varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Калининград. Часть 3: призраки Кёнигсберга, Старый город



Как уже говорилось в прошлой части, от Старого Кёнигсберга (в отличие от более молодых немецких районов) уцелел лишь средневековый Кафедральный собор. Погибли и Королевский замок, и тройной Старый город - Альштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф. Однако немцы - не зря самые активные туристы на свете, фотоаппараты умудрялись брать с собой даже на войну, не говоря уж про мирную жизнь, а потому по исчезнувшему Кёнигсбергу вполне можно составить полноценный путеводитель.

Честно скажу, у меня для этого маловато информации, большая часть которой на немецком (а я английский учил...). И всё же кратенько, факультативно попробую рассказать об исчезнувшем Старом городе. Замечания и исправления - оооочень желательны.

Как и большинство "старых городов" (а в Европе так традиционно называли только ту часть города, что сложилась в Средние века), этот район был чрезвычайно компактен: каждый из трёх "городов" (объединившихся лишь в 1724) имел размеры примерно 450х250 метров. Глядя на Дом Советов, стоящий практически на набережной, плохо себе представляешь, как между ним (точнее, замком) и рекой помещался целый старинный город. Однако - было: на переднем плане замок, затем Альтшадт, на острове Кнайпхоф, а слева - Лёбенихт. С этой стороны, забегая вперёд, лучше всего видно средневековое северное крыло Замка с башнями Леделау (правее) и "Зернового двора" (левее).

2.


До 1724 года название Кёнигсберг официально относилось только к замку, хотя в обиходе так называли всю сложившуюся вокруг него агломерацию. Тем не менее, именно замок, а не собор, всегда был сердцем Пруссии. На старых панорамах хорошо видно, что Кёнигсберг не был "городом ста башен", как Прага или Рига - над ним всегда господствовала башня замка, к которому в радиально-кольцевом городе сходились все дороги, и даже когда Пруссия объединилась с Бранденбургом и двор Гогенцоллерн перебрался в Берлин (1655), замок оставался его резиденцией, а курфюрст Фридрих III в 1701 году короновался в этом замке как король Фридрих I. История замка подробно рассказана, например. здесь.

3.


В плане замок представляет собой неправильный прямоугольник размером 200х100 метров, а наслоение эпох очень наглядно передаёт вот эта схемка - только сориентирована она не географически, "наверху" здесь не север, а запад. С орденских времён остались участки стен и Фирмарии (или Архивный флигель), к Прусскому герцогству относится "западное крыло" вокруг замковой кирхи; в "королевские" времена построен дворец Фридриха (или "крыло Унфреда" по имени архитектора). А конвент, в 1455-1525 годах бывший центром Тевтонского ордена, разобран ещё в 16 веке.

3а.



Ещё пара видов снаружи. Слева - кирха и "зал Московитов" с двумя круглыми башнями и характерными контрфорсами; кадр, судя по всему, очень старый, так как уже в конце 19 века на этом месте выросли высокие дома. Справа - дворец Фридриха, тевтонская стена и Замковая башня.

4.


Вход в замок на протяжении всей его истории оставался на востоке. Слева направо - дворец Фридриха (1705-12), уцелевшая после его постройки половина герцогского дворца (1545-49), барбакан (1532) и восьмигранная Овсяная башня (Хабертурм). Последняя была своего рода константой: возведённая в 14 веке, она не только пережила всех своих "современников", но и разрушена была последней - в 1969 году.

5.


Во дворце были очень красивые интерьеры, как в "герцогской", так и в "королевской" половинах. Скажем, Флизовый зал - официальная королевская столовая - ещё в "герцогской" части:

5а.


А например Тронный зал - уже в крыле Унфреда:

5б.


Ещё пара кадров с интерьерами - тут уже не знаю деталей:

6.


7.


8.


Но пойдём в ворота - тут открывался вот такой вид, почти всё, кроме верхних ярусов башни - 15-16 веков. Сама же башня многократно достраивалась, и в таком виде, высотой 84 метра, построена в 1864-74 годах. Показательно, что обычно её высоту меряют не от основания, а от уровня Преголи (92 метра), как бы подчёркивая её роль городского стержня. Справа, донельзя рыцарского вида - Фирмари, тевтонский госпиталь и "дом престарелых" для рыцарей-ветеранов (на его внешней стороне - Лиделау и башня Зернового двора). Впереди же - Замковая кирха и зал Московитов, занимающие одну постройку (с обратной стороны которой - круглые башни и контрфорсы).

9.


Замковая кирха занимала первый, более высокий ярус, построена в 1584-94 годах, и служила местом коронации курфюрстов, королей и кайзеров. Интерьеры создал в 1706-12 годах всё тот же Унфрид:

10.


Однако самым интерсным интерьером в замке был, пожалуй, Зал Московитов, располагавшийся над кирхой - очень длинный (82 метра), средней ширины (18м) и при этом достаточно низкий (всего 6 метров). Название его, сколь мне известно, связано с приёмом Великого посольства Петра I, для которого Кёнигсберг стал одним из первых пунктов. Да и облик у него какой-то "нашенский", что вероятно и отмечали гости.

11.


Вход в зал Московитов со двора:

12.


Что же до фирмарии, то не зря девиз Тевтонского ореда был "Помогать - защищать - исцелять", рыцари имели одну из лучших в Средневековой Европе систему госпиталей. Вдобавок, отвоевавшие своё рыцари-ветераны (а зачастую и инвалиды) должны были где-то жить. Каждому ветерану тут полагался собственный слуга, а вот данцкеры (башни-туалеты) у конвента и фирмарии были разные. В пост-тевтонский период здесь располагались Серебярная библиотека (1526) и архив.

13.


А это вроде бы уже не фирмарии, а герцогские покои в южном корпусе, над кирхой.

14.


Ещё одной достопримечательностью замка был ресторан "Кровавый суд" ("Блютгерихт), с 1731 года разместившийся в его подвале, который гостям преподносили как камеру пыток. Залы носили экзотические названия: «Испанская игла», «Зал пыток», «Перцовая комната», «Большой колпак», интерьер был выдержан в соответствующем стиле. В залах царил полумрак, горело несколько ламп, и только слабый лучик дневного света проникал через узкую щель. Массивные дубовые столы и громадные винные бочки стояли стройными рядами. Самый большой зал в ресторане был украшен пятью огромными бочками с резьбой по дереву, работы мастера Лидтке. Под сводами потолка висели макеты больших парусников, как бы парящих над залом. В этот зал вёл специальный «мученических ход», на его стенах были намалёваны зловредно ухмыляющиеся рожи. В зале «Рыцарская трапезная» высоко под потолком висели семь сов, которые кружили над сидящими в зале людьми. В «Зале пыток» со стен и потолка свешивались всякого рода орудия палачей, а у стен стояли кресла украшенные резьбой, как-будто в них только что восседали «кровавые судьи». Также в ресторане были и не большие залы, специально предназначенные для врачей, купцов, военных и т.д. Наибольшей популярностью пользовалось фирменное вино «Блютгерихт № 7». Было оно темно-красного цвета и очень густое. Об этом вине тот же Гофман писал: «Сегодня лишь только бутылки с вином кровоточат, и отпетые грешники превращаются в праведников». Вино подавали кельнеры, одетые в кожаные фартуки. - из журнала klein_furer, где есть очень подробный рассказ о замке и его отдельных зданиях и помещениях.

15.


В 1924 году, когда королевская резиденция была уже 6 лет как не актуальна, в замке разместился музей. Последним его экспонатом стала Янтарная комната, вывезенная фашистами из Царского Села на фатерлянд (ведь сделали её именно в Кёнигсберге), где и сгинула в пожарах войны. Замок выдержал и английские бомбёжки в 1944, и советский штурм в 1945, его руины довлели над мёртвым городом ещё 20 лет. В конце 1960-х замок был ещё восстановим, но его снесли в 1968-69 как "памятник прусского милитаризма", несмотря на протесты московских искусствоведов и местной общественности (в первую очередь студентов). Скорее всего, это был даже не то чтобы идеологический акт - просто удобная отговорка, чтобы не возиться с многолетней реставрацией.

16.


Альтштадт, спускавшийся от замка к Преголе, известен с 1260-х годов, после Великого Прусского восстания, и его название переводится как "старый город", то есть скорее всего пришло позже, когда поселение обросло предместьями. В 1286 году Альтштадт получил Кульмское право, а в 1333 был принят в Ганзу. Тем не менее, из средневековых районов Кёнигсберга он уже к войне сохранился хуже всего. Вообще, сами немцы со столицей своего Дальнего Востока не очень-то церемонились, и ганзейский облик Кёнигсберг утратил ещё в 19 веке (однако есть некоторое количество фотографий города до строительного бума). Альтштадт был радикально перепланирован в начале 19 века, в числе прочего в 1828 году снесли Альтштадтскую кирху, старейшую во всей Пруссии (1264-86)... точнее, официально просто перенесли, причём за пределы Старого города, но ясно, что в новых стенах. Её изначальный облик запечатлён на гравюре:

16а.


На месте кирхи же устроили сквер, в конце 19 века оформившийся в площадь Кайзера Вильгельма:

17.


Главной достопримечательностью которой были три памятника: основателям Германской империи Бисмарку (1901) и кайзеру Вильгельму I (1891) и королю Фридриху I (1730). Последний, авторства Андреаса Шлютера, на 1945 год был старейшим на территории СССР.... что не спасло его, как и все остальные, от переплавки. Тем не менее, аутентичная гипсовая форма сохранилась в Берлине, в 1975 году "двойник" этого памятник был установлен в Шарлоттенбурге.

18.


К площади Кайзера Вильгельма примыкал Альтштадтский рынок, где находилась ратуша.(1774), построенная уже для "большого" Кёнигсберга. Её традиционно украшал "Яппер" - маска человека, при бое курантов показывающего язык в сторону Кнайпхофа. Япперов на ней сменилось три штуки, а однажды механизм часов застопорился из-за попавшей в него птицы - после чего кнайпхофцы прозвали альтштадцев "птицеглотами". Последний "яппер", поставленный в 1832 году, представлял собой уже львиную голову, опять же высовывашую язык при бое курантов - Кнайпхоф и Альштадт сто лет как стали единым целым, и дразнить с башни стало некого.

19.


Как видите, накануне войны ратуша со всех сторон была стиснута новостройками, Альтштадт стал превращаться в этакий евро-Манхэттен. Одно из самых впечатляющих зданий, о назначении и возрасте которого я так ничего и не нашёл - вот этот "зиккурат". Сколь я понимаю значение "Кауфхаус", это вполне современное явление - ТДЦ в историческом центре города:

20.


С другой стороны к замку примыкала площадь Газекусплатц (не знаю, как это перевести), над которой довлел почтамт с на редкость аляповатой верхушкой, немногим уставший своей высотой замку. На задднем плане Ново-Росгартенская кирха (1644-67). Интересно, что её башня (1685-95) была выше башни замка (85 метров)... но при этом абсолютно не соперничала с ней в панораме. Левее края кадра осталась "выселенная" Ново-Альтштадтская кирха (1840-е).

21.


На Газекусплатц интересна другая сторона с Жёлтой башней - единственной, уцелевший от внешних укреплений Альтштадта 14 века.

22.


С другой стороны к замку примыкала Монетная площадь (Мюнцплац) с характерными симметричными домами:

23.


Замковый пруд сохранился до наших дней, и является по сути старейшим рукотворным объектом Калининграда (1255). Западнее пруда был Трагхайм, восточнее - Росгартен. Вид с пруда на замок:

24.


А ещё Альтштадт очень красиво смотрелся с Преголи, при всём строительном буме внутри, сохранив "ганзейский" фасад:

25.

25а.


И вот что от всего этого осталось... Дом Советов, заложенный в 1970 году и превратившийся в долгострой, который то ли из-за ошибок в проекте, то ли из-за бюрократической возни до сих пор пустует, и пустырь на месте замка. Дом Советов в шутку иногда называют Новый Замок, "голова закопанного робота", "дом-монстр" и "недоскрёб", а в раскоп замка теоретически есть экскурсии.

26.


Прошлый кадр снят с верхних этажей здания левее. В общем, об Альтштадте не напоминает ничего.

27.


Вторым районом Кёнигсберга стал Лёбенихт, изначальной Нойштадт (Новый город), от Альтштадта отделённый Липовым ручьём (Лёбе). И хотя Лёбенихт получил Кульмское право в 1300 году и вступил в Ганзу, всё же он оставался в тени Альтштадта, сильно уступая и размером, и богатством. В 1764 году Лёбенихт был почти полностью уничтожен пожаром, после которого и сложился его ансамбль:

28.



Всё, что полагается, тут было - ратуша (1769, построена уже без башни, в её мансарде какое-то время снимал комнату Кант; с 1876 года известна как типография Хартунга).

29.


Гимназия (основана в 1525 году):

30.


Кирха Святой Барбары на Горке (1764-76, первое здание было 1330-х годов):

31.


Католическая Пропштайнкирха (1766-76), основанная в 1614 году, когда лютеранская Пруссия была вассалом католической Польши, и архитектура у неё тоже донельзя польская - такую бы во Львов или в Гродно:

32.


И улочки с бюргерскими и купеческими домами 18 века, выглядевшие просто донельзя средневеково:

33.


34.


34а.


Теперь Лёбенихт такой:

35.


Впрочем, маленький кусочек от него уцелел. Изначально к Лёбенихту относилось предместье Закхайм, тянувшееся вдоль Преголи до самого Литовского вала. С 1349 года в Лёбенихте был известен бенедиктинский монастырь, в 1530 году упразднённый и переделанный в госпиталь, так и занимавший те корпуса вплоть до 1764 года. После пожара госпиталь отселили в Закхайм, однако традиционно его продолжали называть Лёбенихтским. И вот его-то здания, в основном конца 19 века, сохранились на углу Черепичной и Лесопильной улиц. Обратите внимание на высокий красный дом на заднем плане:

36.


Внутри какие-то ведомственные госучржедения, из зданий выделяется бывшая кирха Святого Георга (1894-97):

37.


Но внутрь заходить не обязательно - самый интересный объект ведёт как раз-таки во двор того высокого красного дома, и известен местным жителям как Арка. Это уцелевшие барочные ворота Лёбенихтского госпиаталя 1760-х годов. Одна из двух построек 18 века на весь Калининград:

38.


39.


40.


Ещё один примечательный дом по соседству:

41.


Наконец, последний, самый, пожалуй что, важный район Кёнигсберга - Кнайпхоф на острове в русле Преголи. Островок был известен как Фогтсвердер, а на нём стояла прусская деревенька Книпав, с появлением замка вытесненная немецкими поселенцами, переименовавшими её на свой манер в Кнайпхоф. В 1327 году он получил Кульмское право, в 1333 официально был переименован в Прегельмюнде, но новое название "не прижилось". Особую роль Кнайпхоф получил тогда же - на острове начали строить Кафедральный собор. Кнайпхоф был связующим звеном Самбии и Натангии (в те времена эти границы имели значение), держал устье Преголи, и в общем немудрено, что с Альтштадтом постоянно боролся за лидерство. Дошло даже до небольшой войны - в 1455 году, когда Польша громила тевтонцев (и в итоге сделала Пруссию своим вассалом), Кнайпхоф перешёл польскую на сторону. Кнайпхофу же Кёнигсберг обязан своей причудливой системой 7 мостов. К ХХ веку он был почти не тронут новой застройкой, и представлял собой настоящий Старый город Кёнигсберга.

42.


Вид с юга, из Форштадта:

43.


Западная оконечность. Банк, построенный на месте Зелёных ворот и склады Ластадии за протокой Хундегатт:

44.


Восточная оконечность, вид с острова Ломзе. На углу - Голубая башня 14 века: некогда остров имел свою крепость.

45.


И самое главное - Кёнигсбергский университет, или Альбертина, в 1544 году построенная на северо-восточном углу Кнайпхофа, обняв Кафедральный собор. Один из первых университетов некатолической Европы, старейший в бывшем СССР (шутка ли - на 200 с лишним лет старше МГУ!), один из центров не только немецкой, но и польско-литовской науки (хотя там ведь были свои сильнейшие университеты типа Ягеллонского). Первые профессора были приглашены из Европы и были в основном протестантамм, а обучалось в нём обычно около 300 студентов. К университету примыкает Кнайпхофская гимназия:

46.


Среди его выпускников и профессоров были: основатель классической немецкой философии Иммануил Кант, великий математик, создатель "теории графов" Леонард Эйлер, великий физик, основатель электродинамики Густав Кирхгоф, великий астроном Фридрих Бессель, литовский поэт Кристионас Донелайтис, президент Российской академии наук и последний украинский гетман Кирилл Разумовский (в целом же из списка видно, что "коньком" университета были физика и особенно математика). В нём были студенческие братства, студенты в качестве отличительного знака носили на одежде булавки... К середине 19 века университету здесь стало тесно, и большая его часть пеерехала в новые здания у Парадной площади. Считать ли современный Калининградский университет преемником Альбертины - вопрос ещё тот...

47.


Ещё на Кнайпхофе была своя ратуша, построенная в 1695-97 годах, то есть до слияния трёх городов. Скульптуры медведей с неё уцелели, я их уже показывал в прошлой части в холле Кафедрального собора:

48.


Как и замок, Ратушу отличал великолепный интерьер:

49.


Главная улица Кнайпхофа - Лангассе (Длинная):

50.


Пожалуй, самое красивое здание на Кнайпхофе - построено в 1711 году,  в немецкой вики известно как Groebische Institut, то есть видимо частное учебное заведение.

51.


Тяжело всё это рассказывать... Да, осталось от Кёнигсберга очень много, но погибло - ещё больше.

52.


Фотографии взяты из следующих источников:
Википедия русская и немецкая.
Форум "Подземелья Кёнигсберга".
Журнал visualhistory, тэг Кёнигсберга.
Немецкий "Архив визуальной информации".
и так, где случайно попадётся.

В следующей части - о чуть лучше сохранившихся предместьях "первой волны": Ломзе, Форштадте и Ластадии, а также о "загадке 7 мостов".

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Росгартен, Трагхайм, Закхайм.
Площадь Победы, или просто Площадь.
Кёнигсберг транспортный. Вокзалы и трамваи.
Внутреннее кольцо Кёнигсберга. От Фридландских ворот до Площди.
Внутреннее кольцо Кёнигсберга. От Площади до Преголи.
Районы Кёнигсберга. Хаберберг, Марауниенхоф, Тиергартен, Девау.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия.
Натангия, Вармия, Бартия.
Надровия, или Малая Литва.
.
Tags: "Балтийские ветры", "Немецкая мелодия", Пруссия, дорожное
Subscribe
promo varandej july 22, 10:45 27
Buy for 500 tokens
Писать о враждующих странах нелегко: одну похвалишь - в другой наживёшь врагов. Поэтому раз уж сказал "А" - говори и другое "А": в мае посетив Азербайджан, в сентябре я собираюсь в Армению. Чтобы в итоге видеть целую картину обеих стран, да ещё и Карабах раздора. И только…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 94 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →