varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Category:

Сигулда. Часть 2: Турайда и Кримулда



Продолжаю рассказ о Сигулде - самом живописном городе Латвии. В прошлой части я показал "городской" левый берег Гауи с замком Зигеволд и переправу через Гауйский каньон на канатной дороге. Ещё два замка - Кремен (Кримулда) и Трейден (Турайда) стояли на правом берегу, и все три принадлежали разными владельцам. Здесь же - о пещерах, трагических легендах и старейшей в Латвии сельской кирхе.

Прошлую часть мы закончили прибытием в Кримулду на канатной дороге. Как и стоявший точно напротив Зигеволд, Кремен был разрушен в польско-шведской войне 1620-х годов и превратился в поместье. С другого берега хорошо виден дворец фон Ливенов середины 19 века, где как-то гостил Александр II, а в глубине усадебного парка остались и руины стен. В советское время усадьбу занимал туберкулёзный санаторий, для обслуживания которого и построили в 1969 году канатную дорогу. Я не стал осматривать усадьбу - всё же идея охватить Цесис и Сигулду за один день была явной ошибкой, и сюда я прибыл уставшим и спешащим в Турайду до закрытия. Так что из Кримулды, помимо показанного в прошлой части вида на дворец издалека - лишь пара флигелей, в советское время превратившихся в жилой барачник.

2.


Кримулду с Турайдой связует "серпантинная тропа", построенная к тому самому визиту Александра II, а позже не раз возобновлявшаяся. В одном месте видел табличку, гласившую, что в 1996 году её реставрировали латвийские и американские студенты-волонтёры. Как бы то ни было, я предпочёл срезать зигзаги тропы по лестницам - которыю тут зачастую опасно прогнили:

3.


Тропа спускается в долину Гауи, к выходам красных девонских песчанников:

4.


5.


В которых зияют несколько пещер, правильнее сказать - гротов, первый из которых - маленькая пещера Виктора:

6.


Это начало известной в Латвии легенды о Турайдской Розе. Ещё когда этими землями владела Речь Посполитая, после очередного нападения шведов замковый писарь Грейф приютил и выходил девочку-сиротку Майю; когда она подросла, её прозвали Турайдской Розой - во-первых, очень красивая, а во-вторых и женихом её был садовник Виктор Хейль из Зигеволда, то есть с того берега. Сначала они встречались в расположенной чуть дальше пещере Гутманя, а этот грот, по легенде, Виктор уже позже выкопал сам.

7.


Пещера Гутмана, самая крупная в Прибалтике (не считая всяких рукотворных катакомб) - через несколько сотен метров, и рядом с ней ещё один туристический "пятак" - после двух замков это известнейшая достопримечательность Сигулды:

8.


Причём издавна - говорят, тут есть автографы даже 17 века, а то и рыцарские! Кто такой Гутман, единого мнения нет, в переводе это значит просто "хороший человек", и есть легенда, что так прозвали лекаря, лечившего народ водой из местного родника. Ну а слава пещеры Гутмана связана с всё той же Турайдской Розой, и это очень грустная легенда.

9.


Так как дело было, как уже говорилось, при Речи Посполитой, в Турайдском замке стоял польско-литовский гарнизон, куда среди прочего входили закадычные друзья, солдаты Адам Якубовский и Петерис Скудритис, причём легенда довольно чётко передаёт их характеры: первый - сильный, лихой и свирепый, второй - добродушный простак. Якубовский влюбился в Майю, но был ей отвергнут, пил да горевал, и в конце концов решил взять Турайдскую Розу силой. Подкараулил на дороге, уволок в пещеру Гутмана, оставив Скудритис стоять на шухере, и уже начал срывать с девушки одежду... но Майя, понимая, что видимо выхода нет, придумала хитрость, сказав поляку, что платок на её шее заколдован и непробиваем ни для какого оружия. В принципе для тех времён это было довольно распространённое поверье, поэтому явно не слишком образованный солдат поверил и так впечатлился, что решил сначала протестировать артефакт, а потом уже продолжить. Майя поправила платье, повязала платок на шею, Якубовский (видать, ещё и поверивший, что теперь она ему отдастся добровольно) взял меч... и конечно же зарубил им Майю на месте. Случившееся заставило его опомниться и понять, что всё ведь начиналось с влюблённости... поэтому Якубовский убежал в лес и там повесился. В убийстве обвинили Хейла, но тут во всём сознался Скудритис. Оправданный Хейль уехал на родину в Вюртемберг, Скудритиса помиловали и вернули в Литву, ну а история стала сюжетом для поэм и завлекалкой для туристов.

10.


Тот самый источник. Глубина грота 19 метров, ширина 12, высота 10. Честно говоря, даже не знаю, есть ли где-то в Прибалтике пещеры, кроме гауйской долины.

11.


А туристов тут реально много, снять виды грота без них я смог лишь через добрых 10 минут ожидания. Дальше тропа идёт под горой, за деревьями шумит автодорога.

12.


К Турайдскому замку нужно одолеть ещё один подъём:

13.


Турайда - это уже не Сигулда, а отдельное большое село, главная площадь которого как раз напротив входа в усадьбу:

14.


Как уже говорилось не раз, Ливонский орден и Рижское архиепископство хотя формально и входили в одно государство, на самом деле между собой воевали куда как чаще, чем с литовцами или русскими. При этом всё левобережье Гауи принадлежало Ордену, рассекая владения архиепископа пополам. Замок Трейден, изначально Фределанд ("Мирная земля") был основан в 1214 году, через три года после "ввода в эксплуатацию" Зигеволда. Помимо архиепископа, во главе княжества стоял Домский капитул - совет из 12 канонников, и отношения капитула с архиепископом также не всегда были гладкими: зачастую канонники заключали союз с рыцарями против конкретного владыки, то есть были пусть и самой незначительной, но всё же третьей силой - так появился в 1255 году ещё и "капитульский" замок Кремен (Кримулда). Ну а конец у трёх замков был общий - польско-шведская война начала 17 века, после которой все они, безнадёжно устаревшие и порядком разрушенные, потеряли оборонительное значение, а в их форбургах возникли усадьбы. За подробной историей отсылаю, как всегда, к сайту Ренаты Римша. Как и в Сигулде, в Турайде замок стоит в глубине поместья, во внешний мир обращённого всякими флигелями - почти все они заняты музеями, но ни в один из них я не пошёл (тем более вход в каждый оплачивается отдельно, а в Латвии это рублей по 100 на наши деньги).

15.


16.


17.


Над этой частью усадьбы возвышается Церковная горка, где находится столь редкая в Латвии деревянная кирха, да при том старейшая в Видземе (1750)... впрочем, как и большинство деревянных храмов Прибалтики, весьма невзрачная:

18.


Интерьер лаконичен, как и в большинстве кирх. Неподалёку - символическая могила Турайдской Розы (внешне ничем не примечательная) с датами жизни 1601-1620 - всё, что осталось от старого кладбища.

19.


К усадьбе примыкает Холм Дайн. Дайны - это латышский и литовские народные песни, обычно короткие, нерифмованные истории о собирательном герое, однако именно дайны - основа прибалтийского фольклора. В середине 19 века, то есть в эпоху национального пробуждения, ими внезапно заинтересовались ученые вплоть до Русского географического общества, и за несколько лет этнографы (латыши, немцы и русские) собрали более 200 000 дайн, которые обработал и выпустил единым сборником в 1910 году писатель и фольклорист Кришьян Баронс - об этом я уже писал, в основе латышского Пробуждения были именно фольклористы. Холм Дайн - это по сути мемориал Баронса, на котором установлены абстрактные фигуры героев дайн. Но и его подробным осмотром я пренебрёг - усталость...

20.


Ну а дальше - собственно Турайдский замок, неожиданно огромный (самый крупный из епископских) и цельный. Конечно же, несложно догадаться, что это новодел - заброшенная крепость сгорела в 1776 году, руины в основном разобрали на кирпич, и к началу ХХ века оставалась лишь нижняя часть донжона (около 27 метров) и фундаменты отдельных зданий. В принципе в таком состоянии подавляющее большинство замков Прибалтики и Западной Украины, да и наверное всей Европы... но здесь в 1953 году затеяли грандиозную реконструкцию, задумав воссоздать Турайдский замок по состоянию на 15-й век (период его расцвета), а заодно и просто создав собирательный образ рыцарского замка в Прибалтике. Начали, правда, со сноса деревянного дворца (1783), примерно на месте которого стоит ближайшая башня.

21.


Замковые постройки заняты музеями, в общем-то довольно типичными для Латвии, поэтому их посещением я также пренебрёг, ограничившись подъёмом на донжон (который надстроили с 1953 года до высоты 38 метров). Как и в Сигулде, кассирши здесь в средневековых одеяниях, а сидят примерно на фундаменте усадебного дворца:

22.


План замка. До нынешнего состояния он был восстановлен примерно за 40 лет - к 1983 году, хотя какие-то работы ещё продолжаются, в том числе обустройство экспозиций. Особенность епископских замков по сравнению с орденскими - отсутствие регулярной планировки: всё же это были укреплённые резиденции, в то время как орденские замки - скорее, военные базы.

23.


Подъём на башню - в ней свои залы и экспозиции:

24.


Но виды хороши! Замок напоминает линкор, плывущий по долине Гауйи. Его новодельность даже не пытаются скрыть - и это правильно, во всяком случае честно:

25.


О "возрасте" (реконструированном) и назначении каждого отдельного здания - читайте опять же на сайте Ренаты (по ссылке выше). Кое-где видны законсервированные фундаменты, а в центре под деревянной крышей - колодец:

26.


Здесь стоял дворец. На заднем плане - холм Дайн и башенка Турайдской церкви:

27.


За рекой просматривается Сигулда:

28.


Внизу - англоговорящие туристы:

29.


Двор, вид не с башни:

30.


Из отдельных построек мне как любителю индастриала более всего запомнилась котельная. Замок отапливался по редкой в наше время системе гипокауста (была популярна в Античности), то есть горячий воздух циркулировал по специальным трубам под полом, таким образом подогревая его.

31.


Осмотрев замок, я вернулся на площадь. Идти пешком те же 8 километров совсем уже не хотелось - нет, никогда не пытайтесь, по крайней мере без машины, взять Цесис и Сигулду одним днём, лучше планировать их посещения на два дня по схеме "поездка + прогулка по Риге". Опрос местных показал, что через полчаса будет маршрутка в город, а ждал я её на остановке в компании очень симпатичной парочки туристов из Саратова. Из Сигулды первым же автобусом я отправился в Ригу.

Но на следующий день я вернулся сюда вместе с renatar - во-первых, к показанной в прошлой части санно-бобслейной трассе близ вокзала, а во-вторых - в Кримулду: помимо усадьбы, последняя включает также кирху, стоящую у дороги примерно в 5 километрах западнее дворца: пешком она мне была бы ну совсем не по пути. Между тем, действительно уникальна в Кримулде именно она:

32.


Башня кирхи, при всём своём готическом облике, сооружена в 1902-05 годах; неф - 17 века, ну а алтарная часть едва ли не старейшее здание Латвии - сохранилась с 1205 года. Дело в том, что это были владения ливского вождя Каупо - о финно-угорском народе ливов, к которым восходит название Ливония, я писал ещё в августе. Ну а Каупо был первым туземным вождём, принявшим Крещение, тем самым создав в глубине материка прекрасный плацдарм для крестоносцев. В 1217 году он погиб в походе на эстов, но тем не менее его потомки дали начало роду фон Ливенов, вновь завладевших Кримулдой в 17-19 веках. Неброская древность алтарной части хорошо заметна; в кирхе шла служба, поэтому внутри снимать не решился.

33.


Ещё одна местная достопримечательность, о происхождении которой есть очень подробный пост Ренаты - лабиринт. Вообще, западное христианство всегда имело сильнейшую миссионерскую школу, включавшую среди прочего систему наглядных пособий - как например кальварии ("макеты" Крёстного пути). Лабиринт - в общем-то тоже такое "пособие", самая распространённая его трактовка - "поиски Бога", "извилистый земной путь к Богу", реже - метафора паломничества в Иерусалим. Но если кальварии в бывшей Речи Посполитой очень популярны, то вот Кримулдский лабиринт в постсоветских странах первый, его выложил в 2002 году местный пастор Аустрис Равиньш.
Прошёл по этому лабиринту и я - петляешь по нему, нарезая круги и порой вплотную приближаясь к "Богу", а потом вновь оказываясь на краю, добрых 5-7 минут, и в общем на неграмотного средневекового человека такая штука реально должна была действовать.

34.


За горбатым мостиком - пасторский дом (где проходило какое-то собрание) и всякие связанные с ним постройки:

35.


В том числе местное антикафе с бесплатным чаем и печеньем. До или после московских "Циферблатов" оно появилось - исторя умалчивает, скорее всего всё-таки до.

36.


Живописно и очень по-остзейски:

37.


38.


За пасторским домом глубокий овраг, за оврагом ещё одна пещера:

39.


И памятник Каупо, погребённому по легенде где-то здесь:

40.


А ещё в окрестностях Сигулды находится грандиозный индустриальный объект... вот только стороннему наблюдателю можно мимо проехать и не заметить, так как всё самое интересное находится на глубине несколько сотен метров: это Инчукалнское подземное газохранилище объемом 4,5 миллиарда кубометров, что более чем вдвое превышает годовое потребление газа Латвией. Владеет им "Газпром", использует для экспорта дальше в Европу, а также запасает в нём газ на зиму для отопления Петербурга и вообще русского Северо-Запада.

Далее отправимся в Цесис (где я был до Сигулды), бывший Венден, историческую "столицу" Видземе и Ливонского ордена.

ЛАТВИЯ-2013
Латвийские ветры. Обзор.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли Рига (Иссык-Куль, Чимкент, нужное вписать)?".
Латвия в общем.
Три истории Латвии. Латгалия, Видземе и Курляндия.
Латыш и его господин. Как Остзейский край стал Латвией.
Люди и реалии.
Транспорт Латвии.
Майская Латгалия. Проездом из Литвы.
Даугавпилс. Центр
Даугавпилс. Грива, Гаёк, Новое Строение.
Даугавпилс. Динабургская крепость.
Латгальская глубинка. Деревни и религии.
Аглона. Центр католичества Латвии.
Краслава.
Индрица. Старейшая деревянная церковь Латвии (а также Палуше и Стельмуже в Литве).
Возвращение в Латгалию и дорога на Ригу (июль-2013).
Резекне.
Варакляны.
Екабпилс. Крустпилс.
Екабпилс. Центр.
Кокнесе.
Лиелварде.
Рига.
Утомлённая временем. История и атмосфера.
Виды с башен.
Старая Рига. Два собора.
Старая Рига. Дома, церкви и улицы.
Бульварное кольцо.
Имперская Рига. Дома и улицы.
Имперская Рига. "Квартал Эйзенштейна".
Вокзал, рынок и высотка.
Маскачка. Изнанка Риги.
Фабричные предместья. Грзинькалнс.
Фабринчые предместья. Северо-восточная промзона.
Фабричные предместья. Саркандаугава.
Левый берег. Задвинье, или Пардаугава.
Левый берег. Болдерайя, Даугавсгривская крепость и выход к морю.
Рижский этнографический музей.
Юрмала. Курортные посёлки.
Юрмала. Железная дорога, Слока и Кемери.
Видземе.
Сигулда. Левый берег Гауйи.
Сигулда. Кримулда и Турайда.
Цесис. Уездный город.
Цесис. Замок Венден.
Цесис. Арайши.
Видземская глубинка. Страупе, Унгурмуйжа, Бирини.
Алуксне - Гулбене. Узкоколейка.
Алуксне - Гулбене. Города и усадьбы.
Семигалия (Земгале).
Елгава. Митавский дворец и Замковый остров.
Елгава. Остатки города.
Рундала и Залениеки. Дворцы Биронов.
Бауска. Первая столица герцогства.
Тукумс. По дороге в Курляндию.
Окрестности Тукумса. Шлокенбека, Синевилла, Яунмок.
Курляндия (Курземе).
Кулдига. Город над водопадом.
Кандава и Сабиле. Курляндские местечки.
Курляндская глубинка. Эмбуте, Вирга, Приекуля, Гробиня.
Лиепая. Морской фасад.
Лиепая военно-морская. Кароста и Тосмаре.
Лиепая индустриальная. Металлургический завод и Северное предместье.
Лиепая. Новый город и Торговый канал.
Лиепая. Старый город.
Цирава, Сака, Павилоста.
Земля суйтов. Алсунга, Эдоле.
Вентспилс. Старый город.
Вентспилс. Порт и новый колорит.
Вентспилс. Приморский парк.
Дундага и Нурмуйжа.
Ливский берег. Корень Прибалтики.
Tags: "Балтийские ветры", "Немецкая мелодия", Латвия, деревянное, дорожное, замки-крепости, природа
Subscribe
promo varandej july 22, 10:45 27
Buy for 500 tokens
Писать о враждующих странах нелегко: одну похвалишь - в другой наживёшь врагов. Поэтому раз уж сказал "А" - говори и другое "А": в мае посетив Азербайджан, в сентябре я собираюсь в Армению. Чтобы в итоге видеть целую картину обеих стран, да ещё и Карабах раздора. И только…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 16 comments