varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Немного Турксиба



Помните, как у Ильфа и Петрова в "Золотом телёнке" Восточная магистраль сомкнулась на станции Гремячий Ключ, и работавший инкогнито на этой стройке подпольнный миллионер Корейко вдруг узнал среди рабочих на другой стороне смычки Остапа Бендера? Восточная магистраль на самом деле называлась Туркестано-Сибирской, и связывала по дальнему краю Великой Степи Новосибирск и Ташкент, а её "столицей", откуда и пришла в 1896 году инициатива строительства, была Алма-Ата, тогда ещё Верный. Её действительно строили с двух сторон, начав с Алтайской (Барнаул - Семипалатинск) и Семиреченской (Верный - Арысь на линии Оренбург-Ташкент) железных дорог, пущенных в 1917 и 1924 годах соответственно. Но та самая ударная стройка, легенда Первой пятилетки, развернулась в 1926-31 годах между Семипалатинском и Алма-Атой, сомкнувшись 21 апреля 1930 года на станции Огуз-Курган, переименованной тогда же в Айна-Булак - Зеркальный ручей, прототип того самого Грямячего ключа: Ильф и Петров были как корреспонденты на церемонии открытия Турксиба 28 апреля того же года.

Более-менее системно осмотреть Турксиб, в отличии от Ташкентской магистрали, мне так и не удалось - лишь отдельные памятники в Алма-Ате и Таразе да участок Капчагай - Уштобе как раз через Айна-Булак, по которому я ехал на Джунгарские ворота.

Об алматинских железнодорожностях у меня будет отдельный пост, кратко я их уже затрагивал прошлой весной - в том посте приводятся в том числе фотографии вокзалов Алма-Ата II (маленький и тупиковый, но в центре города) и Алма-Ата I (огромный, современный, но на окраине) - из-за того, что она стоит на заметном склоне, Турксиб прошёл существенно ниже тогдашнего города. Однако ехал я именно с Алма-Аты I - к проходящему поезду Кызылорда-Семипалатинск здесь цепляют ещё несколько вагонов до станции Достык (Дружба) на границе с Китаем - это там у меня был прошлогодний крах. Словно в напоминание о том, куда я еду, уже в зале ожидания познакомился с местной полицией: стандартное "покажите документы - пройдёмте, проверимся". Однако не зря я весь год слышал от разных людей одну и ту же фразу: "вот так с ними надо разговаривать!". Менты явно хотели развести меня на небольшую сумму денег, но допустили тактическую ошибку: выцепив вместе со мной ещё двух человек (к слову, русских), сначала они завели в отделение их. Выйдя минут через 5 с моим паспортом, полицейский обнаружил меня за переписыванием со стенда у дверей телефона доверия прокуратуры... и неожиданно быстро сдулся, вяло ощупал мне карманы и отпустил восвояси. Вроде и мелочь - а всё же моя первая победа над человеком в погонах (ситуации "предотвращённых конфликтов" не в счёт).
Поезд уходил около 14 часов. Интересно, что год назад я вообще его не припоминаю - тогда вроде бы ходил международный Алма-Ата - Урумчи, но его расписание мне никак не годилось. До Достыка, где постоянное население 2,5 тыс. человек, прицепили вагонов 10, и ехали в этих вагонах люди на вахту, с таким обречённым видом, будто в ссылку. Ну а я, так как гулял по Алма-Ате с утра, сначала задремал, а проснувшись на станции Капчагай выглянул в окну и увидел......

2.


Нет, это не море и даже не озеро, а всего-то водохранилище на Или - главной реке Семиречья. Тем не менее, Алма-Ата - один из самых далёких от моря мегаполисов мира, и Капчагай, который советская власть задумывала как промышленный пригород, в постсоветское время превратился в курорт, причём не только "морской" - здесь находится "игорная зона", Капчагай - это такой маленький-маленький Лас-Вегас. Впрочем, казино (по-казахски ойынхана) обращены в основном к автомобильной трассе, и в целом город представляет собой очень странное зрелище, где гламур соседствует с заброшенными заводами. Вокзал - вон под той трубой, но абсолютно невзрачен.

3.


Более всего же меня озадачила заброшенная деревянная мельница, причём расположенная не на территории гостиницы или казино, да и внешне на ресторан непохожая. Неужели аутентичная? Боюсь даже предполагать, когда она могла быть построена.

4.


Переезжаем залив самой Или - вверх по течению море морем. В ясную погоду за водным пространством виден Заилийский Алатау:

5.


А вниз - скалистое ущелье. Там и стоит эта ГЭС (1970-71), по её плотине проходит автодорога. Машинный зал очень красиво располагается на дне каньона - я видел его дважды, весной (когда проехал на маршрутке без остановок) и осенью (когда детально отснял). И это, похоже, единственный объект, фотографии которого я так и не восстановлю - тогда от посторонних глаз ущелье защищали лишь таблички "Фотосъёмка строго запрещена!", за год же успели построить глухой трёхметровый забор. Жалко - дело даже не в самой ГЭС, а в ущелье, за плотиной резко сужающемся.

6.


Далее я снова задремал в купе, а второй раз выбрался к окну как раз когда началось самое интересное. В принципе на карте этот участок дороги не производит какого-то особого впечатления - ну так, немного извилисто, и не более. На местности же кажется, что поезд выписывает натуральную спираль, которую к тому же прекрасно организуют два ориентира - скалистая вершина на заднем плане да элеватор в селе Жоламан, который из одного и того же вагонного окна можно осмотреть со всех сторон:

7.


Оба кадра сняты из окна вагона с интервалом в несколько секунд:

8.


9.


Местами кажется, что из средних вагонов (а я всё же был ближе к хвосту) на крутых поворотах можно увидеть и последний вагон, и локомотив одновременно:

10.


Элеватор с другой стороны... да степь как море:

11.


А здесь не пустыня, а именно степь, хотя местами в ней попадаются колючки и саксаулы, а то и целые участки песков и глин. Впрочем, о потрясающем разнообразии семиреченских ландшафтов я уже писал и раньше, здесь в сотне километров друг от друга могут быть Америка, Африка, Туркестан и Сибирь. А рек в Семиречье не семь, а десятки, и думаю более верным переводом тюркского Жеты-Су было бы "Многоводье". Впрочем, вдоль Турксиба местность более сухая и суровая, похожая скорее на Северный Казахстан или Оренбуржье.

12.


13.


Да неизменная зелень в аулах. В отличие от большей части Казахстана, Семиречье весьма густо населено:

14.


15.


Типовая советская школа и характерный казахский некрополь - об этом удивительном явлении я тоже когда-то писал.

16.


Нехитрый аульный быт. Вообще, казахи ведь лишь в ХХ веке стали оседлыми народом, и видимо поэтому их сёла очень невзрачны:

17.


Вот дети бегут за поездом. Остановились, увидев в окне мистера с фотоаппаратом. Да нет же, ребята, я не мистер, а простой русский человек, с вашим папой в одной стране родился!

18.


Обогнали мальчика на ослике. Рядом и его дед был, но остался за кадром:

19.


Какая-то шахта. Вид, конечно, из другого вагона того же поезда:

20.


Одинокая зимовка (скотоводческий хутор) в степи да трасса на заднем плане:

21.


И тут вы, вероятно, спросите - а где же сам Турксиб? Мы тут, понимаешь, о железной дороге почитать хотели, а ты, Варандей, нас какой-то лирикой пичкаешь - горы какие-то, аулы, детишки. Но в том-то и дело, что в отличие от той же Ташкентской магистрали снимать на Турксибе особо нечего. Это странно: казалось бы, тут должен быть заповедник вокзального конструктивизма (а почему-то вокзалы в этом стиле строились очень редко)... но вместо этого на большинстве станций видишь нечто совсем невзрачное и неясного возраста. То ли эти вокзалы строились уже при Хрущове, а "первое поколение" их представляло собой глиняные сараи, то ли это такой (по аналогии с "ободранным сталиансом") "ободранный модерн", дореволюционные проекты без буржуазных рюшечек:

22.


23.


В принципе модерновые постройки 1920-х годов на Турксибе правда есть - например, Дом культуры в Таразе, который я рано или поздно тоже покажу, или водонапорные башни. Здесь же самое красивое - старые мосты и арки, которые благодаря петлям можно неплохо рассмотреть. Ни за что не скажешь, что это постройки советского времени:

24.


25.


Но в остальном, как уже говорилось, пейзажи и профили Турксиба интереснее, чем архитектура:

26.


А вон впереди, на фоне горы Шаган на дальнем отроге Джунгарского Алатау показался Сарыозек:

27.


Ещё одна литературная аллюзия - в степном краю Сарыозеки (множественное число) находился Буранный полустанок, где работал главный герой "И дольше века длится день..." Чингиза Айтматова. Но мне кажется, "те" Сарыозеки - скорее где-то в Кызылординской или Актюбинской области, тем более там и поезда шли "с востока на запад и с запада на восток", а здесь - с севера на юг и с юга на север. Если я не ошибаюсь, в переводе "Сарыозек" значит примерно "жёлтая глина", то есть никакой специфики в этом названии нет. Посёлок же был основан со строительством Турксиба, в советское время к нему примыкала крупная военная база (см. например, здесь), ну а ныне это обычный пыльный степной городок, над которым довлеет пара заброшенных элеваторов опять же неясного возраста:

28.


В принципе заброшенные элеваторы - в Казахстане зрелище не то чтобы совсем обычное. Уж не знаю, почему так не повезло именно Сарыозеку, но такая "доминанта" создаёт ощущение тотальной разрухи.

29.


30.


31.


А нависающую над Сарыозеком вершину я хорошо помню - это Алтын-Эмель, и прошлой весной мы с darkiya_v любовались ей с другой стороны. Покидали Алтын-Эмель мы, кстати, тоже через Сарыозек - но тогда наше пребывание в посёлке ограничилось получасом на автовокзале.

32.


На станции - 15-минутная стоянка и довольно вялая торговля (по нашим меркам, впрочем, очень даже активная):

33.


Но вокзал опять невзрачен. Памятник - директору станции, местному герою труда:

34.


Едем дальше - за Сарыозеком всё та же бугристая степь, над которой довлеет Алтын-Эмель:

35.


Ещё один некрополь. Местная особенность - мазары (мавзолеи) в виде юрт:

36.


Очередную горную гряду поезд пересекает по долине речки Быжи. К тем "семи рекам" (Или, Каратал, Биен, Аксу, Сарканд, Баскан и Лепсы) она не относится - но при этом не уступает размером любой из них, кроме Или.

37.


38.


39.


40.


Основания деревянных столбов тут почему-то упакованы в срубы - явно для повышения устойчивости, но почему только у деревянных?

41.


Ещё одна особенность Турксиба - очень многие вокзалы отделены от путей по вертикали:

42.


Памятники на холме. Один - не вернувшимся с войны, а вот второй... явно связан со строительством Турксиба, но надпись не разобрать. Может, это и есть место смычки?

43.


Ведь через несколько километров - тот самый Айнабулак... но его мы проезжали без остановок между двух товарняков, поэтому ничего там сфотографировать не сумел, вот только автомобильный мост через Быжи, по которому спустя три дня мне предстояло ехать обратно:

44.


Ну а там уже и ночь наползла, и хотя дальше тянется не менее живописное ущелье, снимать что-то на ходу стало уже невозможно. Следующая крупная станция Уштобе - "ворота" Талды-Курган, куда несмотря на наличие вокзала пассажирские поезда почему-то не ходят. Вокзал в Уштобе действительно интересный - если не конструктивистский, то по крайней мере напоминающий о конструктивизме, в эпоху которого строилась эта магистраль.

45.


Но Уштобе я проезжал уже затемно, так что использую две фотографии pilot221, в журнале которого есть даже подробный рассказ об Уштобе в двух частях. Есть там, кстати, и мои реликтовые комментарии - как мало я знал тогда о Казахстане...

46.


Ну а утром я проснулся в месте, которое не давало мне покою ровно год и неделю - на Джунгарских воротах. О них - в следующей части... или может сначала Талды-Курган ещё выложу.

КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Дорога в Туркестан
Орск купеческий и индустриальный.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Лирическое отступление №1: КТЖ.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Кызылорда.
Ташкентская магистраль. Кызылорда - Туркестан.
Аральское море. То, что от него осталось.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Южный Казахстан
Лирическое отступление №2: Восточные базары.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебеая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Лирическое отступление №3: О трёх казахских жузах.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Большое Алматинское ущелье.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Талды-Курган.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Tags: "Тюркский след", Алма-Ата и Семиречье, Казахстан, дорожное, природа, транспорт, этнография
Subscribe
promo varandej ноябрь 18, 10:35 110
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 37 comments