varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Category:

Гагаузия. Часть 2: Бешалма и прошлое



Такие сёла есть во многих регионах - не самые большие, не самые богатые, не самые статусные - но с первого же взгляда "первые среди равных", как Варзуга на Терском берегу или Колочава в закарпатской Верховине. Есть такое село и в Гагаузии - Бешалма, что расположена в 16 километра на юг от Комрата, чуть-чуть недоезжая знаменитого своим размером Конгаза, слегка в стороне от трассы. Главное в таких сёлах - они крепче других держат родную культуру, стремительно утекающую под давлением глобализации: в Бешалме находится Гагаузский этнографический музей, созданный в 1965-70 годах самим Дмитрием Карачобаном.

В прошлой части я рассказал о Комрате и гагаузской современности. Теперь же - о Бешалме и гагаузской традиционной культуре.


К югу от Комрата первое село - Кирсова, известное тем, что его северную половину по сей день населяют болгары, а южную - гагаузы. Если ехать дальше не сворачивая - следующим будет Конгаз, крупнейшее село Молдовы (13 тыс. жителей), а то и всей Европы, кроме России (ибо на Русском Юге не редкость станицы по 20-30 тысяч жителей). Поворот в Бешалму - на полпути из Кирсовы в Конгаз, у роскошного даже по меркам Молдовы колодца:

2.


Между трассой и Бешалмой - широкая полоса лугов, "постриженных" скотиной, как газон:

3.


Правее в дымке виднеется Конгазское водохранилище на всё той же речке Ялпуг - на ней стоят и Комрат, и Бешалма:

4.


Хорошо видна Георгиевская церковь (1880) - музей рядом с ней:

5.


К Бешалме примыкают ещё два присёлка - с севера Варика, с юга - Гибан, церковь которого также неплохо видна:

6.


Сама же Бешалма была основана в 1791 году переселенцами из Болгарии. Гагаузов признали отдельным народом лишь спустя сотню лет, а тогда они значились везде как "тюркоговорящие болгары" - поэтому пусть никого удивляет, что гагаузские сёла основаны сплошь "болгарскими переселенцами".

7.


Людей я много нафотографировал у базара в Комрате. Что гагаузы - тюрки, и их дальние предки пришли из Средней Азии, хорошо видно. Очень похожим образом женщины одеты и в казахских аулах.

8.


Мы остановились на центральной площади - за пушистыми соснами (увы, забыл, как это вид называется, но его аклиматизацией здесь очень гордятся!) уже собственно музей:

9.


На другой стороне площади находится лицей весьма внушительного размера:

10.


А здание музея, хотя и явно под старину, построено тогда же - в 1965-70 годах:

11.


У входа в музей - памятник Дмитрию Карачобану. Для Гагаузии его роль сложно переоценить: поэт, прозаик, режиссёр, художник, он создал современную гагаузскую культуру и открыл внешнему миру традиционную. В Бешалме он в 1933 году родился и прожил большую часть жизни, снимал киноновеллы и - собирал музей:

12.


В холле музея - ковёр и табличка с названием села, сделанная для некоего общемолдавского фестиваля, название и место которого я забыл. "Беш алма" - значит, "Пять яблок" или "Пять яблонь":

12а.


Когда я рассказал, кто мы и откуда, кассирша позвала директоршу Людмилу Марин, которая и провела нам экскурсию. Она рассказывала очень интересно, и большая часть историко-этнографических сведений в этом и прошлом постах (в том числе про 23 версий происхождения гагаузов) - с её слов, хотя выразить что-то по-русски часто затруднялась даже она, и я подсказывал ей нужные слова. Она слегка напомнила мне своих казахстанских коллег - Зинаиду Чумакову из Жезказгана, Зейпин Казанбаеву из Жездов... совсем другой образ, но совершенно такая же преданность своему делу. Конечно, мне встречались такие и у славян, и у финно-угорских народов... но тут нечто тонкое, невыразимое, какое-то специфически тюркское отношение к родной культуре. Уже позже я узнал, что она - дочь самого Карачобана.

13.


Музей состоит из нескольких комнат, но материальная культура гагаузов по своей самобытности не идёт ни в какое сравнение с нематериальной. Глинобитные хаты (которых сейчас почти не увидеть), резные украшения фронтонов и коньков, "краснные углы" с иконами, прялки и давильни винограда...

14.


...и множество традиций, принесённых в христианский мир прямиком из Великой Степи. Например, скотоводческие праздники Хедерлез (6 мая, день Святого Георгия) и Касым (8 ноября, день Святого Дмитрия), отмечающие начало и конец полевого сезона, границу лета и зимы. В Хедерлез пастухи нанимались работать, в Касым получали плату. В оба праздника убирали дом и совершали курбан - приносили в жертву животных, чтобы скот пережил зиму (Касым) или чтобы сезон прошёл успешно (Хедерлез).

15.


Для жертвоприношения выбирали обычно самого лучшего ягненка из нового приплода,  мужского пола без физических недостатков. К рожку ягненка прикрепляли восковую свечу и зажигали; в рот клали немного зеленой травы, соли (иногда соль привязывали в платочке к рожку), а голову поворачивали на восток. Старший в семье мужчина кадил ладаном из ручной кадильницы, окроплял жертву освященной в церкви водой, читал над ней молитву, перекрещивал и резал. Некоторые прихожане несли святить в церковь живого ягненка. Шкуру ягненка отдавали священнику в качестве платы за услугу. Считалось, что кровь жертвенного животного обладает магической силой, в том числе предохраняет от воздействия злых сил. Ею делали детям кресты на лбу, щеках, подбородке, а также на дверях дома. Оставшуюся кровь выливали на землю в недоступном месте (под амбаром, то есть где никто не ходит). После трапезы кости жертвенного ягненка уносили домой и зарывали в землю. Этим костям приписывали магическую силу – способность влиять на увеличение потомства у людей и приплода у животных. Ими легко ударяли молодоженов, «чтобы у них было многочисленное потомство и всякое изобилие в хозяйстве.- отсюда.

16. Давильня винограда.


Ещё был Волчий праздник. Волк - тотем всего тюркского мира, безусловно положительный здесь персонаж, с которым тюрки отождеставляли самих себя. У гагаузов культ Волка сохранился особенно хорошо, и праздничного в Волчьем празднике было немного - просто дни несколько раз в году, в которые запрещалось использовать любые острые предметы, того же, кто ослушается запрета, найдут и растерзают волки. На одном из стендов приводится история о человеке, который в Волчий праздник ходил в Чадыр-Лунгу, перед выходом из дома пришив заплату на куртку... и вот на одной из дорог его окружила волчья стая. Человек сразу понял свою ошибку, снял куртку и швырнул её волкам, которые тут же разодрали осквернённый предмет и ушли восвояси.

17.


А вот культуру Рождества гагаузы переняли у болгар, и даже колядки были в основном на болгарском или молдавском - причём относились к ним как к заклинаниями, не всегда понимая смысл слов. Самый же странный из рождественских обычаев - для разговления ("выхода" из Рождественского поста) использовать жаркое из воробьиного мяса. Где у воробья мясо - честно говоря, плохо себя представляю, ну а смысл сего действа был в том, чтобы обрести быстроту и лёгкость воробья. Впрочем, эту информацию я уже взял из этнографических материалов в интернете - о Рождестве расспросить я как-то не успел. Вот только эти сани использовались во время колядок - на них катали "царя".

18.


Здесь же - один из самых интересных предметов гагаузского быта: сусак. Это сосуд из высушенной и обработанной тыквы, который использовали в самых разных целях - от хранения вина до "поплавка" для купающихся детей.

19.


Или вот германча - это уже общебалканский обычай "вызывания дождя". Глиняная кукла олицетворяла человека, умершего от засухи, и ритуал заключался в том, что дети наряжали и украшали её, оплакивая и вымаливая дождь, несли к реке и пускали по течению.

20.


Отдельно нам рассказали про тех, кто гагаузов исследовал - и уже упомянутая в прошлой части Мария Маруневич, и Валентин Мошков, виднейший этнограф времён Николая II, собравший огромный материал о народах Российской империи, в первую очередь Волго-Уральского региона. Однако было у него и несколько экспедиций в Бессарабию и конкретно в Бешалму, монография "Гагаузы Бендерского уезда", и в общем за своё признание отдельным народом гагаузы благодарны лично ему. Первые тексты на гагаузском языке были опубликованы не в Кишинёве или Одессе, а в Казани.

21.


Рассказывали и про современность, борьбу Гагаузии за независимость:

21а.


О культурных связях через зал подарков музею - в основном из России и Турции:

22.


В общем, много о чём рассказывали и только могли бы рассказать - я не ожидал, что гагаузская культура настолько необычна и сохранила столько архаичных черт к началу ХХ века.

23.


На заднем дворе музея - балбалы, у славян более известные как "каменные бабы":

24.


И виды на тот потрясающе зелёный луг, что отделяет Бешалму от трассы:

25.


26.


27.


Чуть ниже церкви - воинский обелиск:

28.


До чего же эффектное расположение!

29.


После музея ещё немного погуляли по селу, в целом не слишком отличающемуся "на глаз" от молдавских - разве что тем степным духом "вольной воли", на отсутствие которого в Молдове я обращал внимание не раз. Эти холмы напомнили мне, конечно, не Казахстан, но как минимум Поволжье:

30.


Главная улица и гибанская церковь:

31.


Гагаузские хаты - в принципе от болгарских хат в украинском Буджаке отличаются в основном цветом:

32.


33.


А попадается и такое: глинобитная курная хата - однако всё равно с деревянными украшениями конька. Скорее всего, такие хаты были здесь редкостью и сто лет назад.

34.


Сельские улицы:

35.


Такая же, как у молдован, любовь к колодцам:

36.


Но самое интересное - ещё с главной улицы мы заметили на холме за селом настоящую ветряную мельницу, и пару раз заплутав в улочках с их раскисшей грязью, наконец сумели к ней вырулить. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что мельница ещё и используется по прямому назначению:

37.


Я подумал, что мельница не слишком старая и используется по назначению. Лишь через несколько часов после публикации поста я получил от genosse_krach ссылку на интереснейшее слайд-шоу, повествующее о мельницах Гагаузии. На самом деле мельница просто в рабочем состоянии и запускают её иногда, но стоит она тут уже примерно полтора века. Когда-то в Гагаузии было очень много мельниц, в одной Бешалме к 1950 году их было 64 - то есть по мельнице на примерно 50 человек... но в советское время большинство из них разобрали за ненадобностью. Это мельница "болгарского типа", который от "немецкого" (также распространённого некогда в Гагаузии) отличает колесо, которое повышало устойчивость мелницы.

38.


Мельница стоит высокого, и от неё как на ладони вся Бешалма:

39.


Вон там вдали - тоже мельница, только советская, механическая:

40.


А кругом - Степь. Здесь она уже с большой буквы, здесь земля впитала стук копыт кочевничьих орд...

41.


Под мельницей - ещё одна, вполне обитаемая глинобитная хата. Такую легкую представить где-нибудь под Алма-Атой или Чимкентом. На другом конце Великой Степи:

42.


Как тут не вспомнить версию, что гагаузы - это остаток тех кочевых народов, что некогда наводили ужас на Византию, Русь и Европу, а потом бесследно исчезали: печенегов, огузов, половцев. Гагаузия - это Последняя Степь.

43.


Как жаль, что я не довёз фотографии из той стороны, откуда пришли сюда эти народы...

Ну а с Молдовой на этом практически всё. Дальше мне предстояло провести ещё 3 дня в Приднестровье. Туда в следующей части и отправимся... а вернее, в Варницкий анклав, через который я въехал в Бендеры.

P.S.
Некоторое продолжение гагаузской поездки я устроил себе в Кишинёве - в ресторанн "Гёк-Огуз". Возможно, гагаузской кухни можно попробовать и в местных (Комрат, Чадыр-Лунга) кафе и гораздо дешевле, но в "Гёк-Огузе" готовят ещё просто очень хорошо. Сказывается и разница цен: в Кишинёве этот ресторан считается респектабельным, но без вина я там наелся до отвала примерно за 500-600 рублей на наши деньги. Расположен он на окраине, но найти его довольно просто: от Оргеевского круга вниз (там три дороги, но радикально вниз только одна) - улица Каля Орхеюлуй, 19а, телефон 46-88-52.

МОЛДАВИЯ-2012
Вступление. Самый солнечный ноябрь в моей жизни.
О Молдавии в общем.
Прошлое. История и архитектура.
Вечное. Молдавия сельская.
Настоящее. Люди и реалии.
Северная Молдова
Ворота Молдовы. Могилёв-Подольский (Украина) и Атаки.
Рудь. Село, монастырь, городище и объект ЮНЕСКО.
Сорока. Крепость и окрестности.
Сорока. Старый город.
Сорока. Цыганова гора.
Монастыри Днестра. Жабка.
Монастыри Днестра. Сахарна.
Кишинёв
Случайная столица. Городской портрет.
Вокзал и начало центра.
Бульвар Штефана чел Маре.
Нижний центр.
Верхний центр.
Выше центра. Парки и кладбища.
Окраины.
Поездки из Кишинёва.
Кодры. Суручаны и Кондрица.
Кодры. Кэприяна.
Кодры. Ворничаны.
Кодры. Городиште и Страшены.
Бельцы. От автостанции к центру.
Бельцы. Университет и предместья.
Новый Орхей. Уездный город.
Старый Орхей. Часть 1.
Старый Орхей. Часть 2.
Старый Орхей. Бранешты, селенье камнетёсов.
Чимишлия. Простой молдавский городок.
Гагаузия. Комрат.
Гагаузия. Бешалма.
Приднестровье
Варницкий анклав.
Приднестровская Молдавская республика. В общем.
Бендеры. Крепость.
Бендеры. Мемориалы.
Бендеры. Старый город.
Тирасполь. Столица непризнанной страны.
Рыбница. Индустрильный гигант по-молдавски.
Рашково.
Строенцы.
Кицканский монастырь.
Tags: Великая Степь, Молдавия, деревянное, дорожное, ручная работа, этнография
Subscribe
promo varandej 13:19, friday 45
Buy for 500 tokens
Армения. Здесь мы провели 40 дней, и я прекрасно понимаю, почему Мандельштам назвал её "орущих камней государством"... Грузия, где мы были краешком и в основном отдыхали в Батуми. Действительно не в меру душевна... Турция, в этой своей части некогда бывшая Арменией, Грузией и…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 36 comments