varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Бойковщина. Часть 1: Розлуч



От Сана до Тисы, через Польшу, Словакию и Украину протянулась страну Верховина - так украинцы издавна называли карпатские высокогорья, населённые небольшим, но крайне самобытными субэтносами. В Польше жили лемки, однако польские депортации 1944-47 годов превратили их в народ-призрак - оторванные от родной земли, лемки быстро утратили свою подлинную культуру. Во Львовской области, на Бескидах, живут бойки, чью родословную возводят к кельтам. В Ивано-Франковской области, на Горганах и Черногоре, живут гуцулы, с которыми у многих ассоциируется вся Западная Украина. И наконец, все три народа заходят и в Закарпатье, а лемковские "анклавы" сохранились в Словакии.

...Хотя формально к Бойковщине относятся и Дрогобыч с Тустанью, и Болехов со скалами Довбуша, лучше всего она сохранилась над Самбором, в районе Турки и Сколе. Мой блиц-вояж в Горную Бойковщину охватил колоритнейший городок Турка и село Розлуч с деревянными церковью и костёлом. С Розлуча и начнём.


О том, откуда взялись бойки, известно не так уж много. Есть версия, что это потомки кельтов, населявших 2000 лет назад практически всю полосу Европы от острова Эйр до Чёрного моря, как раз между Римской империей и германцами, и якобы "бойки" - переиначенное "бойи", да и гуцулы бойков пренебрежительно кличут "гойделями". По другой версии, бойки - потомки белых сербов (не путать с белыми хорватами, строителями "висячих замков"!), живших на территории нынешней Силезии. В Словакии бойков зовут "пуйдяки", так как вместо украинского "пiйдемо" они говорят "пуйдемо". Да и само слово "бойки", равно как и "лемки", предложил в 1831 году священник-поэт Иосиф Левицкий, так как вместо "тiльке" ("только") одни говорили "бо э", а другие "лем". Как бы то ни было, бойки отличаются внешностью - они коренастые, плотные, с большой головой; закарпатские бойки как правило смуглые, черноволосые и черноглазые, а прикарпатские - наоборот, светлые. Не обладавшие гуцульской лихостью, жившие в своих горах тихо и уединённо, бойки ещё в Австро-Венгрии славились своей деловитостью - так, они контролировали почти всю торговлю фруктами в империи. А ещё у бойков очень необычная деревянная архитектура, которой во львовском Шевченском Гае посвящёный самый большой сектор и самый ценный экспонат - Никольская церковь из села Кривка (1761):

2.


Маршрутки Львов-Турка ходят каждые полчаса-час, через Самбор и Старый Самбор, за которыми уходят в горы. От Турки до Львова 130 километров, а до Ужгорода - около ста, но дороги в Бойковщине считаются ужасными даже по меркам Львовской области (а это примерено как "промеж биндюжников слыл грубияном") - говорят, от Турки до границы Закарпатской области скорость приходится держать около 15км/ч. Горы Бойковщины - Бескиды, куда более пологие и "домашние", чем в Гуцульщине. Высоты здесь - метров 700-800, а река внизу - не что-нибудь, а Днестр, до истоков которого совсем недалеко:

3.


Старый Самбор я видел лишь из окна маршрутки, но ничем особенным он мне не запомнился. Хотя, вру - на автостанции мне повстречался вот такой вот Бродяга. Назвать этого дядьку "бомж" язык не повернётся - посмотрите, как свысока он глядит на всех, у кого есть дом:

4.


Параллельно автодороге вьётся железная дорога с австрийскими вокзалами, а сёла по долине Днестра тянутся одно за другим - длинные, узкие, зажатые горами. Во многих - деревянные церкви, как например Святого Евстахия (1792) в селе Стрелки:

5.


Прикарпатье - пожалуй, самый "деревянный" район Украины:

6.


Розлуч - село средних размеров (1,2 тыс. жителей) в 15 километрах недоезжая Турки. Это три часа пути от Львова и около часа - от Самбора:

7.


От трассы село отделяет гора, вокруг которой оно выгнуто полумесяцем, и в нижней оконечности находится симпатичный современный дом отдыха - Розлуч известен своей минеральной водой. Остановка с предыдущего кадра же у верхней оконечности, и чуть выше нужно повернуть направо. Старая капличка во дворе, больше похожая на надгробие:

8.


По ту сторону горы - железная дорога, вот этот польский видаук является фактически воротами старой части села:

9.


Но зачем мне входить в село через ворота? Я влез на насыпь, пошёл по железной дороге, которая тут очень живописна:

10.


И оказался в лугах над селом:

11.


Здесь же были огороды, у которых валялись вот такие вот странные штуки, оказавшиеся "держалками" для стогов сена:

12.


А на заднем плане виден один из двух храмов Розлуча - костёл Франциска Борджиа (1914):

13.


Розлуч известен с 1511 года как Борисова Воля, хотя нынешнее название (по ближайшей горе, 990м) попадается уже с 1519 года, и вытесняет старое постепенно. До Первой Мировой войны Розлуч не бы чисто бойковским селом: ещё в 1780-х годах здесь обосновались колонисты из Швабии - в те времена европейцы вообще разъезжались по свету в поисках лучшей доли, и не захватившим своих колоний, раздробленным на сотни (квази)государств немцам оставалось только переселяться в чужие страны, где есть неосвоенная земля - в первую очередь, конечно, в Россию, но и в Австрии они немного селились (тем более швабы, жившие в альпийских предгорьях). "Костёл" в 1914 году строился именно как дёйчкирха. Швабы ушли отсюда в Первую Мировую (вероятно, при наступлении русских), а церковь досталась полякам:

14.


Деревянный костёл на Украине (в отличие от Беларуси) штука вообще очень редкая, в пределах десятка сохранившихся, и почти все они заброшены:

15.


Этот - не исключение, но внутрь можно беспрепятственно зайти, размотав цепь на дверях:

16.


Внутри сохранилось убранство:

17.


Росписи:

18.


Под алтарём как ни в чём не бывало сидела чёрная курица:

19.


Пустой, пыльный и тихий зал, пахнущий деревом и птицами, стал одним из сильнейших впечатлений от всего путешествия:

20.


Можно спокойно взойти и на клирос, и на хоры. С хоров видна улочка, ведущая вниз, к виадуку-"воротам", и новенькая капличка:

21.


От кирхи-костёла я отправился наверх, на звук колоколов, мимо довольно колоритных домиков, вероятно построенных швабами:

22.


23.


Хотя вот у этой хаты сохранилась типично бойковская деталь - полосы крашенной глины, которой утеплялись зазоры между брёвнами:

24.


Вот и сама церковь Рождества Богородицы (1874):

25.


Бойковские церкви не спутать ни с чем. Типичная для всей Украниы "от Сана до Дона" композиция трёх срубов с башенками, поставленных "волной" - но абсолютно своеобразные ступенчатые кровли, из-за которых бойковские церкви (особенно квадратные) напоминают пагоды. Пожалуй, из всех региональных школ украинского деревянного зодчества (о разнообразии которых я ещё сделаю отдельный пост) бойковская впечатлила меня больше всего.

26.


И эта непременная громоздкая звонница, архитектуре которых украинцы почему-то очень редко уделяли внимание... Церковь, как видите, отреставрирована на местный вкус - с оцинкованной кровлей, свежим тёсом, плиточкой. Вокруг церкви - галерея для крёстных ходов, ещё одна общеукраинская деталь:

27.


Церковь принадлежит Киевскому патриархату. Народ ещё только стягивался на службу, поэтому (под неодобрительные взгляды) я всё же сделал пару фотографий. Тут хорошо видна граница срубов - привтор, главный зал и алтарь:

28.


Потолки срубов - изнутри эти "пагоды" тоже впечатляют:

29.


30.


Дворик церкви имеет два входа. Тут - аутентичность и пастораль (обратите внимание на ниши внутри ворот - там с обеих сторон иконы):

31.


А тут - всё по-богатому:

32.


Царство Пресвитера Иоанна, да и только!

33.


От церкви я пошёл обратно к трассе:

34.


Человек в вышиванке очень бойковской внешности. Спускаюсь мимо костёла:

35.


Дальше есть ещё довольно аляповатая новостройка - интересно, что это должно быть?

36.


Ещё несколько домов, вероятно, принадлежали швабам:

37.


Островерхие хаты - явно старобойковские, в Шевченковском Гае такие же, но крытые соломой:

38.


А в таких вот однотипных четырёхугольных хатах всё Львовское Прикарпатье, и рискну предположить, они построены в советское время:

39.


На трассу я вышел почти к отправлению маршрутки, и минут через 20 уже был в Турке. Напоследок - ещё один образец местного деревянного зодчества:

40.


КАРПАТСКАЯ РУСЬ-2012
Предисловие.
На галицкой равнине
Львов. Главный вокзал.
Львов. Стрыйский парк и штрихи к центру.
Львов. Шевченковский Гай.
Червонная Русь. Сходства и различия.
Червонная Русь. Железные дороги Австро-Венгрии.
Червонная Русь. Деревянные церкви.
Червонная Русь. Срам, или мотивы обнажённого тела.
Старое Село из окна поезда
Галицкое Прикарпатье.
Возвращение в Дрогобыч. Соль и нефть.
Борислав. Восставший из нефти.
Сходница и Тустань. "Висячая крепость" белых хорватов.
Долина. Ещё раз про соль и нефть.
Болехов и скалы Довбуша. Ещё одна "висячая крепость".
Стрый. Настоящий Бандерштадт.
Самбор, откуда пришла Великая Смута.
Горная Бойковщина. Розлуч и Турка.
Закарпатье.
Закарпатье. Уже не за горами...
Комитат Унг
Ужгород. От вокзала к замку.
Ужгород. Замок и скансен.
Ужгород. Старый город.
Предместья Ужгорода. Горяны и Невицкое.
Комитат Берег
Мукачево. Центр.
Мукачево. Замок Паланок.
Мукачево. Николаевский монастырь.
Берегово. Самый венгерский город Украины.
Комитат Угоча
Виноградов (Севлюш).
Боржавская узкоколейка.
Комитат Мараморош
Хуст.
Деревянные церкви. Александровка, Данилово, Крайниково. Сокирница.
Колочава. Скансен и село.
Солотвино.
Рахов и Яблуницкий перевал.
Гуцульщина.
Яремча.
Ворохта.
Верховина и гора Поп Иван..
Коломыя и Покутье.
.
Tags: "Другая сторона", Западная Украина, деревянное, дорожное, этнография
Subscribe
promo varandej november 29, 13:19 45
Buy for 500 tokens
Армения. Здесь мы провели 40 дней, и я прекрасно понимаю, почему Мандельштам назвал её "орущих камней государством"... Грузия, где мы были краешком и в основном отдыхали в Батуми. Действительно не в меру душевна... Турция, в этой своей части некогда бывшая Арменией, Грузией и…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 29 comments