Если меня спросят "Зеленоградск или Светлогорск?", я сходу отвечу - Янтарный! Один из четырёх в Калининградской области ПГТ (5,2 тыс.), он расположен уже не на северном, а на западном берегу Самбии, на полпути (по 30км) между Светлогорском и Балтийском, в полусотне километров от Калининграда, и здесь есть: единственное в мире промышленное янтарное месторождение, старинные карьеры, шахты и комбинат над ними; колоритнейший шахтёрский квартал при комбинате; мемориал жертвам Холокоста; симпатичный старый город; самый широкий пляж на Янтарном берегу... и много атрибутов не раскрученного, но развивающегося курорта. На мой взгляд - это один из самых интересных населённых пунктов Восточной Пруссии, при всей близости к Калининграду и морю, почти не представленный в чужих путевых заметках.
Здесь же - о заброшенной железной дороге Светлогорск-Балтийск, о пригороде Светлогорска Отрадное и о том, как последнее для меня превратилось в Обидное.
Отрадное, бывший Георгенсвальде - и формально, и по сути часть Светлогорска, их разделяет всего 3 километра леса. Отрадное - попроще и потише, и было скорее дачным посёлком, чем курортом.
2.
3.
Автобусы из Светлогорска сюда ходят в среднем каждые 30-40 минут, включая проходящие в Балтийск (через Янтарный) и Донское. Остановка в центре посёлка, к главной достопримечательности - дому-музею Германа Брахерта - идти назад и сворачивать вот за этим зданием. В Отрадном, как и в Светлогорске, есть свой "градообразующий санаторий", так и называется - "Отрадное", и это его ДК:
4.
Кто такой Герман Брахерт, я уже рассказывал в прошлой части и даже показал две его скульптуры, стоящие в Светлогорске - "Нимфу" на набережной и "Несущую воду" в центральном парке. Помимо писателей, философов и лётчиков, Кёнигсберг прославили два скульптора начала ХХ века - родившаяся и выросшая здесь, но творившая в основном в других германских землях Кете Кольвиц и родивший и выучившийся в Штутгарте, но приглашенный в Кёнигсбергскую академию искусств в 1919 году Герман Брахерт. В Георгенсвальде у него была дача, и с 1933 года, оказавшись в опале у новой власти, он жил здесь постоянно, вплоть до эвакуации, после которой вернулся в Штутгарт. Домик же его каким-то чудом уцелел в частном владелии, в 1990 году был выявлен, а в 1993 открыт как музей.
5.
И всё бы ничего, он не работает по пятницам. Едва ли не первый раз вижу музей с таким графиком. При этом я даже знал, что он работает зимой только до 16 часов, но что выходной в пятницу - даже не подумал. В общем, я буквально налетел на запертые ворота, немного понадеялся на чудо, а затем стал пытаться заснять хотя бы то, что во дворе музея... но под толстым слоем снега это было не так-то просто. Помимо Брахертовых скульптур тут затесались ещё и типовые "Ленин и Сталин в Горках"... в таком виде да под снегом напрашивается "-Эк нас с тобой жахнуло, Иосиф Виссарионыч! -И не гхавари, Владымир Илыич!":
6.
Что же до Брахерта, то нимфами и девами его творчество отнюдь не ограничивалось, и в Раушене он их ваял скорее вследствие своей опалы (но как уже говорилось, в музее находится оригинал "Несущей воду"). Вообще же Брахерт был ближе к "новой вещественности" и промышленному дизайну. Скажем, только при написании этих постов узнал, что одна из скульптур Дома Техники в Калининграде - тоже его. Здесь же самый впечатляющий объект из расположенных на улице - барельеф "Ткачи" (1924), украшавший Кёнигсбергскую катушечную фабрику, ныне один из цехов Калининградского вагонзавода в Ратхофе. Сюда их переместили в 2001 году для сохранности и доступности:
7.
Домик напротив музея - похоже, старый немецкий магазинчик:
8.
Досадуя, я направился в другую сторону, пересёк главную улицу и вскоре увидел дом, прилепившийся к железнодорожной насыпи:
9.
Это 38-километровая железная дорога, связующая Светлогорск и Приморск (Фишхаузен), где она соединяется с веткой Калининград-Балтийск. Она пролегает параллельно берегу, в 2-3 километрах от него, через красивые и относительно глухие места... но не действует с 1990-х годов. Вокзалы давно отданы под жильё, но рельсы ещё каким-то чудом лежат.
Обратите внимание на правый подъезд - за ним лестница в никуда, а вернее в заколоченную дверь, за которой с насыпи видны металлические крепления, поддерживавшие скорее всего деревянную платформу. Такого я тоже ещё не видел - чтобы вокзалом был не целый дом, а один подъезд:
10.
Ещё в Отрадном есть непременная водонапорная башня, обязательный атрибут старых прусских городков, но стоит она далеко от вокзала, ближе к центру посёлка. От башни я вышел к автобусной остановке, где Отрадное проявило себя Обидным второй раз: на остановке висит несколько табличек с расписаниями автобусов, причём Зеленоградск-Балтийск (единственный до Янтарного) ходит 4 раза в день... ну так вот, как оказалось, при изменении расписания старую табличку снять не судьба, поэтому рядом висят актуальные и устаревшие. Я, конечно, сориентировался на устаревшую - но хотя бы не опоздал из-за этого на автобус, а напротив - лишний час кантовался с мокрыми ногами на остановке.
11.
-----------------------------
А подъезжая к Янтарному, я не верил своим глазами - снега тут, конечно, стало чуть больше, чем было в Балтийске днём ранее, но ничего подобного Светлогорску не наблюдалось. Судя по всему, природа нанесла удар по Самбийскому полуострову строго с севера, почти не задев западный берег. Хотя в последующие дни снегом замело всю область, всё же вечерняя прогулка по Янтарному стала последним почти бесснежным эпизодом поездки (но не серии - ведь в Балтийске я был раньше).
Янтарный представляет собой узкую полосу вдоль моря длиной 4км, нанизанную на Советскую улицу. Из Калининграда или Балтийска автобус въезжает с юга, а со стороны Светлогорска - примерно посередине. На этом въезде встречает ещё одна покинутая станция, вплотную примыкающая к Янтарному комбинату:
12.
В перспективе железной дороги - антенны военной станции радиоразведки. Ненадолго вновь налетела метель, но к счастью продилалсь она от силы полчаса.
13.
Которые я провёл в основном на Янтарном комбинате и в его музее... но впрочем, про это уникальное в своём роде промышленное предприятие и его старинные корпуса я рассказывал в посте про калининградский янтарь. Вопреки расхожему мнению, сохранилось там много, и попасть внутрь можно по билету музея... но сейчас за забор не пойдём. А забор, кажется, тоже немецкий:
14.
Вокзал дополняет водонапорная башня (1920) с роскошным флюгером... а вот такие вот стенды стоят в Янтарном на каждом шагу, чего очень не хватает модным Светлогорску и Зеленоградску:
15.
Неподалёку от Янтарного комбината, по дороге в Старый город, есть ещё и очень симпатичный Янтарный замок - так называется обитающий здесь частный магазин-музей. Я хотел зайти и туда, но не успел к закрытию. С экспозицией можно ознакомиться у soullaway.
16.
На стенде нахально врут, что это фрагмент тевтонского замка 14 века, но на самом деле - всего лишь кавалерийские казармы, и лет им самое большее 150-200... хотя преемственность тут есть, ведь тевтонские замки по сути и были казармами. В квадратном корпусе жили сами кавалеристы, а в длинном - их кони:
17.
На самом деле замка тут никогда не было, а предшествовавшие Янтарному посёлки Палмникен и Кракстепеллен известны по разным данным с 1398, 1405 или 1654 года. Ближайший замок находился в Гермау, которое весьма логично переименовали в Русское, да и тот упразднён давным-давно. Старатели ковыряли янтарь по всем побережью, в какие-то периоды риская смертной казнью. Лишь в 19 веке выяснилось, что центр янтарных россыпей находится здесь: под Кракстепелленом залегает 90% (!) запсов янтаря в мире.... а такие залежи - работа уже не старателям, а шахтёрам. В 1873 году судовладелец Вильгельм Штантиен и купец Мориц Беккер основали фирму "Штантиен унд Беккер" и начали промышленную разработку янтаря. Первыми шахтами стали "Анна" (1873) и "Генриетта" (1883). Расположенный по разные стороны комбината Кракстепеллен и Палмникен сделались соответственно посёлками для рабочих и для начальства. И по указателю на шахту "Анна" я вышел на главную улицу шахтёрской слободки (часть Советской):
18.
Это стало для меня потрясающей неожиданностью! Самый настоящий горняцкий посёлок, как где-нибудь на Донбассе, разве что более добротный и благоустроенный. Но всё-таки пролетарский квартал не спутать ни с чем, и конечно же в нём до сих пор живут люди:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Кое-где вклинивается донельзя современная архитектура совершенно нехарактерного для России дизайна:
26.
27.
Общий вид слободки янтарекопов. В 1899 году производство выкупило у Беккера и взяло в свои руки государство, и скорее всего эти домики были построены в первые годы ХХ века, может быть даже после Первой Мировой:
28.
Севернее Советская улица ныряет в долину едва заметного ручья, и то, что я сначала принял за плотину - на самом деле насыпь немецкой узкоколейки, обслуживавшей прииски:
29.
Бывшая шахтёрская, а ныне поселковая больница:
30.
Отсюда метров 300 до берега Синявинского озера размером с пол-Янтарного. Янтарные шахты были опасными и убыточными - ведь янтарь, как и золото, вымывают, а сами шахты уходили ниже уровня моря (до 18 метров), и если на угольных шахтах народ регулярно гибнет от огня, то на ятарных в прошлом - от воды. В общем, в 1920-е годы обе шахты были остановлены, а на передний план вышел основанный в 1913 году янтарный карьер "Вальтер", проработавший до 1970 года. Второй карьер действует ныне южнее, и на него даже водят экскурсии, в Синявинское озеро же ныряют дайверы (видимость там до 15 метров) и периодически что-нибудь находят - вроде раритетного судна, доставленного в калининградский музей Мирового океана. Это единственные в мире янтарные карьеры... но я не увидел ни тот, ни другой.
Но я шёл к шахте "Анна", и вскоре увидел вечернее море - Советская вплотную подступает к высокому берегу:
31.
Рабочая слободка тянется до самой шахты, причём одна из улочек носит название Обогатительная, которое куда легче представить где-нибудь в Кузбассе или Кривом Роге.
32.
Дома тут гораздо примитивнее, и скорее всего построены ещё "Штатиен и Беккер".
33.
А вот и шахта "Анна" - на самом берегу, нависает над пляжем (upd: как поправил меня
ievon, это не сама "Анна", а место сброса отвалов из карьера "Вальтер", сама же "Анна" дальше по берегу и снаружи довольно невзрачна):34.
В историю она вошла не как уникальный промышленный памятник, а как ещё одна одна из чёрных точек Холокоста. Зимой 1945 года, видя, что Красная Армия захватывает Восточную Пруссию, фашисты начали сгонять в Палмникен заключённых из окрестных коцлагерей и тюрем. Говорят, в основном это были даже и не евреи, ведь не только евреев держали в концлагерях, но как бы то ни было 26-27 января 1945 года, накануне окружения Кёнигсберга, в Палмникене завершились "марши смерти" из лагерей, а 31 января на этом берегу фашисты расстреляли от 3000 до 9000 человек. Считается, что их тела были сброшены в шахту "Анна" (хотя есть и другие версии). Это были едва ли не последние жертвы Холокоста...
35.
Мемориал же соорудили лишь в 2011 году:
36.
Увидев тропку, я полез наверх. С мемориалом соседствует туристический комплекс "Галера"... который был тут задолго до мемориала. На холме отель "Акватория" в здании, стилизованном под маяк, и смотровая площадка: туристы обычно ограничиваются видом на шахту и мемориал сверху:
37.
Мне же шахта запомнилась в первую очередь грандиозностью своих бетонных руин. Удивительно, что немцы так активно использовали бетон уже до Первой Мировой, когда у нас он был редкостью. Шахту никто ещё серьёзно не исследовал, не известна ни её протяжённость, ни расположение ходов, ни что в них скрывается (разумеется, Янтарная комната!), вся документация сгорела в войну. Иногда море подмывает берег, открывая подходившие к нему штреки.
38.
Это была северная окраина посёлка. По дороге обратно я ещё размышлял, что мне больше хочется осмотреть - Старый город или Янтарный карьер? На карьере есть официальная смотровая площадка, летом оттуда можно полюбоваться тем, как добывают янтарь (а его, как и золото, "моют" мощными струями воды... собственно, то же самое делало и море, одаривая людей на берегах). Тут мне подвернулась маршрутка (а тут, как где-нибудь в Казахстане, практикуются частные минивэны, курсирующие без расписания), на которой я доехал до южной окраины, где увидел, пожалуй, самый красивый из известных мне въездной знак - "Русалку" с флюгером:
39.
Однако до карьера отсюда ещё 3 километра, и вдобавок смотровая площадка открыта до 17, то есть я опоздал... как я понимаю, в остальное время там шлагбаум и посторонним вход запрещён. Впрочем, что я, карьеров что ли не видел? Да и в интернете про него есть. Так что ограничившись видом въездного знака и прилегающего квартала советских панелек, я направился обратно в центр - в собственно бывший Палмникен, расположенный южнее шахтёрского Кракстепеллена:
40.
И это уже не шахтёрский посёлок, а маленький и симпатичный прусский городок, где, как я понимаю, изначально жили управленцы и специалисты янтарных приисков. Он и сейчас гораздо опрятнее и благоустроннее бывшей рабочей слободки.
41.
А вот тут у меня случился конфуз. Фотографируя частные дома, я увидел открытую дверь и что-то похожее на вывеску магазина. Зашёл, сфотографировал и у выхода встретил разъярённого дядьку. В общем, не сбавляя шаг я успел ему объяснить, что фотографирую старые немецкие дома как памятники архитектуры... и лишь спустя несколько дней до меня дошло, что вывеска указывала не вбок (во двор), а вперёд по улице, и я зашёл и сделал кадр в частном дворе! Однако Кёнигсбергщина стерпела даже такое...
42.
Кирха (1892), ныне Казанская церковь:
43.
Школа по соседству:
44.
Вон то - скорее всего курхауз:
45.
А это - дворец Беккера (1881), но как я понимаю, это реплика, не знаю, насколько точная:
46.
47.
Задний двор:
48.
За дворцом - чистый и просторный парк, спускающийся к морю:
49.
Самый широкий в области пляж возник не случайно - его постоянно подпитывает пульпа янтарного карьера, и от штормов он делается только шире. Для Янтарного это шанс потеснить Светлогорск, где, как известно, пляж год назад смыло.
50.
В закатном море видна буровая платформа - в Калининградской области есть не только янтарь, но и нефть.
51.
А берег повёрнут прямо к закату, созерцанием которого и завершилась моя прогулка по Янтарному, и закат сам цвета янтаря:
52.
Янтарный - ещё и самый западный ПГТ России (а уже упоминавшееся Донское - самое западное село, вернее "посёлок"). Но Балтийск - самый западный город - всё-таки чуть-чуть западнее (вернее, Янтарный находится на середине его долготы). О Балтийске - следующие 4 части.
P.S.
К слову, Янтарный - один из тех населённых пунктов Кёнигсбергщины, который назван не в честь героя войны, но при этом желания переименовать не вызывает. Ведь правда - красивое, индивидуальное и уместное название. Как, кстати, и Балтийск.
ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..
Площадь Победы, или просто Площадь.
Внутреннее кольцо. От Фридландских ворот до моста.
Внутреннее кольцо. От Фридрихсбургской крепости до Площади.
Внутреннее кольцо. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.
Внешнее кольцо и аэродром Девау.
Хуфен и Марауниенхоф.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия, или Земландия.
Янтарный берег. Зеленоградск (Кранц).
Куршская коса.
Янтарный берег. Светлогорск (Раушен).
Янтарный берег. Янтарный (Палмникен).
Балтийск (Пиллау). Город.
Балтийск (Пиллау). Гавань у Русской набережной.
Западные ворота России. На Балтийскую косу и обратно.
Натангия, Вармия, Бартия.
Багратионовск (Прёйсиш-Эйлау).
Дорога через Правдинск (Фридланд)
Железнодорожный (Гердауэн).
Вдоль Мазурского канала.
Надровия, или Малая Литва.
.
Journal information