varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Дорога семи рек



Доехав по Турксибу на Джунгарские ворота и отдохнув на озере Алаколь, я отправился назад в Алма-Ату. Путь до неё неблизкий - без малого 700 километров, и на муниципальных автобусах за день его не одолеть. Но мы в Средней Азии, где чрезвычайно развит частный извоз, и легковушка с 4 пассажирами - фактически, подвид маршрутки, поэтому я не только успел преодолеть это расстояние за световой день, но и пересёк почти всё Семиречье, по крайней мере те самые канонические "семь рек" - Лепсы, Баскан, Сарканд, Аксу, Биен, Каратал и Или. Впрочем, помимо них по дороге ещё десятки речек, и как я уже предполагал не раз, тюркское "Жеты-су" на русский стоило переводить не дословно, а образно - Многоводье, Благодатный край.

Перво-наперво мне надо было выбраться из Коктумы в Учарал - ближайший городок (16 тыс. жителей). На первый взгляд, это непросто... но на самом деле "места надо знать", и так как я ночевал в частном секторе, хозяйка позвонила таксисту, который каждый день с утра отвозит односельчан в райцентр. 80 километров обошлось мне в 800 тенге (примерно 150р.). Ехали вдоль всё той же стены Джунгарского Алатау, что я показывал в прошлых постах. В одном месте вдруг мелькнула юрта - не кумысная, а настоящая, в которой живут чабаны. В Казахстане это на самом деле явление редкое - мне такие юрты попадались на глаза считанные разы за всё время.

2.


Ещё по дороге видели множество бронетранспортёров, явно выстроившихся для учений. Этот район чрезвычайно милитаризирован ещё с советских времён, и даже его единственный город Учарал (16 тыс. жителей) был основан в 1971 году как "столица" гарнизонов и дорожников. Как мне сказали местные, "здесь при советской власти АРМИЯ стояла!". По Учаралу я погулял год назад - ничего интересного в нём нет, а вот объектов, фотография которых может обернуться неприятностями - хоть отбавляй. В этот раз моё посещение ограничилось автовокзалом, с которого виден местный акимат на фоне гор:

3.


Год назад город активно благоустраивался, но ещё было видно, что двадцать лет до этого он провёл в безнадёжном упадке и порядком обветшал. Помимо акимата, с автовокзала виден и вот этот дом, проросший печными трубами, как каким-то стрёмным паразитом - на самом деле не такая уж и редкость в казахстанской глубинке, где в 1990-х полностью угробилось ЖКХ. Но год назад на окраине начинала строиться, а теперь уже построена новенькая котельная. Арка на переднем плане принадлежит рынку, куда в основном и приезжает народ из аулов.

4.


Мне же надо было в Талды-Курган, и я хорошо помнил, как проезжая год назад эту дорогу в обратном порядке, в Талды-Кургане я добрых 3 часа ждал, пока наберётся 4 человека до Учарала. От того, буду я первым или четвёртвым пассажиром, в общем-то и зависело, успею ли я к вечеру в Алма-Ату. Мне повезло - машина отправился почти сразу, за 320 километров частники берут 3000 тенге (около 650 рублей). Компания подобралась хорошая - общительный добродушный водитель, русская женщина, которая не поленилась выучить казахский (что казахам было чрезвычайно приятно!), семейная пара с ребёнком на коленках... ну и я со своими историями.
На выезде из Учарала - памятник Кабанбай-батыру, герою Джунгарской войны, предводителю племени найманов, которое и населяет как раз бывшую Талды-Курганскую область. Отношения между жузами и племенами (принадлежность к которым казахи помнят) - тема для отдельного поста, скажу лишь, что здесь - Средней жуз (как в Астане, Караганде, Семипалатинске или Кустанае), в то время как Алма-Ата стоит уже в землях Старшего жуза (как Чимкент и Тараз).

5.


Год назад, когда я ехал с юга на север, дорога Талды-Курган - Учарал показался мне не слишком живописной. Относительно обжитая степь, зелёные аулы, небольшие речки да безжизненная стена Джунгарского Алатау, вдоль которой едешь все эти 320 километров.

6.


Но я не знал, какие в южную сторону шикарные виды открываются на внутреннюю часть Джунгарии - цепочка ледяных вершин, если ехать от Талды-Кургана, постоянно была за кормой, теперь же мы держали курс прямо на них. Джунгарский Алатау размером не уступает Заилийскому Алатау - протяжённость хребта 450 километров, высоты до 4562м (пик Семёнова-Тян-Шаньского), но более того - Джунгарский Алатау как-то более однороден, и потому "четырёхтысячников" на нём едва ли не больше, чем на Заилийскому. Само слово "алатау", кстати, значит "пёстрые горы", то есть "горы с высотной поясностью". Не меньше половины снега на этих вершинах - вечный:

7.


При этом его подножье, благодаря многочисленным стекающим ручьям и рекам, неплохо заселено, аулы попадаются конечно ни один за другим, но через каждые 10-20 километров. По словам водителя, здесь живут не столько казахи, сколько русские и чеченцы, по крайней мере их он считает тут самым хозяйственными, и облик аулов действительно какой-то более "наш", напоминающий скорее Восточной Украину или Русский Юг. Вот придорожная столовая в одном из них:

8.


Впереди снова горы. Вид у Джунгарского Алатау суровый и неприступный:

9.


10.


11.


А вот и первая на нашем пути из "семи рек" - Лепсы. Впрочем, это далеко не первая река вообще - на фоне многих других "великолепная семёрка" (кроме Или) никак не выделяется, и скорее всего именно эти реки были выделены русскими по историческим причинам. Лепсы - относительно крупная, длиной 417км, на ней есть даже ГЭС. Ниже - станция Лепсы на Турксибе, с которой всего десяток километров до Балхаша, его восточной части, где я так пока и не побывал. А выше в горах затеряно крошечное село Лепсинск (1,2 тыс. жителей), с которого начиналась колонизация Семиречья.

12.


Началось всё с того, что Россия вызвалась помочь Китаю и Коканду решить пограничный спор, кому же принадлежит Старший жуз... забрав предмет спора себе. К тому времени в составе России уже были Младший и Средний жузы, поэтому казахи такому повороту событий были скорее рады, чем нет. Договор о принятии Старшего жуза был подписан в 1846 году в урочище Ок-Жайляу, где уже несколько месяцев стоял основанный сибирскими казаками Чубар-Агачский пикет, ставший плацдармом покорения Семиречья, где до 1864 года сохранялось формальное "троевластие" - однако затем Россия захватила само Кокандское ханство и заключила с Китаем очередной "неравный договор". К тому времени казачьи станицы и крепости уже стояли под Заилийским Алатау. Чубар-Агач в 1854 году был повышен до станицы, в 1867, когда из Сибирского казачьего войска выделилось Семиреченское, сменившую название на Верхне-Лепсинскую, в 1880 году наконец преобразованную в уездный город - следом за казаками в Многоводный край переселялись крестьяне из России. Лепсинск был разрушен в Гражданскую войну (в 1918-20 годах тут был штаб "белого" атамана Анненкова) и понижен до села. Ныне он в несколько раз меньше, чем был сто лет назад, а добраться туда непросто. Интересно, что основное население Лепсинска - даже не русские и не казахи, а татары. На всё Семиречье он славится своим мёдом. Известно, что там сохранилась в обезображенном виде Никольская церковь конца 19 века по проекту Андрея Зенкова (автор Воскресенского собора в Алма-Ате и вообще самый выдающийся русский архитектор Туркестана), в 2010-м возвращённая прихожанам, и наверное какие-то уездные домики. Скорее всего, нынешний Лепсинск .- что-то вроде Каркаралинска, но меньше и глуше... однако я туда добраться даже не надеялся.
А близ аула Койлык находится древнее городище Каялык, в 8-14 веках бывшее центром Семиречья, ставкой джабгу (аналог кагана у древних тюрок) Карлукского государства, где были также буддийская, несторианская да манихейская общины - кто сейчас помнит эти две религии? Ну а мечеть на трассе - конечно же, новодел.

13.


Лепсы - ещё и граница Алакольского и Саркандского районов. В последнем по всем аулам обильно торгуют яблоками, а водитель очень хвалил здешних людей:

14.


Остановка на трассе. Таких шедевров жанра, как на Украине, тут нет - но много очень достойных образцов:

15.


Следующая река - Баскан, приток Лепсы. Все кадры вниз по течению, так как я сидел у правого окна, да и движение у нас правостороннее - вверх по течению снять их на ходу адекватно можно, только если ехать в обратную сторону. А у той же Лепсы с моста видно весьма живописное ущелье...

16.


Сарканд - между прочим, не аул, а город (14 тыс.), и здесь обычно делают перекур:

17.


Впрочем, за исключением нескольких общественных зданий, выглядит он как те же аулы. Особенность Семиречья - множество таких вот белых домиков с наличниками, основанных скорее всего ещё переселенцами.

18.


Протекает через город и речка Сарканд - но она оказалась столь маленькой, что я даже не успел её заснять. Сарканд не впадает ни в Балхаш, ни даже в какую-нибудь другую реку, а просто теряется в песках - между относительно влажными и обжитыми предгорьями и балхашскими плавнями тянется пояс небольших пустынь. А увлажнение тут, конечно, не только по рекам - развита и ирригация:

19.


Некрополи - едва ли не самая яркая особенность сельского Казахстана.

20.


Четвёртая речка - Аксу. Хотя и маленькая, а до Балхаша дотягивает. Надо сказать, непосредственно в озеро впадают всего 4 реки - ещё Каратал и Или.

21.


Вот такой пейзаж тут десятками километров - слева безжизненные горы, высота которых абсолютно непонятна "на глаз":

22.


Справа бескрайняя степь:

23.


Причём не дикая. Вот скажем комбайн на трассе:

24.


Ещё аул:

25.


На уже пятой по счёту реке Биен, впадающей в Аксу:

26.


В ауле Кызылагач (на одноимённой реке, тому же Биену ничем не уступающей) ещё одна юрта - но явно не настоящая. О феномене "кумысных юрт" я уже писал в "базарном" посте. А в посте про Турксиб, проезжая Уштобе, забыл упомянуть, что там ещё с советских времён находится уникальная юрточная фабрика, продукцию которой использовали и за пределами Средней Азии в первую очередь в качестве временных жилищ (например, для размещения эвакуированных людей после катастроф).

27.


А одинаковые домики напоминают о недавней трагедии: в ночь с 11 на 12 марта 2010 года Кызылагач был сметён селевым потоком, разрушившим до невосстановимого состояния 70% зданий и убившим более 40 человек. Причём сель возник не просто так, а из-за неправильной эксплуатации плотины выше по течению, в 2004-м переданной в частное пользование. Тем не менее, как видите, отстроили оперативно:

28.


До Талды-Кургана уже недалеко. Налево в какой-то момент открывается лучший вид на горы.

29.


Водитель вспомнил, что когда-то под теми горами была дача Кунаева - предыдущего "лидера нации", руководителя Казахстана в 1964-86 годах. Весь Казахстан тогда слагал легенды о его бане, выложенной кафелем, "а сейчас что? Сейчас такая баня в каждом ауле!". Справа тоже сопки:

30.


Лесополки на склонах выглядят психоделически:

31.


Вот уже и Талдык впереди. В Казахстане он пусть и самый маленький (132 тыс.), но областной центр, причём центр Алматинской области - это как если бы центром Ленинградской области сделали какой-нибудь Тихвин. Как часто бывает, доминанта города - дымящая труба местной ТЭЦ:

32.


Километров за 20 до Талдыка - аэропорт, а к аэропорту примыкает огромная военная авиабаза, мимо ангаров которой едешь минут 5. Год назад, когда меня задержали на Джунгарских воротах, первый чекист (который, в отличие от второго, по сути обычного гопника, был реально обеспокоен безопасностью), узнав, что я приехал по трассе из Талды-Кургана, сразу же всё про меня понял: "Там же военные ангары!" - но между тем, их я не фотографировал даже тогда. Между аэропортом и городом разбитая дорога сменяется отличным шоссе (кстати, за 320 километров мы проехали десяток "засад", но водитель ухитрился не попасть ни в одну):

33.


Сам Талды-Курган - город столь же ухоженный, сколь и неинтересный. Тем не менее, я погулял по нему часа три, пообщался с полицией на вокзале (пассажирские поезда с него не ходят, а тормознули меня за хождение по путям), и в общем ещё напишу о нём отдельный пост, может быть даже сегодня. На фото - въезд в город, мост через шестую реку Каратал:

34.


На Талды-Курганском автовокзале неплохой автобусный трафик, но при этом дежурят десятки таксистов, собирающих народ до половины области. Алматинские таксисты стоят в ряд на полкилометра от вокзала, но при этом расценки у всех одинаковые (2500 тенге), а народ набирают не то чтобы очень быстро. На самом деле от Талды-Кургана до Южной столицы - почти столько же, 270 километров, а с учётом петляний по городу - те же 4 часа пути. Но компания в машине опять подобралась хорошая, во главе с очень разговорчивой тётенькой - большой патриоткой племени найманов.
Год назад из Алма-Аты я ехал ночным поездом в Уштобе (ближайшую пассажирскую станцию), далее в Талды-Курган - и по уже показанной дороге в Учарал, так что здесь ехал впервые. Первые километров 20-30 от Талдыка - натуральный оазис в медуречье Каратала и Коксу:

35.


А дальше... В принципе эти сопки я уже проезжал по железной дороге, так что не буду останавливаться на них слишком подробно.

36.


Джунгарский Алатау наконец закончился, впереди лишь его отрог хребет Алтын-Эмель. Конкретно это гора Шыган. Но визуально горы слева и степь справа, сопровождавшие от Учарала до Талдыка, словно перемешались в невысокую, но чрезвычайно пересечённую местность.

37.


Украшение одного из ущелий - наверное, Енлик-Кебек, местные Ромео и Джульетта:

38а.


А эту "столовую сопку", вид на которую, увы, испорчен контровым солнцем, мне представили как Чингисхонова гора и рассказали десяток легенд: то ли под ней зарыты сокровища Чингисхана, то ли Чингисхан здесь превращал покорённых людей в манкуртов - местных зомби, идеальных рабов, которым на голову надевался пузырь из свежей кожи верблюжьего вымени, на палящем солнце съёживавшийся, убивая человеку память и волю. Говорят, по вечерам тут можно услышать звуки, похожие на женский плач - то ли вместе с сокровищами Чингисхан захоронил своих жён, то ли найманки плачут о потерянных сыновьях. Жестокая и неповторимая эстетика Великой Степи!

38.


А вот и Сарыозек, который я показывал с поезда. Здесь мы остановились заправиться, и от заправки открывался такой вот вид - над городом довлеет Алтын-Эмель:

39.


А в Алтын-Эмеле мы с darkiya_v были прошлой весной, и через Сарыозек выбирались в Алма-Ату. Правда, ехали тогда на заднем сидение "Газельки", поэтому ничего не снимал. Но в принципе дальнейшая дорога знакома:

40.


На перевал Архарлы настигли сумерки:

41.


Под перевалом всё останавливаются передохнуть, здесь есть небольшой базарчик:

42.


Который водитель обозвал "куртовой Барахолкой". Барахолка - это гигантский рынок в Алма-Ате (кстати, недавно там пожар был, из окна наблюдал дым), а курт - это твёрдый сухой сыр, очень солёный и очень сытный, пища чабанов на пастбищах. Здесь он, говорят, дороже, чем в городе.

43.


Зато вода - бесплатно:

44.


Впереди широкая долина Или - последней и самой крупной реки. На ней стоит показанный с Турксиба Капчагай, но саму реку там не увидеть - лишь водохранилище. Впрочем, чуть ниже - Тамгалы-Тас с буддийскими петроглифами, а там русло Или естетсвенное. Размером она примерно с Волхов или Сухону - для Казахстана это очень много. Увы, пока что Капчагай и Тамгалы-Тас - последнее место, фотографии которого я не восстановил, но может сделаю это в октябре. А впереди маячит Заилийский Алату, под ним стоит Алма-Ата, куда мы и доехали в потёмках. Без малого 700 километров за день - пока что мой рекорд.

45.


Ещё может быть напишу сегодня про Талды-Курган, но не обещаю - завтра до 11 октября отбываю в Киргизию, скорее всего без интернета.

КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Дорога в Туркестан
Орск купеческий и индустриальный.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Лирическое отступление №1: КТЖ.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Кызылорда.
Ташкентская магистраль. Кызылорда - Туркестан.
Аральское море. То, что от него осталось.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Южный Казахстан
Лирическое отступление №2: Восточные базары.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Лирическое отступление №3: О трёх казахских жузах.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Город на склоне. Особенности и колорит.
Осколки города Верного.
Столица Турксиба. Алма-Ата железнодорожная.
Советская архитектура.
...и ещё несколько постов на старом и новом материале.
Большое Алматинское ущелье.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Tags: "Тюркский след", Алма-Ата и Семиречье, Великая Степь, Казахстан, дорожное, природа, этнография
Subscribe
promo varandej сентябрь 3, 13:26 13
Buy for 500 tokens
Про Север писать интересно, но уже через неделю я должен оказаться в Ереване. И в общем я не помню, когда последний раз ехал вот так: у меня есть время "пока не надоест" (а надоест мне скорее всего где-то в середине ноября), цель увидеть Армению и Карсскую область Турции, и дорога между…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 19 comments