varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Category:

Советск (Тильзит) - город мира и сыра. Часть 2: предместья



Продолжаю рассказ про Тильзит (Советск) - город одноимённых сыра и мира. Упомянутые в прошлой части сходство и антагонизм с Инстербургом (Черняховском) сказываются даже на оглавлении: центр Инстербурга - и центр Тильзита; промзона и стёртая войной главная улица Черняховска - промзона и стёртая войной главная улица Советска... о ней далее.

Как уже говорилось в прошлой части, Старый Тильзит всё-таки заметно масштабнее Старого Инстербурга, и оба не имеют равных в области. С промзонами всё наоборот - обе тоже не имеют равных, но в Инстербурге побольше и поразнообразнее. Поэтому покажу здесь и не поместившиеся в прошлой части районы между улицей Ленина и железной дорогой:

2.


Это непарадная часть Старого города, более пустынная и обшарпанная, и потому более атмосферная. Честно сказать, такой Тильзит мне понравился больше... особенно когда знаешь, что другая половина центра ухожена и многолюдна.

3.


4.


5.


6.


Как я понимаю, всё это бывшие доходные дома. Очень хороши детали - лепнина, балконы, подъезды:

7.


8.


Особенно впечатляет подворотня в доме №5 по Ломоносова (это через дом от виллы Франка) с явно нуждающейся в реставрации "картиной в арке":

9.


Тильзитский двор - совсем как в рабочих районах Петербурга (хотя колодцев тут нет), а вот в Кёнигсберге таких не осталось:

10.


10а.


Эти районы медленно переходят в промзону. Вот старые пивоварни и склады... по словам Елены Ивановны, в первые годы после войны здесь жили люди - видимо, пока восстанавливались другие дома. После войны Тильзит сжался в 10 раз - с 59 до 6 тысяч жителей, первых переселенцев, и рос последние полвека с этого уровня.

11.


Как мне нравится эта окаянная атмосфера старых рабочих слободок! Тем более из виденных мной территорий, не бывших сто лет назад Россией, что-то подобное есть только во Львове и Бориславе.

12.


А солдатик на кадре выше идёт, скорее всего, сюда. Грандиозный корпус драгунских казарм (1879) - достойный преемник тевтонских замков. Длина этого корпуса по фасаду порядка 150 метров, а за фасадом - ещё один "город в городе". Гигансткие воинские части кайзеровской эпохи я показывал уже во многих городах, и они наглядно показывают, что "прусский милитаризм" - не пустое клише, но здесь казарма особенно огромна и наглядно иллюстрирует немецкое название Пограничная земля:

13.


Главные ворота наглухо закрыты, а судя по распахнутым печам, топят здесь до сих пор углём:

14.


Вот ещё кадр. Приграничный Советск выделяется в области ещё и обилием цыган. По словам Елены Ивановны, они ещё и умудряются как-то переходить шенгенскую границу.

15.


Тот фасад был обращён на юг, а с западной стороны казарменный квартал обрамляют склады - ну прямо форбург:

16.


Обращены они прямо на железнодорожный вокзал, построенный в 1865 году (линию протянули из Инстербурга) и после войны лишившийся большей части декора. Станция пограничная, транзитных поездов тут нет с 1992 года, да и по области только дважды в сутки ходит дизель до Калининграда.

17.


На соседнем автовокзале оживление, а на ЖД-вокзале обычно тихо и пусто. На платформу и даже в подземный переход можно выйти лишь к поезду.

18.


Удивительно, но несмотря на утрату облика вокзалом (стало быть, он разрушался), над путями уцелели деревянные немецкие навесы:

18а.


За железную дорогу же пройти можно только в обход. Отсюда кратчайший путь был бы по Первомайской, прямо вдоль путей, но... перенесёмся к Тильзит-театру, через парк от площади Ленина. Это конец улицы Гагарина, бывшей Дойчштрассе, о которой я расскажу позже. Теперь, вместе с продолжающей её улицей Александра Невского, она вдоль Немана пересекает город от края до края. Одна улица переходит в другую как раз где-то здесь: Гагарина ведёт на восток, Александра Невского на запад. Ближе к центру показанный в прошлой части Тильзит-театр (1893), ближе к Неману - уцелевшая башня Реформатской кирхи (1898):

19.


А вон та чёрная труба вдалеке принадлежит городской электростанции начала ХХ века, как и в Черняховске, совмещённой с бывшим электродепо... только там троллейбусное и 1936 года постройки, а тут трамвайное и 1901-го. Его фасад за забором как раз на вводном кадре.

20.


Пересекаем железную дорогу. Станция закрыта даже с этой стороны. Я не знаю, ходят ли тут хотя бы товарняки, весьма вероятно, что эти ворота не открывались уже много лет.

21.


Железнодорожный мост хорошо виден, и на нём "ворот" почему-то нет... ведь лес на заднем плане-то уже в Шенгенской зоне:

22.


Мост построен после войны, и повторяет трассу разрушенного Литовского моста (1875), построенного ещё до знаменитого Моста королевы Луизы. Не вполне очевидно, что российско-прусская граница проходила не по Неману, и на той стороне было ещё 20-30 километров германской Малой Литвы.

22а.


Грузовая часть станции, превратившаяся в пешеходную зону. На заднем плане едва виден мост, по которому я вернусь в центр:

23.


А за путями... Тильзит при немцах был настоящим индустриальным гигантом. Всё же Пруссия - в первую очередь аграрный регион, её основной промарх - мельницы и пивоварни, причём вторые в основном работали на местные нужды. Тяжёлая промышленность общегерманского масштаба развивалась только в Кёнигсберге и - здесь. В 1898 году в Тильзите, ниже города по течению Немана, появился один из крупнейших в Германии лесохимический завод, ныне целлюлозно-бумажный комбинат. Его трубы довлеют над городом на многих старых фотографиях:

24.


Да и сейчас, хотя не уцелели живописные старые цеха и самих труб поубавилось, видны отовсюду. Впрочем, дымит не сам полумёртвый ЦБЗ, а его ТЭЦ, работающая на весь город:

25.


Рядом - совсем уж пролетарский район, по виду межвоенного времени, может быть даже Третьего Рейха:

26.


Помимо трубы, над ним господствует бетонная водонапорная башня водоканала (1912), едва ли не крупнейшая в Калининградской области:

27.


Параллельно железной дороге иду по Кировоградской улице через рабочие кварталы:

28.


29.


Вот ещё деталь местного колорита. Ещё есть "Советская автошкола", "Советское УВД", "Советский суд" и так далее....

29а.


Наконец, я вышел к Горабтому мосту, судя по виду начала ХХ века - немцы уже тогда строили такие вот характерные мосты с бетонными фермами:

30.


Станция заперта и с этой стороны. К слову, Тильзит был ещё и крупным воздушным узлом: первая авиалиний Данциг-Кёнигсберг-Тильзит-Мемель открылась аж в 1921 году, а в 1926 отсюда летали уже в Берлин, Москву, Ленинград, Ригу и Таллин. Сейчас, понятное дело, пассажирского аэропорта тут нет вообще.

31.


Думал перейти станцию по мосту, но оказалось - под мостом проще. По кварталам, показанным в начале поста, я вернулся к дому Елены Ивановны (как всегда, хронологический порядок прогулок приношу в жертву географическому).

32.


А сейчас вернёмся в центр, к Тильзит-театру и Реформатской кирхе, стоящим у начала исчезнувшей улицы, и пойдём в противоположную сторону - на восток:

33.


Мимо крошечного речного порта на Немане. На том берегу - Литва, городок Панемуне, самый маленький во всём бывшем СССР (около 200 жителей!) и до 1945 года бывший всего лишь заречной частью Тильзита.

34.


Нынешняя улица Гагарина выглядит так, слева - швейная фабрика, причём по словам Елены Ивановны, исправно действующая. Типичный в Кёнигсбергщине сюжет - хрущовки и брусчатка. Здания по обеим сторонам были уничтожены войной, лет 15-20 улица стояла без домов и называлась Широкой.

35.


До войны же она называлась Дойчштрассе (Немецкая), и когда-то связывала три замка: Шплиттер (до начала ХХ века был отдельным городом, теперь это район на западноой окраине вдоль улицы Чапаева), Тильзит (в устье речки Тильже, сгорел в 1879 году, на его месте теперь вторая промзона) и Рагнит (ныне городок Неман) - из всех трёх уцелел лишь последний. А вот улица с 16 века обживалась и застраивалась, и до войны выглядела вот так - вдали башня Реформатской кирхи и трубы ЦБЗ. Получалось, что две кирхи - Реформатская и Немецкая - замыкали обе её перспективы. На переднем плане слева - отель "Кайзергоф" ("Царский двор"):

36.


Посредине стояла ратуша (1752-55), напротив - старейший в городе жилой дом купца Блаурока (1705, в основе - 16 века) и памятник местному поэту Максу фон Шенкендорфу (1890), в честь которого и называлась эта площадь:

37.


Теперь тут лишь часовня памяти погибших в Афганистане:

38.


И клочья исторической застройки:

39.


Сто лет назад в этой же перспективе господствовала Немецкая церковь (1598-1610, барочная колокольня 1695-97), на мой взгляд - одна из самых больших и красивых в Восточной Пруссии, с нефом донельзя средневекового вида и изящнейшей барочной башней. Часть её убранства в 1944 году успели эвакуировать, алтарь ныне находится в польском Бартошице:

40.


Практически о каждом доме исчезнувшей улицы можно прочитать здесь. Но один примечательный дом на бывшей Дойчштрассе всё-таки сохранился - это так называемый "дом Александра I". Был тут и "дом Наполеона", и как нетрудно догадаться, два императора оказались в этом городе летом 1807 года, чтобы заключить Тильзитский мир... фактически поражение России. Вообще, не вполне очевидно, что именно российская армия во второй половине 18 века была сильнейшей в Европе, победа над ней далась Наполеону с заметным трудом, а многие современники рассматривали Тильзитский мир как предательство родины Александром I. Для России Тильзитский мир значил в основном признание Наполеоновских завоеваний в Европе и присоединение к континентальной блокаде Англии, что конечно сильно ударило по экономике и самооценке, но всё же поражение было неоднозначным: Россия за последующие 5 лет успела ещё отвоевать у турок - Бессарабию, а у шведов - Финляндию и поднакопить сил. а вот для Пруссии это была катастрофа, так как она теряла свои польские владения и становилась фактически протекторатом Франции. Для переговоров с Наполеоном сюда приезжала королева Луиза, пытавшаяся очаровать его своей неповторимой харизмой, за которую в основном её и боготворил немецкий народ, но на императора это подействовало слабо. Но Луиза сумела поддержать свой народ морально - а больше в том положении было сделать и нельзя.

41.


В угловом доме, как считается, и квартировал Александр I, сам же договор подписали на плоту на Немане (так как по германским законам водная поверхность не принадлежала ни одной администрации), лёд которого виден в переулке. На углу - пожалуй, самый колоритный в Калининградской области фахверковый склад:

42.


А ведь вряд ли старше тех событий:

43.


Зато используется по назначению:

44.


Странная вещь война - крупные каменные здания уничтожены под корень (а ведь кирха вполне могла выдержать прямое попадание), а относительно хрупкий фахверк из дерева и глины стоит как стоял. Дом Александра I со двора:

45.


Ещё один дом напротив пристани:

46.


Вот и Неман. Прошлый раз я видел его два года назад в Гродно, да в Каунасе по дороге сюда из окна поезда. У немцев он Мемель, у литовцев - Нямунас. Тихая река, в воде которой отражается время... Вид вниз по течению, на железнодорожный мост:

47.


И вверх, на главную достопримечательность Советска - мост Королевы Луизы:

48.


Но о нём и прочих достопримечательностях у реки - в следующей части, последней в этой серии.

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..
Площадь Победы, или просто Площадь.
Внутреннее кольцо. От Фридландских ворот до моста.
Внутреннее кольцо. От Фридрихсбургской крепости до Площади.
Внутреннее кольцо. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.
Внешнее кольцо и аэродром Девау.
Хуфен и Марауниенхоф.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия, или Земландия.
Янтарный берег. Зеленоградск (Кранц).
Куршская коса.
Янтарный берег. Светлогорск (Раушен).
Янтарный берег. Янтарный.
Балтийск (Пиллау). Город.
Балтийск (Пиллау). Гавань у Русской набережной.
Западные ворота России. На Балтийскую косу и обратно.
Натангия, Вармия, Бартия.
Багратионовск (Прёйсиш-Эйлау).
Дорога через Правдинск (Фридланд)
Железнодорожный (Гердауэн).
Вдоль Мазурского канала.
Надровия, или Малая Литва.
Дорога на Черняховск.
Черняховск. Инстербург и Георгенбург.
Черняховск (Инстербург). Центр.
Черняховск (Инстербург) фабрично-транспортный.
Черняховск (Инстербург). Восточные предместья и посёлок Веселовка (Юдчен).
Озёрск (Даркемен).
Гусев (Гумбиннен).
Советск (Тильзит). "Парадный" центр.
Советск (Тильзит). "Непарадный" центр.
Неман от замка Рагнит до моста королевы Луизы.
.
Tags: "Балтийские ветры", "Молох", "Немецкая мелодия", Пруссия, дорожное, транспорт
Subscribe
promo varandej june 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 39 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →