varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Джунгарские ворота



Два высоких безжизненных нагорья, а между ними плоская равнина, узкая и длинная, как коридор - это и есть Джунгарские ворота. Красивое и страшное место на стыке тюркской и монгольской степи. Великий Шёлковый путь пролегал южнее, по долине Или-реки, а этими воротами ходили не торговые караваны, а степные армии. Ворота можно с тем же успехом назвать Гуннскими или Чингисхановыми, но последними в них без стука входили джунгары - антагонисты казахов, последняя орда Великой Степи, о которой я когда-то давно уже рассказывал подробнее. Год назад это место сыграло свою роль и в моей жизни - и вот я вернулся сюда за реваншем.

Лучше всего устройство Ворот можно оценить на карте (отсюда). Показательна даже топонимика: "коль" и "нур" значит "озеро" в тюркских и монгольских языках соответственно. Вот только не совсем ясен масштаб - на самом деле длина "ворот" около 50 километров, ширина - около 10-15. Озеро Жаланашколь в длину примерно 9 километров. По сердцевине "ворот" проходит железная дорога Актогай-Достык (Дружба), построенная в 1960 году как часть магистрали в Урумчи - столицу Китайского Туркестана. До настоящей дружбы, впрочем, было ещё далеко: 13 августа 1969 года произошёл последний бой в истории Джунгарских ворот между китайскими солдатами и советскими пограничниками, менее известный, чем события на Даманском, но также с убитыми и ранеными. Лишь в 1991 году китайцы построили свою половину магистрали с приграничной станцией Алашанькоу - как видите, на советской карте её ещё нет. Дружба - приграничный посёлок с довольно крупным вокзалом унылого облика (типовая "ободранная сталинка") и огромной станцией смены колёс. Постоянное населением там порядка 2 тысяч человек, но едва ли не больше работает там вахтовым методом - более квалифицированные кадры из Алма-Аты и Талды-Кургана, менее - из посёлков на линии. В этот раз я счёл поездку туда нецелесообразной, и прямо из Алма-Аты по Турксибу ехал на станцию Жаланашколь.

2.


Проснувшись утром, в левое окно я увидел рассвет над Алаколем - про это чистое и огромное озеро я ещё расскажу. Год и неделю назад я встречал рассвет на станции Коктума, ожидая этого же поезда:

3.


В правое окно я увидел Джунгарский Алатау - мрачное, неприступное нагорье. Так он выглядит с любой стороны - вдоль этой стены пролегает весь путь отсюда до Талды-Кургана, такие же виды открываются и с юга, из долины Или. Кажется, что горы невысоки и недалеки, но снег на вершинах заставляет понять - их высота не менее двух километров, а расстояние до подножья - километров 10-20.

4.


Тут вообще титанический масштаб. Вон те две кляксы в пустоте - это ведь целый аул, каждая из них в поперечнике несколько километров:

5.


А пейзаж Алаколя организует далёкий остров Улькен-Арал (в переводе просто Большой остров), на котором живёт реликтовая чайка, поэтому людям туда нельзя.

6.


Внезапно, невесть откуда налетела очень низкая и плотная туча, закрывшая Солнце и горы - издалека она была просто чёрной, вблизи - грязно-серой.

7.


Пыльная буря? Или китайцы испытывают атомную бомбу?

8.


Но чудовище рассосалось так же быстро, как и прилетело:

9.


Год назад, кстати, эти горы были без снега - но лето-2012 в Семиречье выдалось на редкость жарким... и в прямом, и в переносном смысле: именно в этих горах находилась та самая застава Арканкерген, полностью вырезанная при неясных обстоятельствах. Прямо скажем, то лето было не лучшим временем для поездки сюда... ну а снег выпал в конце августа.

10.


Впереди - Китай. Это хребет Бирликтау, одно из звеньев цепи, связующей Тянь-Шань и Алтай. Казахи называют эти горы Тарбагатай, но до настоящего Тарбагатая, отделённого от Алтая долиной Иртыша, ещё очень далеко.

11.


Едва ли не самая известная особенность Джунгарских ворот - ветер. Долина представляет собой подобие аэродинамической трубы, куда вдобавок "стекают" ветра с гор, поэтому здесь бывает и 50-70 м/с. Здешние ветра имеют свои имена: ибэ (или эвгей) - сухой и тёплый, дует из Китая в Казахстан, неся пыль и порой даже мелкие камни, и зимой от него на сопках тает снег; холодный сайкан дует из Казахстан в Китай, и его название не зря переводится как "кровавый ветер" или "властелин лугов". Год назад здесь дул ибэ, раскачивая вагоны, а в этот раз - сайкан, правда не очень сильный. Недалеко от Коктумы вдоль путей минут пять тянется самая капитальная перемётная изгородь, что я когда-либо видел:

12.


А вот 16-й разъезд - тут живёт несколько человек, кошка и собака. По словам случайного попутчика, граница Джунгарских ворот проходит где-то здесь: "там как черта - несколько шагов сделал, и уже ветер страшный; несколько шагов назад сделал - ветра нет!".

13.


Кроме того, на Джунгарских воротах не степь, а луга с пышной травой в человеческий рост - как я понимаю, это потому, что люди тут почти не живут, а стало быть не пасётся скот.

14.


Но вот и озеро Жаланаш. К слову, кадры начиная от изгороди, сняты уже на обратном пути, около 15 часов - Солнце в это время над Джунгарским Алатау.

15.


Я же сошёл с поезда утром и бродил у озера порядка 7 часов. Кадры, впрочем, и дальше буду показывать вперемешку. Вот поезд уходит на станцию Достык. Год назад он был колоритнее - трёх(!)секционный локомотив и один сидячий вагон. Впрочем, и в этом поезде три вагона от Алма-Аты (на одном из них я и ехал) ходят через день, а оставшиеся два местные и ходят каждый день. Старый трёхсекционный "боинг" же заменили современным тепловозом ТЭ33А "Эволюшен" - это гордость Казахстанских железных дорог, один из самых современных локомотивов постсоветского пространства, разработанный при помощи General Elektric и выпускаем на новом заводе в Астане. И тем не менее, пассажирский поезд сюда всё равно ходит под грузовым локомотивом.

16.


Если Достык - всё-таки посёлок, то Жаланаш - такой эталонный Буранный полустанок, десяток домиков у станции в пустой степи. Здесь даже мобильник не ловит:

17.


Однако у вокзала есть солнечная батарея, а штуковина над ней - кажется, такой своеобразный ветряк. Полиции в посёлке также нет, за порядком следит главный путеец, по совместительству дружинник, проверяет документы и если надо - докладывает в пограничную часть.

18.


Граница-то рядом, почти за путями, и с советских времён китайские погранзоны были едва ли не хуже натовских. Вдали различим забор и вышки, и я видел, как уже на китайской стороне ехал куда-то военный грузовик, возможно патруль. Да, это Китай - хотя и без небоскрёбов, хайвеев, фабрик и чифанек.

19.


Ещё в Жаланаше есть сельпо в одном из домов, где с одного прилавка продают еду, одежду, лекарства, школьные тетрадки, а рядышком даже стоят стол и лавочки. Детей в посёлке больше, чем взрослых. Летом, удивительно, сюда ездят отдыхающие - ведь соседний Алаколь превращается в популярный от Алма-Аты до Томска курорт, а Жаланашколь его хорошо дополняет лечебными грязями. Вот и ко мне год назад привязались только после того, как я не вышел в Жаланаше...

20.


Вообще, народ тут недружелюбный и недоверчивый. Никто не спрашивает, есть ли у меня жена и с какого я года - только с какой целью мне здесь надо. Ккажется, люди просто убеждены - в это гиблое место ходят или не по доброй воле, или со злыми намерениями.

21.


Но люди живут, и день их длится дольше века:

22.


На другом конце аула - метеостанция:

23.


А вокруг почему-то множество брошенных машин, заставивших меня вспомнить Териберку на Крайнем Севере:

24.


Вот они - Ворота. Из Достыка вид на них даже хуже - ведь он находится в середине ворот, а тут почти вся их перспектива. Но впрочем, я не знаю, можно ли передать величие этого места фотоаппаратом. Моим - точно нельзя, тут нужен конкретный широкоугольник или панорамная съёмка. Но как легко представить здесь монгольскую орду, которой в этом проходе тесно, и лично Чингисхана во главе её!

25.


О разнообразии ландшафтов Семиречья я писал уже не раз... так вот здесь они меняются буквально через каждую сотню метров. То - луг с высокой травой или прибрежная болотина с тростниками:

26.


То туранговая роща. Туранг, или евфратский тополь - дерево вообще-то сверхраспространённое, он встречается от Магриба до Китая, но вот в бывшем СССР я такой видел только в Семиречье. Ведь исторически Семиречье - уже Восточный Туркестан, а не "наша" Средняя Азия.

27.


А чуть отойдёшь - и уже пустыня с такыром и саксаулами и разве только без верблюжьих колючек:

28.


Гора, похожая на тучу застывшего дыма, кстати, уже в Китае:

29.


Через Жаланаш проходит грунтовая дорога. Я долго шёл по ней, периодически спускаясь к озеру, и наконец оказался перед выбором - слева застава с часовым на вышке, справа непролазные тростники. Я решил, что самое разумное - повернуть назад.

30.


А вот трава в человеческий рост, где так удобно прятаться лазутчикам. Я, впрочем, тоже долго сидел в этой траве, отдыхал, смотрел, как колышутся стебли и думал о превратностях судьбы:

31.


Жаланашколь же выглядит маленьким только на карте. Вода в нём чистая и тёплая, дно - то галька, то натурально зыбучий ил, в который мгновенно уходишь по щиколотку: видимо, та самая лечебная грязь.

32.


По берегам в основном тростники:

33.


Да невысокая, но отвесная глиняная стенка:

34.


Поближе к посёлку - пляж, довольно захламлённый. Всё же Алаколь - курорт пока ещё "дикий", и что мусор надо убирать, до властей ещё не дошло. Ну а здесь и властей-то нету, а местные видать на озеро не ходят...

35.


Впрочем, дальше есть немало уединённых бухточек, куда можно слезть лишь по едва заметным тропам в бурьяне:

36.


Восточный берег, куда я так и не дошёл:

37.


На той стороне - безжизненные горы:

38.


Масштаб которых выдают лишь тени облаков:

39.


Там проходит и трасса. Впрочем, основной автомобильный коридор - долина Или, Жаркент, где мы с darkiya_v были прошлой весной. Там сейчас строят ещё одну железную дорогу. Автодорога же на Джунгарских воротах такова, что 100км от Коктумы до Достыка на машине ехать около четырёх часов.

40


Ещё немного полюбуемся Китаем. Там горы выше и сложнее, такого образа неприступной стены, как на Джунгарском Алатау, нет:

41.


Над Бирликтау господствует гора Тайтене (3242):

42.


А ближние сопки похожи на окаменевший дым. У них тоже есть название - Джавлау. Видите, кстати, границу? Это я ещё не фотографировал сами заставы с вышками:

43.


Граница уходит вдаль, в жутковатую синеву. Вдали хребет Майлитау (2605м), а железная дорога к Достыку идёт прямо вдоль пограничного забора - я его фотографировал в упор год назад, а потом успел затереть эти кадры перед досмотром.

44.


Солнце и ветер, ветер и солнце. Несколько раз я ложился отдохнуть на землю, и мне было невыносимо жарко, но стоило встать - как сайкан пробирал до костей. Голову с одной стороны пекло, с другой - продувало, и от того голова разболелась. Тут страшно, тут очень страшно - и это даже не боязнь попасться под горячую руку какому-нибудь гопнику со спецполномочиями, это иррациональный страх перед чем-то злым и неясным. Или даже нет, даже не злым - просто людям тут не место.

45.


"...а поезда шли с востока на запад....

46.


...и с запада на восток."

47.


Последний кадр врезался мне в память ещё год назад, когда деморализованный и униженный я покидал Джунгарские ворота. Горы обрываются в степь, как в море. Если идти на запад по прямой, ближайшими горами будут Карпаты и Альпы. Великая Степь больше любого моря, это целый сухой океан.

48.


И кто-то конечно же скажет, что де скучнейшее место. Кому как. Для меня Джунгарские ворота стоили того, чтобы на них вернуться. И тем более я счастлив тому, что благополучно вернулся с ворот. Сколь долго не давала мне покою та история - но всё теперь позади. Лучшего подарка на день рождения (21 сентября) мне и не придумать - от судьбы, Бога, встречных людей и себя самого.

В следующей части - про Алаколь и гостеприимную Коктуму.

КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Дорога в Туркестан
Орск купеческий и индустриальный.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Лирическое отступление №1: КТЖ.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Кызылорда.
Ташкентская магистраль. Кызылорда - Туркестан.
Аральское море. То, что от него осталось.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Южный Казахстан
Лирическое отступление №2: Восточные базары.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебеая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Лирическое отступление №3: О трёх казахских жузах.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Большое Алматинское ущелье.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Tags: "Тюркский след", Алма-Ата и Семиречье, Великая Степь, Казахстан, дорожное, природа, транспорт
Subscribe
promo varandej август 10, 02:01 28
Buy for 500 tokens
Между тем, пока я заканчивал свой космический цикл постами о Байконуре, считанные дни остались до вылета на малую родину Солнца. Планы, по сравнению с озвученными чуть раньше, слегка поменялись из-за традиционно августовской напряжёнки с билетами. 1. Почти всю вторую половину августа я буду…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 71 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →