varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Долгий путь через пустыню



На заглавном кадре, как водится, самое сильное впечатление поездки. Оно на моей ладони - два черепка. Синий, слева, может быть как 14-го, так и 18-го века, а вот правому порядка тысячи лет - красно-жёлтый цвет характерен для караханидской керамики. В этой выжженной солнцем степи, где пыльный воздух похож на наждак, где пасутся верблюды, где глины больше, чем дерева в России, разбросаны десятки древних городищ, и на каждом из них земля усеяна осколками былого - прямо под ногами валяются черепки и маленькие, ослепительно белые кости. Я ничего не унёс с собой, потому что это была бы кража - даже не у Республики Казахстан, у Великой Степи.

Первый раз пишу обстоятельный фотопост не из дома - сейчас я в Алма-Ате. ЖЖ тут работает через прокси и пень-колоду, но всё же я здесь как бы и не в дороге - отдыхаю между двумя большими путешествиями по Средней Азии. Через пару недель я отправлюсь в Киргизию, ну а пока не терпится поделиться впечатлениями Южного Казахстана и вообще дороги от Москвы до подножья Тянь-Шаня. И да, 2/3 мест, которым посвящён этот обзор, я мог бы показать год назад, кабы не мой крах на Джунгарских воротах. Но новые фотографии получились как минимум полнее потерянных. Очень надеюсь, что с этого момента та история превратится для меня в просто интересное приключение.

Разумеется, из Москвы в Алма-Ату ходит и прямой поезд с Казанского вокзала, но какой мне в нём прок? Добираться на такие расстояния да через границы удобнее самолётом, поэтому мой поезд был Москва-Орск. На нём я ездил в 2008 году на Южный Урал, в своё первое по-настоящем удачное и едва ли не самое любимое путешествие, и запомнился он мне тогда самыми худшими попутчиками, которые когда-либо были - по мотивам той поездки я даже написал мини-драму "Бедные, но гордые". Эти же поездом я ехал и год назад - тогда, напротив, со мной была очень душевная компания. Хорошие люди ехали со мной и теперь. А путь до Орска не близок - полтора дня и две ночи, но я его знаю наизусть: унылое Подмосковье в ожидании белья и открытия туалетов, заводы Коломны и Воскресенска, стоянка в Рязани, закат над рязанским Черноземьем, утро в приволжских лесостепях, величественный переезд через Волгу, которому предшествует этак час пути по "карнизу" у берега...

2.


...долгое приближение к Самаре, техническая стоянка на станции Звезда, нефтезавод в Новокуйбышевске, опять же долгая стоянка в Самаре, где мне ещё ни разу не удавалось купить себе чего-то адекватного поесть на роскошном хай-тековом вокзале, дальше опять степь, опалённые голые холмы, на которых факелы газовых месторождений полыхают монгольскими кострами, Бузулук - уже в Оренбургской области:

3.


К ночи - Оренбург, там стоянка почти час. Сколь экзотическим и загадочным казался мне Южный Урал в 2008-2009, столь же обыденным он стал для меня за 5 лет:

4.


Орск, стоящий в юго-восточном углу Урала - один из самых суровых индустриальных гигантов, ничуть не уступающий Нижнему Тагилу. Тут есть нефтезавод, никелевый завод, несколько заводов тяжёлого машиностроения, металлургический комбинат полного цикла в соседнем Новотроицке (это всего 7км) и ещё дофига всего. По сути Орск - это целая агломерация, 3-5 городов разного размера под общей географической единицей. Но увы, Орску не повезло - если год назад я хорошо осмотрел и район вокзала, и купеческий Старый город, и Новый город с его центром в стиле "баухаус", и полюбовался промышленными панорамами с сопки, в этот раз меня подвело расписание автобусов - нужный мне автобус в середине для отменили, и я оказался перед выбором - ехать в 10 утра (и не посмотерть пол-Орска) или в обед (и не посмотреть пол-Актюбинска). И да простят меня орчане, но я выбрал Актюбинск. В Орске же я успел осмотреть на рассвете лишь Старый город... откуда, впрочем, большинство заводов видно вдалеке:

5.


До Актюбинска ехали 4 часа по страшно разбитой дороге, так что я периодически боялся катапультироваться на очередном ухабе с заднего сидения на голову водителя. На российской границе почему-то очень внимательно проверяли документы и расспрашивали, на казахской же наоборот - пропустили быстро и без вопросов. Год назад было наоборот, и к тому же в "погибшей фотогалерее" был впечатляющий кадр шмона таджикских гастрбайтеров - как они стояли в ряд у автобуса, положив перед собой сумки, а сумки нюхала собака. В этот раз ехавшая рядом женщина узнала меня - с ней же мы ехали год назад, и я честно рассказал, что та поездка кончилась плохо и я еду восстанавливать потерянное. А Казахстан-то для меня тоже стал совсем привычен, как Беларусь или Украина...
Актюбинск, пятый по величине город Казахстана, велик и солиден. В тот раз он показался мне невыносимо скучным, в этот раз же я в нём нашёл чуть больше. Вообще, Актюбинск - это, я бы сказал, такая матрица казахстанского областного центра: добавить аридный климат, дикую движуху и узбекские махалли - будет Чимкент; расширить старый город, понатыкать угольных котельных и навести запущенности - будет Семипалатинск; окружить угольными шахтами - будет Караганда. А минимальный набор тут есть - от жесточайшей индустрии на северной окраине:

6.


До подражания Астане в самом центре и осколков русского уездного городка на южной окраине:

7.


Вечером же я сел в поезд, а проснувшись утром от бившего в глаза солнца, выглянул в окно и увидел пустыню:

8.


Дорога Актюбинск - Алма-Ата - это ни что иное, как "казахский Транссиб", такая же главная магистраль страны, связующая крупнейший город с глухоманью у ворот гораздо более крупной державы. Актюбинск - это Хабаровск, Атырау - нефтяной Сахалин, Мангышлак - то ли Колыма, то ли Камчатка, а Кызылорда - это Чита. От Читы до Хабаровска крупных городов нет более двух суток, от Актюбинска до Кызылорды - почти сутки. Лишь пыльная степь, аулы да маленькие городки, едва отличимые от аулов:

9.


До станции Арысь между Туркестаном и Чимкентом идёт старая Ташкентская магистраль, которую отличают потрясающе красивые вокзалы начала ХХ века, в этой степи кажущиеся миражами:

10.


О ней у меня будет 2-3 поста - я не осмотрел саму Арысь (где эта железная дорога уходит к Ташкенту, а в сторону Алма-Аты её сменяет Турксиб), но участок Саксаульская - Туркестан (это около 12 часов пути) отснял довольно детально и в три приёма, разделённых остановками в Аральске и Кызылорде, да в Туркестане на вокзал ходил отдельно, как в музей:

11.


Ну а зачем остановка в Аральске? Разумеется, чтобы увидеть Аральское море - для этого я отправился в аул Бугунь в 80 километрах от железной дороги. Степная глушь... Но в маленьком ауле, куда я доехал подвернувшимся ПАЗиком, развозившим колоритный сельский люд, было легко найти машину - в первом попавшемся дворе мне открыл рыбак в камуфляже, позвонил своему другу, и пока они снаряжали УАЗ, я пил чай в старом глинобитном доме, сидя на подушках у низенького стола и пытаясь объясниться с бабушкой-хозяйкой.

12.


От Бугуни до воды Арала всего 11км - но дороги как таковой нет, проехать можно только на УАЗе. И в целом я скажу, что от Аральского моря ощущение мрачнее, чем от Чернобыля. Вроде бы казахи сумели его удержать, и сейчас тут даже снова появилась рыба, но это не море. Серое, мутное, большое, но не огромное озеро. Ощущение - как при взгляде на некогда достойного человека, которого сделали инвалидом за то, что оказался ни в то время ни в том месте. Вроде и жив - но обрубок себя-прежнего:

13.


До Аральска, где мне было ночевать, добрался лишь затемно, и поменял билет - по идее я должен был выезжать отсюда в 6 утра, но тогда я бы не успел осмотреть сам город. Следующий поезд проходил станцию в пол-девятого, но на него были только СВ. Впрочем, КТЖ настолько дешевле РЖД, что стоимость СВ оказался вполне подъёмной - дороже нашего плацкарта, но дешевле купе, порядка 1100р. за 7 часов пути, и я решил - когда ещё будет повод опробовать вагон такой категории? Забегая вперёд, скажу что СВ мне не понравилось - в купе как-то уютнее. В Аральске же от гостиницы к вокзалу шёл не через центр, а через пересохший порт, где песок усеян ракушками, между которыми уже вырос бурьян:

14.


Кызылорду едва ли не все побывавшие аттестуют как едва ли не худший областной центр Казахстана. Не знаю, по-моему город как город - да, бедноватый и бардачный, но всё же приятнее, чем Атырау и интереснее, чем Кокчетав или Талды-Курган. Главная же достопримечательность Красноармейска (именно так переводится его название!) - конечно же, Сырдарья:

15.


Погуляв по Кызылорде, я переночевал в привокзальной гостинице и уехал поездом Москва-Бишкек до станции Янакурган. Там - пересел на маршрутку (коими тут являются, фактически, частники на минивэнах) и доехал до Саурана - это древнее городище в пустыне, величественные руины глинобитной крепости - её диаметр порядка 600 метров, внутри раскопы городских кварталов и бездонные колодцы, а в нескольких ста метрах от стен проносятся поезда:

16.


...Год назад я не был ни на Арале, ни в Кызылорде: от Актюбинска мой поезд шёл прямо до Туркестана, то есть первая часть путешествия была полностью новой, а не "репликой погибшего маршрута". В Туркестан я прибыл тогда затемно, а в Сауран ездил на следующий день - ПАЗиком до ближайшего аула и далее 7 километров пешком через пустыню. Там колючки, чьи-то норы, ящерицы разлетаются из под ноги со скоростью ракеты, мельтешат какие-то членистоногие... среди которых в этот раз приметил каракурта - вот это, на самом деле, пострашнее любого чекиста. А вот сольпугу опять не увидел. Ещё в пустыне могилы, кирпичные заводики кустарного типа, какие-то городища - это совсем другой мир. Но пожалуй главное отличие пустыни от даже степи - воздух. Он здесь потрясающе сухой и пыльный, скребёт горло как наждак. Сколько ни пей - жажду ни утолишь, так как сохнет не глотка, а дыхательные пути. И хотя здесь 35 градусов - это даже прохладно, сухость воздуха убивает. Здесь даже ветер не охлаждает, а иссушает. 4 дня в Южно-Казахстанской области для меня были мучительны.

17.


Из Саурана я добрался наконец в Туркестан. Для Казахстана этот город - как для России в одном лице Новгород (древняя столица), Суздаль (центр туризма) и Сергиев Посад (святыня). Здесь в гигантском мавзолее, что построил в конце 14 века Тамерлан в стиле родного Самарканда, покоится Хаджи Ахмед Ясави - если можно так выразиться, мусульманский апостол, самый чтимый святой тюркского мира. Год назад я осматривал Старый Туркестан на рассвете, и та серия была явно красивее - в этот раз я гулял по старому городу ближе к вечеру, а рассветный у меня всего один кадр... практически с крыльца гостиницы. Это и есть мавзолей Ясави, служивший также церемониальный дворцом и некрополем казахских ханов. Длина здания - более 65 метров, диаметр купола 22 метра, и это 14-й век!

18.


В Туркестане половину населения составляют узбеки - они гораздо набожнее казахов и потому селились издавна около святынь. Поэтому Туркестан вполне оправдывает своё название - это самый "восточный" по духу город Казахстана. По здешнему базару я в оба приезда просто бесцельно бродил, фотографируя случайные сюжеты. Впрочем, в этот раз мой визит на базар был обусловлен необходимостью - ещё в Актюбинске у меня лопнули джинсы прямо под задницей, и на базаре я искал, кто может мне поставить заплату... и таки нашёл: тут есть и швейная мастерская, где тётенька в халате починила мне джинсы за полчаса и 300 тенге (то есть около 70 рублей). Фотографировал я тут очень быстро - как правило люди не успели даже заметить.

19.


А основу парка маршруток тут составляют "РАФики" (у меня кстати с июля ещё и Елгава не выложена!):

20.


Из Туркестана ездил на ещё одно городище Отрар, также известный как Фараб - некогда город с очень богатой историей. Там, кстати, был снят и вводный кадр. А тут в кадре археологи. Обратите внимание на женщин в платках - это не от набожности, а от пыли и солнца, в Южном Казахстане так же одеты на работе обыкновенные дворничихи. Здесь же маски скрывают лица очень симпатичных студенток.

21.


Из Туркестана на очередном минивэне "по заполнению" я уехал в Чимкент... ну а Чимкент, столица Южно-Казахстанской области всего в 100км от Ташкента - это, ни много ни мало, среднеазиатский Вавилон. За 20 лет он вырос почти вдвое, ему пророчат будущее новой столицы, и я бы сказал, город не не то что развивается - он ПРЁТ:

22.


23.


Первое впечатление - километры строящихся коттеджей по окрестным сопкам, строители которых живут тут же, рядышком, в вагончиках, времянках и даже юртах. Юрта, впрочем, в Чимкенте и Таразе верный признак того, что вам там нальют кумыс или шубат. Вот на окраине семья держит белых лошадей и небольшую кумысную.

24.


Впрочем, рост Чимкента абсолютно хаотичен, и такого дикого бардака я не видел ещё нигде (впрочем, я дальше на юг не забирался!). Мощнейшее движение в азиатском стиле - без правил и с постоянным бибиканьем; толчея, торговля где и чем попало, трущобы совсем рядом с холёным центром города. Всё это сочетается с мощной индустрией - в городе несколько крупных заводов:

25.


А на самой окраине Кендебай Карабдалов, художник, музыкант и философ, сделал небольшой этнографический музей, собственноручной выкопал гильвет (подземные кельи, куда уходили мусульманские затворники), и вот принимает там меня - о Кендебае и его творениях (что, кстати, я упустил год назад) будет отдельный пост.

26.


К Чимкенту вплотную примыкает Сайрам - ещё один древний город, а ныне огромный кишлак. Именно кишлак, а не аул, так как его население - почти поголовно узбеки. Среднеазиатского колорита тут ещё поболее, чем в Туркестане. Центр Сайрама - крест в круге из двух главных улиц и круглого вала древней крепости, и на перекрестье кипит базар.

27.


Его называли Гнездом Святых - всяких чтимых мавзолеев тут пара десятков. Вообще же, что Туркестан, что Отрар, что Чимкент-Сайрам - это типично среднеазиатская форма организации пространства: оазисы. Ведь на самом деле оазис - это не три пальмы в пустыне, и довольно крупный район, где бесплодную глину с колючками сменяют цветущие луга. Города поднимаются и падают, а оазисы остаются, поэтому в каждом оазисе за тысячи лет сменилось несколько центров. Фарабский оазис опустынился - и это добило Отрар, переживший нашествие Чингисхана. В Туркестанском оазисе сменились три города - Шавгар, Яссы и собственно Туркестан. В Сайрамском оазисе же за последние 20 лет небольшая крепость Чимкент разрослась и подмяла под себя сам древний Сайрам (он же Исфиджаб).

28.


Вообще, народ тут не злой - люди вальяжные, панибратские, очень простые и вопреки стереотипом не склонные к всякому кидалову. Как казахи, так и узбеки. Но главная проблема, с которой сталкивается путешественник в Средней Азии  - это даже не менты, а СТРАШНАЯ ОБШИТЕЛЬНОСТЬ местных жителей. Тут надо понимать, что турист в этих краях - сам по себе достопримечательность, а таких чётких личных границ, как у нас или тем более в Европе, не предусмотрено - поэтому подойти просто пообщаться могут даже случайные прохожие на улицах, не говоря уж про людей, с которыми предполагается взаимодействие - торговцы, таксисты и прочие. Узбеки гостеприимнимнее - год назад в Сайраме молодой парень на машине меня за просто так отвёз на другой конец посёлка, а в этот раз в Чимкенте пожилой человек близ мечети за свой счёт водил меня в чайхану. Но надо заметить, мышление здесь у людей потрясающе одинаковое, и потому мне порой по несколько раз за час приходилось отвечать на следующие вопросы:
- Кто я, откуда?
- Кто мне за это платит?
- Сколько мне лет? (либо "с какого я года?")
- Есть ли у меня родители?
- Есть ли у меня жена и дети? (этот вопрос, впрочем, задают редко - по умолчанию считается, что есть, и узнав, что нет, народ очень сильно удивляется - тут у многих в 21 год уже 3-4 ребёнка!).
- Кто я по национальности?
- Был ли я в Туркестане? А в Астане?
- Сколько в Москве стоит хлеб или мясо?
и т.д. При этом всё обычно по-доброму, я людям искренне интересен, но в какой-то момент начинает казаться, что ещё один вопрос "с какого ты года" - и я впаду в состояние берсерска. Русский человек со мной так пытался общаться один раз - приблатнённый персонаж на базаре в Таразе, и как я отметил, русские в принципе задают вопросов меньше и менее личных, но гораздо сложнее - например, "и какой тебе с этого интерес?".

Из Чимкента я неудачно съездил на гору Казыгурт что на полдороги до Ташкента. Неудачно - потому что настоящий Казыгурт вон там, на горизонте, а здесь у трассы просто стилизация, которую тем не менее многие принимают за собственно священную гору. Корабль пусть не удивляет - по местной легенде, именно на Казыгурт причалил Ноев ковчег.

29.


Зато вдоволь налюбовался этой странной природой Средней Азии, страшного и чарующего края. Но как ни крути, а природа тут злая:

30.


Удивительное дело! Тут за городом дышать намного тяжелее, чем в городе - всё эта страшная сушь... И год назад, и сейчас по прибытии их Чимкента в Тараз у меня случалось кислородное отравление - при том что и в Таразе воздух намного суше российского, но по контрасту с воздухом Южно-Казахстанской области даже Тараз покажется райским садом.

На очередном минивэне долго ехал до Тараза вдоль седого Тянь-Шаня. Тут, кстати, пролегает местная Стройка века - новый Великий Шёлковый путь, который должен через Алма-Ату и Самару связать Европу и Китай. На многих участках дорога превратилась уже в настоящий автобан, но много пока строящихся кусков, которые приходится объезжать по пыли. Тем не менее, сравнительно даже с прошлым годом - явный прогресс.

31.


С маршрутки, впрочем, я сошёл не в Таразе, а в селении Айша-биби на подходах к нему. Так, по легенде, зовут принцессу, похороненную в одном из этих двух мавзолеев - а сами мавзолеи ещё караханидские, то есть в переводе на нашу систему счисления - домонгольские. Подпортили впечатление только местные менты-охрана, которые навязчиво требовали оставить рюкзак на лавочке, так как с рюкзаком к мавзолеям нельзя. Причём сначала они мне посоветовали его оставить у последней лавочки (откуда я его хорошо контролировал), а потом сказали, что надо его оставить у самых ворот - в общем, тут я уже решил уходить. Не знаю, что им было надо, но такое чувство, что они хотели что-нибудь мне в рюкзак подбросить и задержать меня.
Впрочем, в эту поездку Бог миловал - этот контакт да проверка паспорта в Актюбинске были единственными за всю поездку контактами с полицией.

32.


Сам же Тараз, бывший Джамбул, явно в советское время не сильно отличался от Чимкента - южный индустриальный город. Сейчас же он кажется куда более русским и куда более сонным. Тут есть свои достопримечательности, но более всего Тараз запомнился мне тем, что он страшно запущен - грязь, мусор, забитые арыки, прорванные трубы, запах гнили, пыль в воздухе да гигантские базары, вполне возможно крупнейшие в Казахстане. Нигде в Казахстане, к слову, местные так не сожалели при мне об исходе русских. Даже казахи: "Мы с вами ведь нормально уживались! А теперь вместо вас понаехли тут эти - узбеки, киргизы, китайцы!". Под китайцами имеются в виду, видимо, дунгане - они здесь очень заметны, в том числе дунганские столовые. Кухня у них вполне себе китайская. Но вообще, едва в Средней Азии страшно тяжёлая - баранина да жирное тесто, и к концу поездку у меня ещё напрочь пропал аппетит, который возвращается только сейчас.

33.


А ещё Тараз стоит на реке Талас - а это ни что иное, как Великая граница цивилизаций. В 757 году здесь произошла едва ли не величайшая по своим последствиям битва в Истории - между войсками Арабского халифата и Китайской империи. Проиграли, конечно, китайцы - но и арабы не рискнули идти дальше. В Китай попал ислам, в Аравию и Европу - достижения китайской мысли, такие как писчая бумага. Вскоре Китай охватила гражданская война, унесшая 2/3 его населения - 36 миллионов человек, то есть вплоть до Второй Мировой это был самый кровопролитный конфликт в истории, а Китай по сути возвращает себе былое величие только сейчас, спустя более 1200 лет. Таласская битва - этакий взрыв сверхновой. Справа - бывший Маверранахр, слева - бывший Могулистан, граница Ближнего и Дальнего Востока (в самом широком смысле этих двух понятий).

34.


А горы вдали - это уже Киргизия. Все пункты от Саурана до Тараза, кроме Казыгурта - это именно "реплика погибшего маршрута", а вот ещё одним новым пунктом стала поездка в киргизский Талас. Контраст двух стран, конечно, поражает: на казахской таможне - очередь, каждого пробивают по базам, подолгу разглядывая паспорт, да и контроль двойной - на самой таможне и не входе в таможенную зону. Киргизскую сторону местные проходят без остановок, как бюро пропусков в каком-нибудь офисе, лишь показав удостоверение личности в окошко. Мой паспорт всё-таки чуть-чуть поизучали, потому минут 5 искали штамп и наконец поставили. На выходе же мне пришлось ещё и самому разыскивать пограничника! Но Киргизия - это очень красиво. Видите ущелье на кадре выше? Вот что оно содержит:

35.


Киргизия оказалась тихой, провинциальной и очень бедной страной. Киргизы лишены казахских понтов, и просто видно, что они задавлены бедностью. Но тут всё как-то проще, мягче, податливее. Меньше "сопротивление среды", которое приходится преодолевать путешественнику. Да и дешёво - например, от Таласа до границы (75км по горам) взять целый минивэн стоит около 500 рублей (800 сомов). Сам же Талас, областной центр, напоминает какие-то совсем уж убитые райцентры Дальней России. Зато сохранилась русская церковь, при которой очень доброжелательные люди (там сидели две молодые мамы с детьми) напоили меня водой.

36.


А неподалёку находится мавзолей Манаса. "Манас" - это киргизский эпос, названный разумеется по главному герою-батыру, и считается самой длинной в мире поэмой (около 500 тыс. строк). Мавзолей караханидской эпохи, конечно, к нему не имел никакого отношения - но легенда есть легенда. Теперь вокруг него уютный парк, музей, одинокая сопка со смотровой площадкой, кладбище, "дом жертвоприношений" (как мне сказали местные, днём там приносят жертвы мусульмане, а ночью - шаманисты)... У музея в воздухе постоянно звучит сам "Манас" - на киргизском, но у эпоса очень узнаваемый ритм. Я увидел юрту, и заглянув вовнутрь, был потрясён - эпос звучит не в записи, а в исполнении команды сказителей, которые один за другим читают его в микрофон непрерывно. Я сидел и слушал, и это стало одним из сильнейших впечатлений поездки.

37.


В Киргизию мне ехать ещё на две недели в конце сентября - начале октября, а из Таласа я вернулся в Тараз, откуда поездом уехал в Алма-Ату. Здесь я пока отдыхаю, мне лень брать в руки фотоаппарат, но безусловно я ещё похожу с ним по городу и скорее всего (но уже не уверен) снова поеду на Джунгарские ворота, надеюсь в этот раз без краха. Впрочем, и это не раньше следующей недели.

Что же до Южно-Казахстанской серии, то её скорее всего буду выкладывать уже в октябре, когда вернусь в Москву. Во-первых, тут это затруднено из-за блокировки ЖЖ, во-вторых всё я не успею, в-третьих многие "сводные" посты требуют фотографий из моего московского архива. Но серия будет, скорее всего, примерно такой:
1. Орск
2. Актюбинск (2 поста).
3. Ташкентская магистраль (3 поста).
4. Аральское море (1-2 поста).
5. Кызылорда.
6. Сауран.
7. Туркестан (2 поста).
8. Отрар.
9. Чимкент (2-3 поста).
10. Сайрам.
11. Казыгурт.
12. Айша-биби и дорога Чимкент-Тараз.
13. Тараз (2 поста).
14. Дорога до Таласа.
15. Талас.
16. Манас-Ордо.
Обзорные посты: про КТЖ (Казахстанские железные дороги) и их особенности; про базары; про кумысные юрты; про колорит среднеазиатских аулов.
...ну и далее что только наснимаю в Алма-Ате и окрестностях.




КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз. Древний Тараз, уездная Аулие-Ата, базар и центральная площадь.
Тараз. Старые мечети, главная улица, жигородок и древний Тектурмас
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
Алма-Ата - Москва. Перелёт домой.
Tags: "Тюркский след", Великая Степь, Казахстан, Киргизия, дорожное
Subscribe
promo varandej june 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 65 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →