Цесис интересен не только своим замком (см. прошлую часть), это ещё и единственный хорошо сохранившийся уездный город Лифляндской губернии. Он был сто лет назад невелик, 6,5 тысяч жителей (а вырос с тех пор втрое) и не имел сколько-нибудь серьёзной промышленности - но всё же по его облику наглядно видно, как сильно Остзейский край отличался от остальной империи. Кроме того, если рыцарский Венден, будучи столицей Ливонии, всё равно не мог тягаться с Ригой на культурном поле, то нынешний Цесис претендует на центр современного искусства Латвии.
Территория уездного Вендена примерно совпадала с территорией Вендена рыцарского, и поэтому город имеет "двойное дно" - вот скажем на месте нынешней станции в Средние века находилось замковое кладбище, а в 1577 году была ставка Ивана Грозного. Сам вокзал - двойник того, что в Сигулде, только с другим оформлением - нет, мозг отказывается принимать, что это здание сталинских времён (1947), а не 1920-х годов I республики:
2.
До войны тут стоял типовой деревянный вокзал Псково-Рижской железной дороги (1889):
2а.
У нынешней станции вид сонный и запущенный - активное движение на LDC лишь в радиусе полусотни километров от Риги, а здесь поезд проходит 3-4 раза в день, что впрочем для латвийских окраин тоже немало. Зато с обратной стороны вокзала, который разумеется взял на себя функции автопорта, движение куда активнее - автобусы на Ригу в среднем каждый час. Учтите, что Цесис стоит где-то в 10 километрах от псковской трассы, поэтому лучше ехать прямыми автобусами.
3.
А что тут была как бы и не совсем Россия, видно уже по домам на привокзальной площади. Нет, архитектура в Российской империи конечно была не однородна - Среднюю Россию, Север, Беларусь или Поволжье друг с другом ни за что не перепутать, но всё же здесь отличия сильнее. Цесис больше похож на прусские (Озёрск, Правдинск) или австрийские (Сокаль, Золочев) малые города.
4.
5.
6.
На кадре выше - детский сад в бывшем особняке Каменное гнездо (1912): управляющий имением Сиверсов преуспел настолько, что решил построить собственный маленький "замок". Башенка рядом меня сильно озадачила (тем более о назначении самого здания я тогда ещё не знал), и первая мысль была - станция почтовых голубей при почтамте; на самом деле всего лишь домовая водонапорка.
7.
Неподалёку и городская водонапорка, рядом и рынок абсолютно российско-белорусско-украинского облика:
8.
В центр я пошёл не по главной Раунской улице, а по бульвару Узварас (Победы), начинающемуся чуть правее. Сонная и облезлая привокзальная площадь сменяется постепенно уютным маленьким городком с неизменными в Прибалтике инсталляциями:
9.
Но в целом с каждым кварталом становится всё заметнее, что Цесис - не захолустье:
10.
Главная в нынешнем городе площадь Единства с отелем "Колонна" - и в этот раз я даже не буду предполагать, до или после войны он был построен. Всё-таки термин "архитектура I Латвийской республики" уместен и для многих зданий сталинского времени.
11.
В центре площади - обелиск Победы; само собой, речь не о той победе, 17-метровый обелиск был поставлен в 1920 году, в 1951 снесён, а в 1997 - воссоздан, а в 1959-90 же тут стоят Ленин. Раунская улица вывела бы с другой стороны от этого обелиска, в самый-самый центр, но там мы будем возвращаться в конце поста.
12.
За площадью город начинает плавно спускаться в долину Гауи, до которой, впрочем, ещё 2-3 километра, и первая ступенька - разбитый в 19 веке Майский парк с прудом и скульптурами. Всё в отличном состоянии:
13.
14.
Хотя сам парк очень маленький, скорее это сквер, упирающийся в каменную стену чего-то промышленного - подозреваю, изначально тут были склады Сиверсовой усадьбы, а ныне, если мне не изменяет память, за стеной АТП:
15.
Самый интересный объект в этой части Цесиса - старая пивоварня Эммануэля Сиверса (1878). В принципе Цесис - это одна из "пивных столиц" Латвии, пиво тут варят с 1590 года и оно удостоено даже собственной вики-статьи, причём показательно, что вплоть до ХХ века пивоварение тут курировали не купцы или бюргеры, а хозяева замка. Цветники в виде пивных кружек - очаровательны. Но вот что за хрень висит на цехе пивзавода?!
16.
Ныне пивоварня не действует... но разве можно представить, чтобы в Прибалтике и вообще в Восточной Европе взяли да убили ПИВО?! Здесь не моргнув глазом закрывают машиностроительные заводы и другие гиганты индустрии, клеймя их "ненужным коммунистическим наследством", но пиво - это святое, поэтому "Цесу алус" с 2001 года выпускает более крупный завод на окраине.
17.
Здесь же теперь обитает музей современного искусства, о чём свидетельствуют облепившие здание чудики:
18.
Цесис, прямо как наша Пермь, в последние годы эксплуатирует тему современного искусства. Правда если в Перми упор сделан на всякие сомнительные (хотя порой и интересные) инсталляции и перфомансы, в Цесисе ключевой элемент - ежегодный фестиваль искусств, проходивший как раз за пару недель до моего приезда. Вот например программа фестиваля-2013. Наверное, в театральном, музыкальном или кинематографическом секторах там всё интереснее, здесь же... ну честно говоря, может пермский креатив не так уж и плох?
19.
Хотя интересные инсталляции попадаются - например, так и не увиденная (вернее, не замеченная) мной "гробница рыцаря" в сквере у замка. На пивзаводе (кстати, нет ли тут параллели с Винзаводом?) же помимо инсталляций и выставки в помещениях есть и кинозал, опознающийся по жутким звукам, напоминающим тибетские молитвы. Сидевшие на крыльце музейные работники зазывали меня и на выставку, но я не пошёл. ИМХО, всё это "современное искусство", хоть в Перми, хоть в Цесисе, хоть в Лондоне, хоть в Буэнос-Айресе - не современно уже несколько десятилетий.
20.
От пивоварни, видя приближение дождя, я направился в замок, где собственно дождь меня и настиг. Через показанные в прошлой части места я вышел к площади Роз, бывшей главной площадью ещё средневекового Вендена - вплоть до 1920-х годов, когда рынок с неё перенесли, а на его месте посадили розы. Это с неё снят вид на фасад древней кирхи Святого Иоанна в конце прошлого поста - если повернуться на 90 градусов вправо от следующего кадра. Фонтанчики теперь играют примерно там же, где когда-то стоял позорный столб.
21.
А на месте старого колодца теперь стоит так называемый Китайский домик - увы, так и не нашёл время его постройки. Здание на переднем плане же - дом Гармонии (1778), одно из немногих сохранившийся в Цесисе зданий 18 века; существовавший вплоть до войны клуб где собиралась местная интеллигенция, проходили всякие концерты и чтения, а в начале ХХ века открылся первый в Вендене синематограф. В Гражданскую войну здесь пару недель заседала Исколата - администрация так и не состоявшейся Красной Латвии.
22.
Я вышел на Рижскую улицу - главную в Старом Вендене. Вон тот проём между высоких домов справа был в конце прошлой части - в нём видна кирха.
23.
Но обратите внимание, до чего урбанистический пейзаж в заурядном по сути уездном городке! Это абсолютно привычно в Пруссии или Галиции, но совершенно не характерно для остальной Российской империи. Всё-таки Остзейские губернии были очень сильно обособлены от центра, пожалуй примерно так же, как Прибалтийские ССР от всего остального Советского Союза, и более того - сравнение с аналогичными по размеру городками Пруссии показывает, что Остзейский край не уступал в развитии иным землям самой Германии.
24.
Рижская, вид в сторону площади Единства. Вот этот участочек-то я как раз и не прошёл, потому что не располагал на момент поездки даже неполным списком памятников архитектуры Цесиса. Между тем, в перспективе за деревом желтеет местная Ратуша (1767), даром что без башни. Сюда мы ещё посмотрим с другой стороны, а вот пройти сам этот участок я не сподобился.
25.
Вместо этого я пошёл совсем в другую стороону, в непарадные, полудеревянные районы:
26.
В доме справа, с мемориальной доской, жил несколько лет Андрей Пумпур - создатель "Лачплесиса" (см. Лиелварде).
27.
Иногда во дворах промелькнут руины замка - Южный форбург глубоко вклинивается в жилой район:
28.
Но в этой части Цесис и архитектурой, и современностью больше похож на Псковщину или Карелию, чем на Прибалтику.
29.
30.
По Большой Екатериненской (Лиела-Катеринас) улице можно выйти на безымянную площадь с памятником "добровольческой школьной роте", сражавшейся здесь за независимость Латвии в 1919 году. А на заднем плане - не кусок ли городской стены? Он где-то здесь правда должен быть...
31.
На обратной стороне вниз уходит улица Палласта с крошечным деревянным костёлом - подозреваю, 1920-х годов, когда в лютеранских областях Латвии появилось много переселенцев из Латгалии.
32.
Или из Литвы - это там в каждом втором дворе висит баскетбольная корзина. Вообще, во дворах этих много всяких артефактов и странных штуковин - неплохая их подборка есть, например, в одном давнем посте renatar, мне же как-то не повезло.
33.
Спускаемся по Палласта. Склон тут достаточно крут, чтобы улицы проходили как бы на разных ярусах:
34.
35.
Внизу ещё одна безымянная площадь - с одной стороны дом с вальмовой кровлей, возможно тоже 18 века:
36.
Напротив - кажется, старинный амбар или корчма. Ещё тут есть местная "Maxima", в общем старый город заканчивается:
37.
Пойдём пока назад по Вальной улице. Так и не сфотографировал Ливскую площадь с небольшим фонтаном - опять же сказалось незнание деталей, а между прочим изначально именно туда выселили рынок с площади Роз.
38.
39.
В какой-то момент Вальная и Рижская вместе вливаются в площадь Единства. Там - ещё один кусочек городской стены у старых Раунских (Ронненбургских) ворот - в Средние века так назывался город примерно в 20км северо-восточнее Вендена, от которого ныне остались лишь руины замка и древняя кирха. И именно с Раунскими воротами были связаны ключевые моменты взятия Вендена Иваном Грозным - через них вышел предавший царя принц Магнус (и тут же был арестован, но после поражения русского войска освобождён поляками), через них же ворвались в город и перебили 400% населения наши.
40.
Перспектива Рижской, видны дома с кадра №25. В фундаменте ворот расчищен участок булыги 17 века. Картинная рамка, как мне объяснили, поставлена к одному из фестивалей и символизирует вхождение в мир искусства. Ну а так получилась картина: "Прохожие. 2013. Электроны, фотоны".
41.
С обратной стороны же - площади Единства, уже знакомый обелиск. К вокзалу возвращался по Раунской улице, которую открывает "Латтелеком" видимо 1980-х годов. К слову, именно здесь, а не в Риге, находится главный операторский узел - даже интересно, много ли в Латвии других подобных примеров децентрализации?
42.
Опять же местами пейзаж совершенно губернский - в маленьком уездном городке... Не верится, что это тоже была Российская империя. Но для России характернее другой сюжет - роскошный, почти столичный дворец посреди одноэтажных домиков. Впрочем, и на Пруссию полудеревянный Остзейский край не похож, хотя немецкий "почерк" тут хорошо заметен.
43.
И парадокс, но именно немцам Латвия и Эстония обязаны своим нынешним существованием: русский мужик был весьма плодовит и очень хорошо ладил с крестьянином любой другой национальности, поэтому не будь Остзейский край немецким протогосударством, мы бы имели сейчас два региона РФ по типу Карелии с 10-15% латышей и эстонцев да чудными географическим названиями.
44.
В следующей части - о селе Арайши между Цесисом и трассой, которое вполне могло бы быть декорацией для "Волкодава".
ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ - здесь.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли Рига (Иссык-Куль, Чимкент, нужное вписать)?".