Количество хрущовок, реновированных и не очень, в Астане сложно описать словами, и тем более не передать фотографией. На проспекте Целинников, переименованном с распадом Союза в проспект Республики, пятиэтажкам ещё и сделали "восточные" фасады:

36.


К 1989 году в Целинограде жило 280 тысяч человек, из них 54% - русские (+9% украинцы), и лишь 17% казахи. По центру разбросано немало зданий советского областного центра средней руки:

37.


38.


39.


На некоторых - неплохие панно:

40.


Особенно впечатляет вот это, я бы назвал сюжет "Советские Адам и Ева", или "От Адама и Евы до победы коммунизма":

41.


В 1992 году Целиноград был вновь переименован, только теперь город назвали уже не Акмолинск, а Акмола. Самый яркий его памятник, финальный аккорд достоличной эпохи - Старая мечеть на Карагандинской улице (восточнее центра по Сейфуллина):

42.


Старая она, естественно, относительно гигантских новых мечетей казахской столицы. А вот дом из силикатного кирпича в её дворе, рискну предположить, служил мечетью в советское время:

43.


От мечети на несколько кварталов вдоль Сейфуллина тянется настоящий ремесленный квартал, как где-нибудь в Марокко или Иране. Ремесленники здесь одного цеха - изготовители надгробий и памятников. Сотни лавок с "кулпытасными" мастерскими подряд впечатляют:

44.


И в этой же части Астаны находятся самые настоящие трущобы, подобные которым я видел разве что в Атырау:

45.


Эталонный город-контраст, лачуги у подножья небоскрёбов:

46.


Проспект Сейфуллина:

47.


Боковые улицы:

48.


В оба приезда я ночевал именно на краю астанинских трущоб, причём на дальнем от центра краю - в гостинице "Магнит", занимавшей первый этаж жилой многоэтажки. Гостиница, прямо скажем, средненькая, но для столицы дешёвая (около 1200р. за номер с удобствами), и главное - там очень приятный персонал, оба раза мне здорово помогли с регистрацией (то есть, они обязаны это сделать по закону, но оказалось, что я у них первый такой, и они не поленились разобраться, как писать заявление, куда и когда его относить, да и просто были очень милыми). Оба раза мой путь из центра к месту ночлега лежал через трущобы, которые я хорошо запомнил. Вот улица, ведущая к гостинице - трущобы кончились, начались обычные непарадные кварталы:

49.


Алматинцы, которые, понятное дело, к Астане относятся как питерцы к Москве, охарактеризовали мне её как "провинциальный город с кварталом для чиновников". Что-то в этом правда есть: столичная Астана и провинциальная Акмола как бы продолжают существовать в одном городе параллельно.

50.


Парк у пруда "Райский уголок" близ моей гостиницы. На берегу - самолёт Ан-24 (выпускался в 1962-79 годах, был основным на местных авиалиниях СССР, произведено более 1300 машин) и судно на подводных крыльях "Полесье":

51.


В следующей части - про одну из самых интересных и спорных достопримечательностей Астаны, Музей Первого Президента Республики Казахстан.

Другие мои посты о Казахстане - здесь.
---
ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ-2012
Великая Степь. Пространство и безвременье.
Приграничье. Челябинская область.
Николаевка. Казачья крепость на краю степи и мои приключения.
Варна. Башня Тамерлана и Малая Европа.
Троицк. Предместья.
Троицк. Наследство ярмарки.
Троицк. Уральская Мекка.
Троицк. Антигород.
Тургайская степь (Кустанайская область)
Лирическое отступление №1. Люди Казахстана.
Кустанай.
Тургайская степь. По дороге в Аркалык.
Аркалык.
Сары-Арка (Акмолинская и Карагандинская области).
Лирическое отступление №2. Города и веси Казахстана 100 лет назад.
Кокшетау (Кокчетав).
Боровое. Щучинск и Бурабай.
Боровое. Озеро и горы.
Флешбек №1. Астана зимой 2011. Общее. || Хан-Шатыр и Байтерек. || Бульвар Нур-Жол.
Астана. Осколки старых городов.
Астана. Музей Первого Президента.
Акмол (Малиновка). АЛЖИР.
Долинка и Спасск. Карлаг.
Флешбек №2. Караганда зимой 2011. Новый город (проспект Бухар-жырау) || Старый город и Юго-Восток.
Караганда. Штрихи к портрету.
Каркаралинск.
Каркаралинские горы.
Кент и дорога к нему.
Середина Степи (бывшая Жезказганская область)
Семиречье (Алматинская область).
Алма-Ата.
.

Tags: "Тюркский след", Казахстан, дорожное, казаки
Subscribe
promo varandej september 3, 13:26 13
Buy for 500 tokens
Про Север писать интересно, но уже через неделю я должен оказаться в Ереване. И в общем я не помню, когда последний раз ехал вот так: у меня есть время "пока не надоест" (а надоест мне скорее всего где-то в середине ноября), цель увидеть Армению и Карсскую область Турции, и дорога между…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 50 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →