varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Архив путешественника. Беломорск. Июль 2007.



Когда-то в одной польской газете (которую читал в переводе на Иносми) я наткнулся на такой афоризме:
в России словом "Беломор" называют две вещи - канал и папиросы, и неизвестно, что из них убило больше людей. В городе, о котором здесь пойдет речь, представлено и то, и другое - а чего еще ждать от порта в устье Беломоро-Балтийского канала?


Город Беломорск

В Беломорске останавливаются поезда, следующие в Мурманск. Обычно это происходит поздно вечером, в белые ночи и ослепительные закаты. И уже на платформе здесь всей кожей ощущается Север.

Парадокс, но Беломорск, лежащей гораздо южнее Полярного Круга по своему внешнему облику является типичным городом не Русского, а Крайнего Севера. Такой легко представить и на Чукотке, и на Таймыре, и тем более в соседней Лапландии.  Все потому, что Беломорск и строился как часть Крайнего Севера, ворота Крайнего Севера, порт Беломоро-Балтийского канала. Ныне это город неописуемо депрессивный, но в нем есть особая красота. Красота тоски и увядания.





По каналу ныне ходят лишь местные суда (хотя и очень часто). Порт Беломорска лежт в руинах.



На разбитом ПАЗике по разбитой дороге можно уехать в район Водники на самом Беломоро-Балтийском канале. Отсюда отправляется "Комета" на Соловки, и теоретически это лучший путь на архипелаг - всего за 1,5 часа (хотя и цена соответствующая). Одна беда - у "Кометы" нет четкого расписания, отходит она тогда, когда ее наймут туристические группы, и подгадать это бывает сложно. Может ходить 3 раза в день, а может - раз в две недели. Однако мне повезло.

Вот так выглядит легендарный ББК, восептый диссидентами и зековским фольклором.



Буквально в полукилометре отсюда - 19-й шлюз, устье канала. Все это тоже очень интересно, и особенно интересно смотреть, как шлюзуются суда. Однако фотосъемка там под запретом.
 


На самом деле, помимо портовиков и остатков канала, в городе интересна и официальная достопримечательность. Да не просто интересна - заслуживает обязательного посещения!

Это - Беломорские петроглифы эпохи неолита, примерно III тысячелетия до нашей эры. Интересны настолько, что кто-то (имени не помню) даже написал приключенческую книгу о первобытных людях по их мотивам: "Повесть о Манко Смелом, охотнике из племеи Береговых людей".

Беломорские петроглифы

Путь к петроглифам начинается у деревни Выгостров, около 17-го шлюза Беломоро-Балтийского канала. Туда из Беломорска ходят ПАЗики, примерно каждый час. Петроглифы образуют 3 группы: Бесовы следки, Ерпин Пудас и Залавруга, и первый, как наиболее интересный, был накрыт павильоном и превращен в музей. Ныне павильон в аварийном состоянии, денег на ремонт нет, вход туда заперт, а петроглифы похоронены под слоем опилок, чтобы выдержить, если понадобится, обрушение крыши.

Прибыв в Выгостров, я по глупости отправился искать петроглифы сам. Нашел вот что:



Это Ерпин Пудас, изображений здесь много, но кроме этой рыбы никто ничего не видел, даже местные жители.

Потом я увидел пересохшее русло реки Выг:



И на радостях отправился скакать по камням и умывать лицо водой из расселин. А ЗРЯ! Как позже пояснили местные жители, довольно часто сюда сбрасывают из 17-го шлюза излишки воды. Тогда по этому руслу проходит волна, и остаться живым невозможо - размажет о скалы. О спуске предупрежают сереной, но ведь я бы ничего не понял! Не повторяйте чужих ошибок, вам их могут не простить!

Зато позже углубился в лес, и лес тут - это нечто. Не зря леса Фенноскандии считаются лучшими лесами мира. Я верю:





Наконец, я вернулся в Выгостров, хотел уже ехать, но все же напоследок спросил о петроглифах у компании местных разного возраста. Моя ситуация их не удивила, так как для местных очевидно - путешественнику надо нанимать проводника. Немолодая, но красивая и очень спокойная женщина вызвалась проводить меня, и спросила за это всего 100 рублей. Но учитывая, сколько она рассказала мне, как интересно было ее послушать, а еще что она напоила меня чаем в избе, когда мы вернулись ждать автобуса, думаю, 100 рублей ничего не значат. После поездки в Черноземье - разительный контраст. Север любят не только за его красоту и покой, но и за его жителей.

По лесу мы шли примерно полчаса, и в конце концов достигли Залавруги. Это голое каменное дно реки, обнажающееся летом, все покрытое выбитыми на камне изображениями. Изображения тусклые и неразличимые, и если бы я нашел их сам - прошел бы по ним и не заметил. В целом же, вот:













За Залавругой через 200 метров пути по автодорожной колее находится лабиринт. Удивительно, что об этом лабиринте нигде ничего не написано. Хочется верить, что я был первопроходцем, но более вероятно другое - лабиринт сложили из камней местные туристы, достаточно сравнить его с теми, что можно увидеть на Заяцком острове Соловков.

UPD: Лабиринт этот, как мне пояснили в комментах, и правда сложили туристы. Но все же принцип тот же, что и в настоящих лабиринтах, а значит, по нему можно беспрепятственно и без зазрений совести походить, не боясь загубить историю. А прогулка по лабиринту сама по себе весьма необычное занятие.



Вскоре мы вернулись в деревню, северняка поила меня чаем и угощала бутербродами, говорили о жизни Севера и Карелии. Удивительно, но у нее, селянки, не было ни капли того пессимизма и озлобленности, который характерен для городских жителей. После многие - в Кемь, в Мурманске, на Соловках ругали свой Север на чем свет стоит. Она же искренне любила этот край, хотя как-то обмолвилась, что не раз бывала в Москве.

Я вернулся в Беломорск, в жуткое, но дешевое общежитие Государственного ремонтного поезда, которое здесь все называли Горем, а утром меня ждала "Комета" на Соловки. Вернулся оттуда я уже в Кемь.

 

Tags: "К студёным морям", Крайний Север, Русский Север, дорожное, природа
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 10 comments