Железнодорожный, бывший Гердауэн - крошечный ПГТ (2,8 тыс. жителей) у польской границы, в 70 километрах на юго-восток от Калининграда через Правдинск. Его часто преподносят как единственный в Восточной Пруссии уцелевший средневековый город: вон - орденская кирха, а вон жилые дома начала 15 века и остатки крепостной стены с воротами... в принципе, я догадывался, что это слишком хорошо для правды, и так и оказалось: да, у Гердауэна средневековье было насыщенным, а Вторая Мировая почти не нанесла ему урона, но город в упадке уже несколько веков, несколько раз горел, а его центр был почти полностью разрушен в Первую Мировую войну. Все "средневековости" тут созданы в 1917-21 годах.
Но это не значит, что ехать сюда не стоит. Именно Желдор такие мифы окружили не случайно: он действительно очень средневековый по своему духу. Как ожившие картины Брейгеля.
Окрестности Гердауэна - место, где в Калининградскую область заглядывает историческая область Бартия, центром которой традиционно считается Кентшин (Растенбург). Вармия и Бартия с 1248 по 1772 год (с 1466 - в подчинении Польши) слагали Варминское княжество, правил которым князь-епископ - пожалуй, самый необычный, хотя и не редкий в старой Европе, подвид феодала... однако входил ли в это княжество Гердауэн, я так и не разобрался, вроде бы всё-таки нет. Как бы то ни было, он был основан ещё пруссами, чей князь Гердав из рода Рендалия в 1251 году рассудил "не надо, не надо, я сам!" - и принял Крещение. При жизни это стоило ему побега с родины во время Прусского восстания 1260-х годов, когда сожгли его замок, зато посмертно он упоминался как Святой Гердав (хотя, вроде бы, официально канонизирован не был). После подавления восстания сюда вернулись его потомки, владевшие замком до 1336 года. А замок тут был мощный - в прошлой части я упоминал, что Фридланд в 1347 году сожгли литовцы... но Гердауэн они штурмовать даже не рискнули. В 1389 году поселение у замка стало городом и начало строиться - согласно уже упомянутым мифам, именно тогда, в 1389-1407 годах были построены его "средневековые дома". Но вот дальше дела пошли наперекосяк: сначала - война Прусского союза городов с тевтонцами (т.е. между городами и замками!), закончившаяся поражением первых, а для Гердауэна - переходом в частное владение: в 1454 году город был взят рыцарем Георгом фон Шлибеном и после передан ему в награду. Шлибены владели Гердауэном до Наполеоновских войн. и в последующие века городок пережил многочисленные войны и пожары и эпидемию чумы 1708-11 годов, а в ХХ веке он почти не пострадал от Второй Мировой войны, но был разрушен ещё в Первую Мировую. После ухода немцев городок стал в общем-то мало кому нужен, и сейчас его население вдвое меньше, чем было в 1939-м, а типовое и непроизносимое название не располагает что-то искать.
Но - пейзаж его действвительно вызывает ассоциации с европейским Средневековьем:
2.
Городок состоит из нескольких районов. На одном берегу озера (точнее, мельничного пруда) - условные Старый город и Новый город (обозначаю их так сам, официально такого деления нет) примерно в километре друг от друга. За озером, восточнее - мельница и замок на холме; севернее - руины пивзавода, а ещё восточнее - железнодорожная станция на линии Черняховск-Ольштын. Центр всего этого - площадь между Старым и Новым городами, которую если не в прошлом, то ныне вполне можно называть Рыночной. Поражает нищета - такие кадры я мог бы снять в детстве, выпавшем на начало и середины 1990-х, а в последние годы мне такое в России попадалось нечасто. К слову, Железнодорожный ещё и погранзона, и чаще всего на погранцов туристы нарываются именно здесь, и пограницы не то чтобы вредные - им просто скучно, поэтому если нет калининградской прописки, законные три часа общения с ними обеспечены... но нам не встретились.
3.
На базарчик глядят полуразрушенные фахверковые склады, которым обычно и приписывают средневековость... на самом деле они вряд ли старше 19 века, а скорее тоже построены после Первой Мировой: немецкий фахверк не более средневеков, чем бревенчатые русские амбары. Но здания очень колоритны, вон к тем козырьками крепилась лебёдка, по которой товары загружались в "двери" на втором и третьем этажах:
4.
Старый город - это буквально три улицы и три квартала:
5.
Дом напротив кирхи часто принимают за "перестроенные городские ворота (1406)", но на самом деле и ему чуть меньше ста лет:
6.
Но главное тут - не архитектура, а атмосфера. Ведь верится же в его средневековость, правда?
7.
Напротив "ворот" - полуразрушенная кирха (1345):
8.
Тут Юрий Уран-238 (который и возил сюда нас с Катериной taiohara) обратил моё внимание на закладное клеймо:
8а.
Раньше в кирху можно было беспрепятственно зайти и подняться на башню, но теперь вход заделан решёткой:
9.
Задняя часть кирхи совершенно разрушена, при этом неподалёку уже есть отдельная православная церковь. Глядя на эти руины и чей-то сарай в привторе.
10.
Старый город... признаться, если бы я узнал, что Железнодородный не средневеков, лишь по возвращении, я бы сильно расстроился, потому что гуляя по этим трём с половиной улочкам, я бы верил, что вокруг меня дома эпохи меча, алхимии и деревянных башмаков. Безусловно, такому восприятию способствовала бы и запущенность - ведь у меня первая ассоцация со Средними веками отнюдь не рыцарская доблесть и не костры инквизиции, а грязь и вонь залитых помоями городов, крысы, вши, рахит и табу на мытьё. Тут - атмосфера не прилизанного средневековья из книг 19 века, а именно что настоящего, "тёмного Средневековья":
11.
12.
13.
14.
А на перестроенные ворота тут похожи многие дома, хотя скорее это просто арки во двор сквозь хозяйственный нижний этаж. Этот же дом запечатлён у меня на вводном кадре:
15.
Даже интересно - неужто надпись "Nafta" сохранилась с довоенных времён? Если уж тут не сгорела деревянная керосиновая лавка - видимо, Вторая Мировая и правда обошла Гердауэн стороной.
16.
Тут вообще много деревянных артефактов:
17.
Но обойти всё это хватит получаса:
18.
Город стоял меж двух длинных озёр, западное осушили под сельхозугодия ещё в 1822 году, а вот на восточное по-прежнему глядят дома Старого города. За прудом - мельница и замок, видна мельничная плотина:
19.
Но сначала отправимся в Новый город, выросший судя по всему в 19 веке южнее старого. Как часто бывает, он легче отделался в Первую Мировую войну, и в нём больше зданий рубежа 19-20 веков. Что и зачем, я долго копал в "Подземелья Кёнигсберга", но всё же до конца не разобрался. Как я понимаю, вот тут слева - ратуша:
20.
Чем при немцах был ДК, я не разобрался, но наверное какой-нибудь Народный дом или спортзал. Дальше залив озера вплотную подходит к главной улице, до осушения второго озера там был перешеек, который и можно считать южной границей Старого города:
21.
Центр Нового города - крайсхаус, то есть Окружная администрация (в отличие от ратуши - городской администрации):
22.
Очень впечатляющая для такого городка постройка, напоминающая скорее усадбеный дворец:
23.
Напротив - почтамт... По крайней мере тут сейчас обитает почта, и преемственность весьма вероятна:
24.
У него потрясающе красивая дверь - жаль только, что кадр с ней вышел нерезким:
25.
Другие дома в этой части города:
26.
И вид на осушенной озеро - при немцах был луг, без должного ухода превратившийся в болото:
27.
Теперь переместимся к мельнице, откуда можно оценить озеро во всей красе. Вдали видна уже знакомая труба на задворках крайсхауса. В 18-19 веках достопримечательностью озера был плавучий остров, скорее всего сплетение корней и коряг, на котором образовалась почва и выросла трава. Говорят, на этом острове можно было пасти коров, но где-то в 19 веке он наконец "причалил" и врос в берег.
28.
Питер Брейгель-младший, "Зимний пейзаж с разрушенной кирхой":
29.
Нынешнее здание мельницы построено в 1909 году, но скорее всего мельница на этом месте существует столько же, сколько сам Гердаэуэн:
30.
Над мельницей - замок, а вернее усадьба на его месте:
31.
У Гердауэнского замка было много владельцев, из которых выделяются пруссы Рендалия, рыцари фон Шлибен (1454-1809), и наконец бароны Ромберг, при которых, в 1872 году, вокруг замка выросла уже более привычная русскому глазу усадьба. С 1882 года и до конца войны замком владел род фон Янсон.
32.
Но вопреки расхожему мнению, тевтонский Старый замок не был снесён, а так и стоял в усадебном парке и стоит до сих пор:
33.
Усадебный дворец же был разрушен уже послевоенной бесхозяйственностью. Под флигелем - подлинные замковые подземелья, и Юрий, вооружившись фонариком, отправился туда:
34.
И вернулся с небольшой добычей:
35.
Заброшенная усадьба - это непременный атрибут постсоветской старины, хоть под Москвой, хоть под Минском, хоть под Кёнигсбергом:
35а.
На соседнем холме - уже упомянутая новая Петропавловская церковь (2010). Если поехать вдоль пруда - будет станция и выезд из города, а если по распадку - развалины пивзавода.
36.
Местность по ту сторону холма называлась раньше Киндерхоф ("Детский двор"), и судя по названию была частью усадьбы. Пивзавод образовался из замковой пивоварни, как самостоятельное предприятие оформившись в 1865 году, и по словам Юрия, изначально делал пиво на воде из местной артезианской скважины. Ещё в 1990-е пиво из Железнодорожного знал каждый калининградец. Слышал, что обанкротили завод в 1998 году сами немцы - уже не помню, какая фирма, завладевшая несколькими заводами в Калининградской области и решившая, что бывший Киндерхоф ей сам по себе конкурент, а в собственности - обуза. Скважина также давно забилась...
37.
В 2008 году завод сгорел, и ныне его разбирают на стройматериалы. Ещё стоят один из корпусов и труба:
38.
Но стоять им осталось недолго:
39.
Я услышал стук молотка и ультразумом заснял, как именно уничтожается прусская старина:
40.
Покидаем Железнодорожный... уже на выезде из города, увидев рельсовые пути, я потребовал остановиться! Нет, ну правда - какой Железнодорожный без железной дороги?
41.
Красный гидрант для заправки водой паровозов, довольно внушительный вокзал и две водонапорные башни (одна закрывает другую), очень похожие на водонапорки маленьких станций России. Пути здесь двух видов колеи - "русские" и "стефенсонские".
42.
Железная дорога Инстербург-Алленштейн (Черняховск-Ольштын) прошла здесь в 1872 году, и у станции сложился ещё один район:
43.
Последним впечатлением от этого городка-без-времени стал фасад вон того дома:
44.
Про обратную дорогу в Калининград вдоль Мазурского канала - в следющей части.
P.S.
А единственный город бывшего СССР, где сохранилась рядовая застройка европейского Средневековья - я так понимаю, Таллин. Или ещё есть? Или и таллинская средневековость сильно переоценена?
ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..
Площадь Победы, или просто Площадь.
Внутреннее кольцо. От Фридландских ворот до моста.
Внутреннее кольцо. От Фридрихсбургской крепости до Площади.
Внутреннее кольцо. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.
Внешнее кольцо и аэродром Девау.
Хуфен и Марауниенхоф.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия, или Земландия.
Янтарный берег. Зеленоградск (Кранц).
Куршская коса.
Янтарный берег. Светлогорск (Раушен).
Янтарный берег. Янтарный.
Балтийск (Пиллау). Город.
Балтийск (Пиллау). Гавань у Русской набережной.
Западные ворота России. На Балтийскую косу и обратно.
Натангия, Вармия, Бартия.
Багратионовск (Прёйсиш-Эйлау).
Дорога через Правдинск (Фридланд)
Железнодорожный (Гердауэн).
Вдоль Мазурского канала.
Надровия, или Малая Литва.
Дорога на Черняховск.
Черняховск. Инстербург и Георгенбург.
Черняховск (Инстербург). Центр.
Черняховск (Инстербург). Предместья и Веселовка.
Озёрск (Даркемен).
Гусев (Гумбинен).
Советск (Тильзит). Центр.
Советск (Тильзит). Предместья.
Неман от замка Рагнит до моста королевы Луизы.
.
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →