varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Бендеры (Тигина). Часть 1: Бендерская крепость



...Как-то давным-давно моя одноклассница неосторожно пошутила: "Я после школы в снайперы пойду, пацанов отстреливать!", - и вдруг у учительницы посерело лицо, и она сказала таким стальным тоном, которого я никогда прежде не слышал: "Когда в городе, где мы жили, началась война, и в соседнем доме обнаружилась снайперша, её сбросили с крыши". Класс примолк, и лишь мне хватило наглости спросить, а что же это был за город? Она ответила: "Бендеры, - после небольшой паузы, - на Украине". В те времена я уже увлекался географией, из советского атласа знал, что Бендеры относятся к Молдавии, и лишь спустя годы понял, что Украину учительница помянула потому, что иначе был бы слишком долгий и неуместный разговор. Но эта фраза отпечатался в моей памяти на всю жизнь.

Из всех городов, посещённых в эту поездку, именно Бендеры произвели на меня самое сильное впечатление. Это город напряжённой тишины; город, раненный 20 лет назад - и чтоб зажила эта рана, должна, наверное, смениться пара поколений. Здесь просто иррационально ощущается, что люди не забыли ещё поступь войны.
Но кроме того, Бендеры и достопримечательностями не уступают Сороке или Бельцам. В сущности, до возвышения Кишинёва они и были столицей Бессарабии. О Бендерах мой рассказ будет из трёх частей: крепость, несколько военных мемориалов и собственно центр города + уже написанная четвёртая часть про Варницкий анклав, оставшийся за Молдовой. Для начала осмотрим самую известную достопримечательность - турецкую крепость времён Сулеймана Великолепного.

Впервые город у переправы упоминается под 1408 годом в послании Александра Доброго львовским купцам, как и многие другие молдавские города (например, Черновцы), и первоначально назывался Тягянякяча или (с 1460 года) Тигина. Скорее всего, его основали тиверцы, и название происходит от слова "тягать", что опять же говорит о переправе. Есть версия, впрочем довольно спорная, что, Тигину, вместе с Хотином, Сорокой и Аккерманом, включил в свой "каменный пояс" Стефан Великий. Как бы то ни было, в 1538 году эти земли захватил Сулейман Великолепный, изгнав из Молдавии господаря Петра Рареша. Тигину он переименовал в Бендеры и наделил статусом райи - хотя вся Молдова была формально независимым турецким вассалом, Бендеры подчинялись непосредственно Порте. Для контроля над Бессарабией в 1540-х годах турки построили крепость, которую спроектировал сам Синан - один из величайших зодчих 16 века, которого можно поставить в один ряд с мастерами Возрождения, но только на мусульманском Востоке. Прожив около 100 лет, Синан построил более 330 зданий - крепостей, мостов, мечетей, училищ, создав неповторимый стиль Османской империи. На постсоветском пространстве сохранилось две его постройки - Бендерская крепость и мечеть Хан-Джами в Евпатории - другой османской райе на територии другого вассала, Крымского ханства. Вплоть до 1770-х годов Бендерская крепость оставалась непобедимой, по прямому назначению же использовалась вплоть до 2008 года (!), и потому почти не изменилась со времён постройки

2.


Хотя лучшие виды на крепость открываются с моста через Днестр, оттуда я наблюдал её лишь проездом - сходить на сам мост как-то не успел. Тем не менее, её устройство отсюда хорошо видно: небольшая (360 метров по периметру), но очень мощная Цитадель и огромная Внешняя крепость размером в 2/3 Московского кремля. С юга и запада, ближе к центру, во Внешней крепости всё ещё стоит гарнизон, с севера её занимает завод "Днестр-Авто", выпускающий кузова для самосвалов. Именно с севера, со стороны, противоположной центру, и находится официальный вход в крепость... Главное только не спутать его с гораздо более заметной и красивой проходной завода:

3.


План крепости - с двумя нюансами. Во-первых, рубли в Приднестровье собственные, а не наши, и что бы понятен порядок цен - умножайте всё на 2,5; во-вторых, карта повёрнута на 90 градусов, то есть "запад" - на самом деле юг. Вход - справа, где жёлтенький корпус:

4.


Вид на ворота изнутри - это уже бывшая воинская часть. На проходной - музейный офис, где работают в основном симпатичные девицы моих лет: видно, что музей "с иголочки", и сотрудницы набирались с нуля. Пять лет назад за попытку осмотра крепости можно было получить и пулю часового, в лучшем случае - разбирательство в органах; год назад сюда можно было попасть лишь по предварительной записи, ну а сейчас можно приходить в любое время. Как уже говорилось, после Варницкого КПП меня встретил Борис wwvvwwvv на своей машине, и первым делом мы поехали сюда. После недолгого разговора и расчёта нам открыли ворота, в машину подсела девушка-экскурсовод, и мы поехали в цитадель.

5.


Идти тут с полкилометра - это о масштабах Внешней крепости. Указатель на стене очень кстати - поверить, что впереди достопримечательность №1 всего Приднестровья, достаточно сложно:

6.


Хотя за поворотом уже открывается облагороженный плац:

7.


В центре которого стоит Ядро Мюнхгаузена. Это не шутка: "самый правдивый человек на свете" - реальное историческое лицо, саксонский барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен из Бонденвердера, в 1738-50 годах служил в русской армии и как адъютант принца Антона фон Ульриха участвовал в турецком походе фельдмаршала Миниха. Миних тогда взял Перекоп, Бахчисарай (столицу Крымского ханства) и Гезлёв (ныне Евпатория - уже упомянутая турецкая райя), Очаков и Хотин, но вот Бендерская крепость оказалась не по зубам даже ему. В принципе верхом на ядре Мюнхгаузен мог пролететь и над любой другой из перечисленных крепостей, но "оседлать" такой бренд придумали именно в Бендерах:

8.


Как всегда, я слаб в фортификационной терминологии, и не могу классифицировать все эти постройки с травой над крышами. В основном они пока просто заброшены, в корпус у входа я даже зашёл, распугав дремавших собак. Скорее всего, они уже не турецкие - в 1860-е годы Внешнюю крепость сильно перестроил и расширил Эдуард Тотлебен.

9.


Ну а больше всего внутри крепости понастроили при Советах. Например, вот этот заброшенный корпус - мне сложно сказать, какого он времени. Камень перед ним поставлен в 2011 году в память II Отдельного понтонно-мостового полка, базировавшегося здесь с Великой Отечественной до 1993 года. Говорят, это был единственный в мире полк, способный устанавливать временные железнодорожные переправы неограниченного тоннажа. Здесь плац ещё  не благоустроен, и видна многолетняя разруха. Левее начинается территория действующей воинской части.

10.


За поворотом, среди разрухи, бетонных стен и промышленной вони, уже видна Цитадель:

11.


Вся целиком. Обойти её по кругу невозможно - к правой (относительно кадра) стене вплотную подходит воинская часть:

12.


Стоянка - у вон того бастиона, а бастионы у крепости отмечены памятниками. Конкретно на том - опять же Мюнхгаузен. Хорошо видны внешние укрепления, которые здесь подходят к Цитадели ближе всего:

13.


Насколько я знаю, башни крепости не имеют своих названий - вообще, Бендерская крепость какая-то уж слишком совершенная, выверенная, правильная до бездушия. Ну правда - какие могут быть названия у башен, расположенных так? Хотя вот угловую теперь можно назвать башней Мюнхгаузена, среднюю слева - башней Котляревского, а самую левую - башней Потёмкина - ко всем им примыкают соответствующие памятники:

14.


...Русские брали Бендеры трижы - в 1770, 1789 и 1806 годах. Первые раз, под руководством Петра Панина, крепость осаждали два месяца, и наконец сумели сделать подкоп, разрушить одну из башен подземным взрывом и начать штурм, в котором с "нашей" стороны погибло около 6000 человек - треть всей армии Панина... но хотя победу признала пирровой сама Екатерина II, для турок первое в истории падение Бендер стало шоком, после которого крепость уже не смогла вернуть себе былое значение. В 1789 наместник Кейсарли Заран-оглу сдал крепость Потёмкину после переговоров и обстрелов, не доводя до штурма (тем более война была турками была уже фактически проиграна после поражений, которые нанёс им Суворов под Фокшанами и на Рымнике), а в 1806 году крепость и вовсе была занята после тайных переговоров и подкупа - наместник Гасан-паша "забыл" закрыть ворота, после чего турки сдались русским войска без боя, ну а закончилась та война присоединением Бессарабии к России.

Вид вдоль тех же бастионов на юг. Виден мост, связующий Бендеры с остальным Приднестровьем и бастион с памятником Потёмкину:

15.


Снова вид на север от Потёмкинского бастиона - вдали бастион Мюнхгаузена, а посредине треугольный бастион Котляревского, отмеченный соответствующим памятником. Иван Котляревский, один из известнейших украинских писателей, в 1806 году как офицер русской армии участвовал в тех самых тайных переговорах:

16.


А глядит он на памятник "Конституции Филлипа Орлика", которую в последнее время украинская историография преподносит как "первую конституцию в мире". О том, что в Бендерах, а точнее в нынешней Варнице, 4 года кантовался Карл XII, с которым сюда ушли и сторонники умершего здесь же Мазепы, я уже писал. Преемником Мазепы стал тот самый Филипп Орлик, "гетман в изгнании", при котором в 1711 году был принят документ "Соглашения и постановления прав и вольностей Войска Запорожского", или, на латыни, «Расtа еt Соnstitutiones legum libertatumge Ехercitus Zaporoviensis» - собственно, выделенное болдом слово, если его не переводить на русский/украинский, и преподносится как "конституция", хотя на самом деле оно значит всего лишь "постановление" и встречается во многих документах разных эпох. Документ для своей эпохи весьма прогрессивный, но с современными конституциями имеющий очень мало общего. Ну а документы, которые можно назвать "прототипом конституции", принимались во многих странах и раньше, от Литовского Статуса до Великой хартии вольностей. Украина же по Орлика должна была вступить в НАТО стать протекторатом Швеции - такой метрополии у украинцев действительно ещё не было.

17.


Вид на Южную стену от Потёмкинского бастиона. С памятником Конституции Орлика мирно уживается двуглавый орёл на надвратной башне:

18.


За башней напротив ворот проходит глубокий ров, а за рвом - "действующая" часть крепости, ограниченная уже валами Тотлебена:

19.


Туда экскурсоводы просят не фотографировать, хотя военные уже привыкли, что в прямой видимости от них бродят туристы, и если не слишком наглеть - вряд ли кто-то заметит. Но всё же сейчас войдём на крепостной двор... который лучше всего виден с всё той же надвратной башни. Крепость изнутри достаточно пустынна, единственное уцелевшее здание - пороховой погреб, где теперь обитает музей. На заднем плане уже упомянутый завод "Днестр-Авто", левее которого виден и плац с ядром Мюнхгаузена. Стены и башни изнутри куда живописнее, чем снаружи:

20.


Удивительно, но при реставрации тут испольщуют настоящую черепицу:

21.


С которой уживается убогий хрущобный кирпич... впрочем, позволяющий чётко разграничить подлинное и воссозданное. На заднем плане - собор Александра Невского (1833) в Верхней крепости:

22.


По стенам можно беспрепятственно ходить:

23.


Забираться на башни, большинство из которых внутри пока совсем не обустроены:

24.


"Бастион Котляревского". Хорошо видно, как укрепления каскадом спускаются к днестровским лугам:

25.


Одна из внешних башен. Со стороны реки крепость была особенно хорошо укреплена. Гарнизон же её достигал десятков тысяч человек:

26.


"Бастион Мюнхгаузена". Видно, как линия укреплений, уже явно Тотлебенских, уходит вдаль параллельно Днестру. Впечатляют и заводские цеха, стоящие на древних куртинах. На стоянке две машины - на одной приехади музейные работники из Сорок по культурному обмену, на другой - какие-то неизвестные нам московские блоггеры, а позже подъехал автобус со школьной тургруппой:

27.


Разруха подступает вплотную:

28.


В общем, работ тут ещё непочатый край, но я не ожидал, что работы ведутся с такой интенсивностью и размахом: скоро у Приднестровья будет и своя достопримечательность "международного" уровня. Хотя основной посетители - всё равно школьные экскурсии. Ну а наиболее завершена реставрация как раз на Пороховом погребе - внутрь, правда, не попасть без экскурсовода с ключами:

29.


Под древними сводами - всякие пушки, знамена, скульптуры. Слева - диорама лагеря Карла XII и шведский драбант (телохранитель); справа - штурм 1770 года и турецкий солдат, русский солдат же на переднем плане:

30.


Макет крепости - удивительно и то, что в центральной части она почти не менялась: такой её построили, такой её взял Панин, такой она была воинской частью, такая она и сейчас:

31.


Здесь же археологические находки. Фирменное османское красноречие не спутать ни с чем! Хотя конечно до Мехмеда IV Сулейману Великолепному в этом жанре ещё далеко: "Я объявляю тебе, что стану твоим господином. Я решил, не теряя времени, сделать с Германской империей то, что мне угодно, и оставить в этой империи память о моем ужасном мече. Мне будет угодно установить мою религию и преследовать твоего распятого бога. В соответствии со своей волей и удовольствием я запашу твоих священников и обнажу груди твоих женщин для пастей собак и других зверей. Довольно сказано тебе, чтобы ты понял, что я сделаю с тобой, — если у тебя хватит разума понять всё это. Султан Мохаммед IV". Вообще же, отойдя немного от школьных учебников и хоть чуть-чуть копнув в историю Османской империи, которая в 15-16 веках была ещё и крупнейшей в мире индустриальной державой, невольно начинаешь уважать турок. На одной только свирепости империи не строятся.

32.


Напоследок взойдём на надвратную башню. По этой винтовой лестнице очень тяжело спускаться - идёшь-то легко и быстро, но голова от частых оборотов начинает кружиться уже на середине, а ниже ведь ещё одна крутая лестница!

33.


Вид на обращённую к Днестру стену. Отсюда пойдём по часовой стрелке:

34.


"Потёмкинские" башня и бастион. Я забыл подойти ближе к тем бюстам и посмотреть, а "в лицо" не узнал. Вариантов очень много: тут отметились в 1770 году - Кутузов, Тутолмин, Румянцев-Задунайский и даже (как просто солдат) впоследствии "мужицкий царь" Емелька Пугачёв; в 1789 году - Барклай-де-Толли, Иван Инзов (курировал переселением средиземноморских народов в Новороссию в 1810-20-х годах), опять же Кутузов, атаман Платов и тот самый одесский Де Рибас, а косвенно - Суворов, разбивший турецкую армию. Впрочем, как видно из пустых постаментов, "аллея героев" будет расти:

35.


За Днестром на многих кадрах видно огромное село - это Парканы (10,5 тыс. жителей), крупнейшее село Приднестровья, на 80% населённое болгарами - про них я уже писал в прошлой части о Приднестровье в целом. Через Парканы Бендеры срослись с Тирасполем, многоэтажки которого хорошо видны:

36.


Да и не только многоэтажки... Спортивный комплекс "Шериф", один из крупнейших в бывшем Союзе, краса и гордость Приднестровья и предмет зависти кишинёвского правления. Заснять его поближе мне не удалось, но он реально грандиозен - см. хотя бы на вики. Из Бендер в Тирасполь ходит троллейбус №19, причём редкая в бывшем СССР междугородняя троллейбусная линия (17 километров) была построена в 1993 году и пущена ровно через год после начала боёв за Бендеры, и даже цифра "19" не случайно - такого числа в июне 1992 года началась война. Троллейбус этот - один из брендов ПМР, ходит раз в полчаса по городскому тарифу, и на 8/10 его маршрут пролегает через Парканы.

37.


Ещё одни ворота и мост. Если я не ошибаюсь, с этой территории военные только-только ушли. К слову, в "использовании по назначению" уже был один перерыв - в 1897-1921 годах, то есть вернулась в крепость именно Румынская армия после знаменитого Бендерского восстания 1919 года. Надеюсь, что нынешняя музеефикация крепости - уже окончательная:

38.


Вдали - Кицканский монастырь, тоже на правом берегу, но в Приднестровье. Основанный в 1859-64 годах румынскими монахами, не принявшими запрета служить на церковно-славянском языке, ныне в Приднестровье он играет ту же роль, что Кэприяна - в Молдове. Здания все конца 19 века, в том числе нетипичная для Молдовы колокольня-"свеча", самая высокая в Молдове и ПМР (69 метров). Точнее, в кадре сразу два "самых высоких в Молдове и ПМР" объекта - труба (330 метров) принадлежит Молдавской ГРЭС в Днестровске, крупнейшему в регионе производителю электкроэнергии, к тому же полностью работающей на газу. До неё 45 километров, кадр снят 35-кратным зумом, и глазом труба почти не видна; за колокольней просматриваются ещё три трубы, принадлежащие той же ГРЭС. А на переднем плане видны ободранные столбы - накануне распада СССР здесь начали впервые в Молдове электрифицировать железную дорогу, но до смыкания с сестью Украины не дотянули всего нескольких километров.

39.


Воинская часть в бывших крепостных валах. По центру, уже снаружи, чуть-чуть видна главка - это мемориал Защитникам Приднестровья у моста, который я ещё покажу в следующей части:

40.


Внешняя башня, ров и собор Александра Невского (1833):

41.


Никак не пойму, почему планировка "полковых храмов" 19 века так отличается от планировки гражданских? Вдалеке виден Преображенский собор (1815-20) в центре города:

42.


На углу - одна из двух нереставрированных башен. Интересно, что на углах со стороны Днестра башни многогранные, а на обратной стороне - круглые:

43.


Ещё одна башня, в прошлом тоже проезжая, и уже знакомый завод. Вдали -  огромный элеватор, судя по виду, румынской постройки, над вокзалом Бендеры-2. Это микрорайон Солнечный, отделённый железной дорогой от Варницы:

44.


Ну а вид на крепостной двор, замыкающий круг, я уже показал. Так что посмотрим на Солнечный поближе. Видите собор - это ещё один мемориал "Бендерское воинское кладбище", посвящённый героям всех войн в истории этого города. А чёрные поля вдали - уже Молдова:

45.


...Однако Бендеры заслуживали бы посещения и без крепости. В следующей части - о многочисленных мемориалах, которыми этот город буквально набит.

МОЛДАВИЯ-2012
Вступление. Самый солнечный ноябрь в моей жизни.
О Молдавии в общем.
Прошлое. История и архитектура.
Вечное. Молдавия сельская.
Настоящее. Люди и реалии.
Северная Молдова
Ворота Молдовы. Могилёв-Подольский (Украина) и Атаки.
Рудь. Село, монастырь, городище и объект ЮНЕСКО.
Сорока. Крепость и окрестности.
Сорока. Старый город.
Сорока. Цыганова гора.
Монастыри Днестра. Жабка.
Монастыри Днестра. Сахарна.
Кишинёв
Случайная столица. Городской портрет.
Вокзал и начало центра.
Бульвар Штефана чел Маре.
Нижний центр.
Верхний центр.
Выше центра. Парки и кладбища.
Окраины.
Поездки из Кишинёва.
Кодры. Суручаны и Кондрица.
Кодры. Кэприяна.
Кодры. Ворничаны.
Кодры. Городиште и Страшены.
Бельцы. От автостанции к центру.
Бельцы. Университет и предместья.
Новый Орхей. Уездный город.
Старый Орхей. Часть 1.
Старый Орхей. Часть 2.
Старый Орхей. Бранешты, селенье камнетёсов.
Чимишлия. Простой молдавский городок.
Гагаузия. Комрат.
Гагаузия. Бешалма.
Приднестровье
Варницкий анклав.
Приднестровская Молдавская республика. В общем.
Бендеры. Крепость.
Бендеры. Мемориалы.
Бендеры. Старый город.
Тирасполь. Столица непризнанной страны.
Кицканский монастырь и ещё немного Тирасполя.
Рыбница. Индустрильный гигант по-молдавски.
Рашково.
Строенцы.
.
Tags: "Зона заражения", Молдавия, Новороссия (историческая область), Приднестровье, дорожное, замки-крепости, с человеческим лицом
Subscribe
promo varandej november 29, 13:19 45
Buy for 500 tokens
Армения. Здесь мы провели 40 дней, и я прекрасно понимаю, почему Мандельштам назвал её "орущих камней государством"... Грузия, где мы были краешком и в основном отдыхали в Батуми. Действительно не в меру душевна... Турция, в этой своей части некогда бывшая Арменией, Грузией и…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 41 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →