varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Рига. Часть 2: Вецрига, под шпилем Святого Петра



В прошлой части я показал общие виды Риги. Теперь погуляем по Старому городу - официально он известен как Вецрига ("Старая Рига", а в обиходе - "старушка"), от внешнего мира отделён Бульварным кольцом на месте крепостных валов и старым каналом, не слишком велик, но и не слишком мал (примерно 1,5км на 500м). Цельности ему, правда, не достаёт: Вецрига пала жертвой строительного бума ещё сто лет назад, и хотя с той поры осталось немало шедевров, это уже другая эпоха, и абрис Риги куда более ганзейский, чем улицы. О "старушке" - в следующих трёх частях, и для начала - о самой старой части вокруг самой высокой церкви Святого Петра.

...В Ригу я приехал автостопом из Лиелварде - в этом городе, в латышской культуре занимающем особое место, я три часа прождал автобуса (не догадавшись, что электричка ходит намного чаще) и в итоге просто поймал попутку. За рулём был молодой человек, который в Риге учился на режиссёра. Сам он был, если мне не изменяет память, из Плявиняса, жил на съёмной квартире, подрабатывал на съёмках клипов и рекламных роликов. По-русски говорил с большим трудом, но всё же нашли, что обсудить по дороге. Мне как путешественнику, много повидавшему, он задал видимо наболевший вопрос - "Как избавиться от оккупации?", подразумевая под этим то, что у нас иные называют "совок" и "разруха в головах". Он ехал в Задвинье через Вантовый мост, поэтому высадил меня на самом краю Старой Риги, у вполне себе "оккупационного" монумента (1959) - дело в том, что 1905 год в Латвии чтут, так как тогда латыши впервые со Средних веков взбунтовались против своих баронов. На заднем плане - железнодорожый мост (1944-51, взамен разрушенного войной) с электричкой, идущей скорее всего в Юрмалу.

2.


У дома на набережной странная конструкция - вроде бы там обитает галерея современного искусства:

3.


На автостоянке за этим же домом - фрагмент крепостной стены 15 века.

4.


В лучшее время протяжённость стен Риги составляла 2,2 километра (это чуть больше Нижегородского кремля), в них было 28 башен, о каждой из которых подробно рассказано у Ренаты Римша. Сохранилось от всего этого лишь несколько маленьких фрагментов:

5.


А первый мой кадр, снятый в Риге - вот этот: на другой стороне автостоянки стоит дом купца Данненштерна, с непривычки вызывающий ассоциации со Средневековьем и вдобавок оборудованный архаичным аналогом лифта во дворе. На самом деле он ровесник русских палат (1696), и это крупнейший в Риге дом (то есть не храм или замок) дорусского времени - достойное начало знакомства с городом! Улица Мартсалю манит вглубь Вецриги:

6.


Следующий дом (виден на прошлом кадре) видом и возрастом не столь выдающийся, но зато в нём жил Джордж Армистед - внук шотландского купца, приехавшего в Ригу в 1812 году для торговли льном и очень в этом деле преуспевшего. В те времена купцу было выгоднее поселиться в месте ведения дел и принять подданство; его сын вошёл в историю Риги тем, что построил англиканскую церковь, ну а внук Джордж, родившись в 1847 году, в 1901 году стал мэром Риги - лучшим мэром за всю её историю: занимая этот пост всего 12 лет, он вывел индустриальную Ригу, которая тогда росла быстро, но бесконтрольно, на уровень лучших городов Европы и задал те градостроительные правила, по которым сложился её югендстильный ансамбль вне Старого города. Говорят, он пренебрегал личным транспортом - предпочёл построить трамвай для всех и самому же в нём ездить.
За домом Армистедов (куда, кстати, ещё до рождения Джорджа захаживал тогда молодой и никому неизвестный Вагнер, дававший частные уроки) - параллельная Даугаве улица Кунгу. Два высоких дома справа - на самом деле сталинки, ведь эта часть города была разрушена войной. Но за ними - церковь Святого Петра, а в створе "ворот" - Ратушная площадь. Туда дойдём позже.

7.


Первым же рижским храмом, который я увидел вблизи, была реформатская (то есть кальвинистская) церковь (1723-27). В Риге к тому времени безраздельно господствовали лютеране, реформаты существовали на полулегальном положении, и построили эту церковь по приказу Петра I, которого в свою очередь неоднакратно просил об этом председатель реформатской общины.

8.


Увы, издержки узких улиц - нормально рассмотреть и тем более заснять церковь не представлялось возможным:

9.


А рок-бар (в Риге неожиданно популярное явление) занимает первый этаж дома Рейтерна (1684-88). У нас в таком стиле строили лет на сто позже:

10.


Вецрига оказалась чем-то средним между Старым Львовом (чисто туристическая резервация) и Старыми Вильнюсом и Каунасом (жилой район) - с одной стороны, тут тоже пешеходная зона и туристов намного больше, чем местных. С другой - в Вецриге находятся многие государственные органы, да и сами рижане тут любят просто погулять (из подслушанного разговора: "Я после того как женился, в Вецригу ни ногой!"). В принципе Вецрига неоднородна - тут есть и пустынные непарадные кварталы "для своих", но меня занесла в самую гущу туризма.

11.


Впрочем, в первый день я пересёк Старушку по кратчайшей линии и ушёл в свой хостел на улица Александра Чака, ещё успев налюбоваться Имперской Ригой. Вернулся сюда на следующий день - но так же ярко светило Солнце, поэтому опустим эту деталь и будем считать, что дальше по узким улочкам....

12.


Мимо домов в югендстиле, которые в Вецриге хотя и не к месту, но чрезвычайно красивы:

13.


Увернувшись от несуразного колёсного агрегата, который катает туристов:

14.


Я вышел к церкви Святого Петра. Она грандиозна:

15.


Само это место - старейшее ядро города, представлявшее собой характерный ливонский триптих: подворье архиепископа Альберта Буксгевдена (1201), замок Виттенштейн ("Белокаменный") магистра Венно фон Рорбаха (1202) и бюргерская церковь (1209). За последующий век Рига успела получить "Альбертову привилегию" (1211, беспошлинная торговля и запрет судебных поединков и "берегового права", разрешавшего присваивать нашедшим добро от кораблекрушений), Готландское городское право (1225), за несколько лет трансформировавшееся в особое ливонское Рижское право и вступить в Ганзу (1282). Магистр и архиепископ почти сразу начали делёжку власти, и уже в 1215 году, после пожара, архиепископ решил восстановить дворец на новом месте - где ныне Домский собор. Орден же в 1297 году крепко повздорил с бюргерами - а народ в Риге был горячий и диковатый, истинные дальневосточники (ведь для Германии это был свой Дальний Восток!), Белокаменный замок разгромили под корень, используя для обстрела в том числе крышу и башню своей церкви, магистр бежал в Венден (Цесис), и лишь в 1330 году завоевал Ригу вновь, отстроив новый замок ещё дальше, чем у епископа. На месте Белокаменного замка напротив церкви Святого Петра через улицу Скарню теперь так называемый Двор Конвента, но от первоначального здания уцелела одна постройка, действительно белокаменная бывшая церковь Святого Георгия (1202-25), старейшее здание Риги и всей Латвии, после реформации превращённое в обыкновенный амбар:

16.


Ко Двору конвента вплотную примыкает Иоаннов двор у кирхи Святого Яня - достроив новые замок, епископ отдал свой старый дворец доминиканцам (1234), чей монастырь просуществовал здесь до реформации. Церковь Святого Яня в нынешнем виде построена на рубеже 15-16 веков взамен разрушенной в очередной орденско-бюргерской войне.

17.


Здание перед церковью, кстати, одно из старейших в Риге - это "Конвент Экка" (1592-96), основанный в 1483 году как приют для купеческих вдов, действовавший вплоть до советской власти. Барельеф "Христос и Грешница" привёз в 1618 году из Нюрнберга сам бургомистр Экк, желая продемонстрировать свою набожность и стало быть чистоту - его несколько раз судили за коррупцию.

17а.


Что же до Иоанновой кирхи, то судьба у неё была непростой: в 1524 году монастырь разгромили лютеране, и опять же типично по-рижски - так, что простому ремонту не подлежал. Городские власти с восстановлением обеих кирх решили не возиться и отдали их под амбары, и если Георгиевская церковь таковой и осталась, то за церковь Иоанна вступились власти Священной Римской империи - Рижский Рат получил немаленький штраф и предписание восстановить храм. К моменту его повторного освящения (1587) Рига уже принадлежала Речи Посполитой, и поляки отдали небольшую церковь лютеранам вместо огромного собора Святого Якоба, который она занимала ранее (о нём будет в следующей части). Ну а нелепая башенка над апсидой - и вовсе новодел 1842 года.

18.


Несмотря на все разрушенияи, церковь сохранила готический свод, а под сводом играл орган - и это было невозможно красиво.

19.


Дело в том, что это была не запись органной музыки, которую я прежде не раз слышал в костёлах, а настоящий, живой звук, и вибрация воздуха из органных турбок придавала музыке тот особый объём, которого в записи так не хватает. Чтобы гости кирхи не сомневались - портрет органистки в зеркале:

20.


Ещё две интереснейшие детали я упустил, позабыв от обилия информации - это маски-лица под самой крышей на фасаде, которые служили динамиками (монах за ними читал проповедь, которая благодаря акустике разносилась на несколько кварталов) и зарешёченное отверстие в виде креста внизу - это двое монахов ушли в затвор (то есть были там замурованы по собственному желанию), а через дыру им носили еду и питьё.
Тупичок между фасадом и Конвентом Экка ведёт к собственно Янову подворью через ворота 13 века с характерной "тевтонской ромбической вязью" (в таких орнаментах вся Кёнигсбергщина):

21.


Янов двор, вид в обратную сторону. В 1828-1902 годах его занимали полицейские казармы, а в 1902-38 - первая в Риге латышская школа.

22.


Когда же в 1938 её снесли - обнаружилось, что здание крепилось к кирпичной стене 13 века, которую отреставрировали уже при Советах, в 1957-60 годах. Сам же дворик очень маленький - пара кафе и музыкант:

23.


Стена снаружи, на улице Калею - это Иоанновы ворота, на момент постройки городские. Этот старейший уголок Риги подробно описан опять же у Ренаты (думаю, вы уже привыкли, что к ней я в Латвии отсылаю регулярно). Стена уходит дальше и за эти дома:

24.


Теперь пойдём во Двор Конвента. Его подробная схема с наложением замка Виттенштейн висит у входа, причём с данными "Замков Латвии" несколько расходится - но честно говоря, Ренате я доверяю больше. Пояснения на схеме очень мелким шрифтом (на латышском, немецком и английском), поэтому нормальной фотографии не получилось.

25.


Откуда появилось название "двор конвента" (или например "конвент Экка"), я так и не понял - этим словом что только ни называют (переводится оно как "собрание"), знаю только, что в 1330 году, когда ливонские рыцари наконец поставили на место распоясавшихся бюргеров, руины своего старого замка они отдали монастырю Святого Духа, а к 16 веку это был квартал складов и приютов для вдов и пожилых монахинь. В 1981 году Двор Конвента начали реставрировать, в Георгиевской церкви-амбаре разместился музей декоративно-прикладного искусства, ну а ныне тут ещё несколько музеев, пара гостиниц, пяток кафе и всего два входа из внешнего мира. Не слишком красивое, но уютное и неожиданно тихое место:

26.


Здания тут самые разные, возрастом от 13 до 19 века, а вот эта стекляшка справа и на 21-й потянет:

27.


Колоритные закоукли. Интересно, что это за деревяшки под всё той же крепостной стеной?

28.


Конвент Экка и Янова церковь. Прежде, чем найти выход, мне пришлось ещё поплутать:

29.


Ну а дальше, вновь выйдя на Скарню - к церкви Святого Петра. У подножья девочка очень красиво пела и играла на кокле (прибалтийский "родственник" гуслей).

30.


Надеюсь, это её ждёт "карета Золушки", которая тут даже при свете дня не становится тыквой:

31.


Основанная в 1209 году, церковь Святого Петра была в Риге фактически кафедральным собором, и строилась, как и подабает таким зданиям, несколько веков - её основная кирпичная часть приняла нынешний облик в 1478 году, фасад оформлен в 1690-м...

32.


Сложнее всего пришлось шпилю - он здесь потрясающе высок (123,7 метров), на пару сантиметров выше иглы Петропавловского собора в Петербурге, и в нынешнем облике построен в 1721-41 годах - старый шпиль, который был несколько ниже, сгорел в 1721 году от удара молнии, причём по легенде, в пожаротушении участвовал лично Пётр I, находившийся тогда в Риге. Больше всего тогда боялись, что шпиль рухнет на соседние дома - но вместо этого он просто просел внутрь колокольни, разрушив перекрытия. Новый шпиль, у которого одна только "игла" высотой 62 метра, строили 20 лет - но на тот момент он был ниже, чем шпиль Домского собора, сгоревший в 1766-м. На шпиле - смотровая площадка, виды с которой я показывал в прошлой части.

33.


Пойдём вовнутрь. Порталы очень красивы, а вход в собор как в музей - по билетам, причём отстояв неплохую очередь. На глаз где-то 40% посетителей - русскоязычные, из иностранцев преобладают немцы и англичане.

34.


Длина собора - около 80 метров, высота потолка около 30, и  это явно самый высокий неф в постсоветских странах. Масштаб, конечно, поменьше чем у кафедральных соборов Европы (я видел только Святого Вита в Праге), но не уступающие длиной и шириной соборы Кёнигсберга, Каунаса, Вильнюса и Львова, да и Домский собор, кажутся по сравнению с этим приземистыми.

35.


Внутри собраны всякие склепы, надгробия, скульптуры, эпитафии.. Вот например усыпальница "Голубой гвардии" (1743) - это такой аналог Кремлёвского полка, основанный в 1697 году для церемоний и эскорта знатных гостей.

36.


Или рыцарь Роланд (1896) с Ратушной площади, потерявший руку на Второй Мировой войне. Такие Роланды ставились в средневековых "вольных городах" как символ их самоуправления, и что он мог символизировать в Риге конца 19 века - сказать сложно.

37.


Под колольней - флюгер-петушок, совсем как на колокольне. Только наверху как раз копия, а это подлинник 18 века. Странно, что на кирхах ставились флюгеры, а не кресты, и на ветренной Балтике это было особенно популярно. Флюгер Святого Петра изначально красили с двух боков по-разному: если ветер дул с моря, петушок поворачивался к рынку на Ратушной площади золотым боком - корабли зайдут в гавань, будет прибыль; если ветер дул с берега - поворачивался чёрным боком, корабли пока дрейфуют, а рижане - затяните пояса! Но главное - с земли ни за что не подумаешь, что на самом деле эти "крошечные" петушки настолько громадны:

38.


И здесь же жуткие кадры войны - битва за Ригу длилась всего несколько дней (28-30 июня 1941 года), и дальше мы ещё увидим, что часть Старого города от собора до набережной словно выбита ударом гигантского кулака. Советские войска сумели отбить штурм и оставить Ригу организованно, что для первых дней войны, тем более в Прибалтике, было уже не мало. Разрушение собора Геббельс конечно приписал большевикам и использовал как повод для еврейского погрома, но судя по всему храм пал жертвой артобстрелов, так как на его площадках находился командный пункт ПВО и корректировщики артиллерии. Шпиль горел несколько дней, и я не хочу представлять себе, каким было это зрелище для рижан. Восстановили его к 1972 году, но уже не с деревянным, а с металлическим каркасом. В целом же после войны собор в Риге предсставлял собой примерно то же, что собор в Кёнигсберге - но занялись им на полвека раньше.

39.


А ниже собора - Ратушная площадь, оформившаяся ещё в 1211 году как торжище между собственно городом и портом на Даугаве - по морю прибывали из Европ, по реке - из Руси и Литвы. До войны она была такой - слева Ратуша, справа Дом Черноголовых, посредине важня (весовая) начала 19 века, по краям также (не могу точно опознать) торговые дома "фарфоровых королей" Кузнецовых, "короля косметики" фон Якка и Русского купеческого общества "Ресурс". На месте последних теперь те самые барочные сталинки, и кстати не уверен, что с ними площадь смотрится хуже

40.


Вид площади сейчас - в общем-то изрядно новодельный:

41.


Рыцарь Роланд - копия того, что в соборе. Кончик его меча - "нулевой километр" Латвии:

42.


Ниже ещё в 1950-е был построен корпус Рижского технического университета с башней, а вот ратушу (краешек справа) и Дом Черноголовых (слева) вытащили из небытия лишь на рубеже 20-21 веков:

43.


Дом Черноголовых в своей основе был едва ли не старейшим гражданским зданием Риги (1334). Четвёртой силой в Риге к тому времени стало купечество, не раз конфликтовавшее с Ратом, а правили бал торговые гильдии - купеческая Большая и ремесленная Малая (о них в следующей части), и именно последней дом принадлежал изначально. Ну а "черноголовые" - это менее крупное братство Святого Маврикия (который, так как негр, изображался с чёрной головой - отсюда и название), куда входили неженатые купцы иностранного происхождения, занимавшиеся посредничеством между местными купцами и своими странами.

44.


Первоначально, с 1477  года, они лишь арендовали этаж в этом здании, но к 17 веку, став богатейшей из трёх гильдий, выкупили его целиком - тогда же был построен роскошный фасад в стиле маньеризма. С годами значение гильдий стало падать, и их конторы постепенно превратились в элитные клубы для богатейших жителей города; официально Братство Черноголовых прекратило деятельность в 1895 году, но как просто клуб по интересам богатейших немецких купцов обитало здесь до 1938 года. Разрушенное войной здание воссоздано в 1999-2000 годах, и вблизи его новодельность заметна.

45.


Напротив - Ратуша, в довоенном виде построенная в 1760-81 годах (третий этаж моложе - 1843 года), а вообще-то существующая на этом месте с 1225 года, наделения Риги городским правом. Более правильное название - Рат: система управления сюда и пришла из Швеции (Готландское право), а не Германии, и обособилась очень быстро. В Рате заседало 16 ратманов и 4 бургомистра, но при этом избирались они пожизненно и самим же Ратом, что конечно очень способствовало всяким злоупотреблениям, порой заканчивавшемся "рижским бунтом" (думаю, вы уже поняли, что он был ещё более "бессмысленным и беспощадным", чем знакомый нам русский бунт) с разрушением зданий и показательными казнями. Впервые упразднить Рат попыталась ещё Екатерина II в 1786 году, но Павел I её указ отменил, и в итоге Рат был заменён более характерной для империи Думой лишь в 1877 году. Дума обитала в Ратуше до войны, вернулась туда после воссоздания дома в 2003 году.

46.


Чуть ниже - запоминающийся чёрный параллелипепед бывшего музея Революции и памятник Латышским стрелкам (1970) - последний сносить не стали по той же причине, что и памятники 1905 году: "латышские стрелки" были не только красными, но и белыми, и национальными. Музей же в 1993 году переделали под... ну конечно же музей оккупации, этот неизменный прибалтийский атрибут. Я даже зашёл в холл, повертел головой, и понял, что дальше не тянет. Кому интересно, что там внутри - две части можно прочитать у periskop.

47.


Вид с другой стороны и в другой день - тут хорошо заметно, насколько дом Черноголовых был средневековым изначально и новоделен ныне. А в перспективе башня Домского собора:

48.


К которой и направимся по улице Палласта:

49.


Где ещё стоит строгий до невзрачности дворец Петра I (1712-21), перестроенный в несколько приёмов из целого квартала. То, что в Риге не более привычный "домик Петра", а целый дворец, говорит о её исключительном значении. Да и просто Рига - главный петровский трофей Северной войны... после которой для рижан почти ничего не изменилось. Большую часть своей истории Рига была самодостаточным мирком, жила по иным законам, чем владевшие ей государства - этакий средневековый Северный Гонконг.

50.


В следующей части - Домский собор, церковь Святого Екаба и погоревший Рижский замок.

ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ - здесь.



Для чего здесь эта кнопка.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".
Tags: "Балтийские ветры", "Молох", "Немецкая мелодия", Латвия, дорожное
Subscribe
promo varandej 10:45, yesterday 20
Buy for 500 tokens
Писать о враждующих странах нелегко: одну похвалишь - в другой наживёшь врагов. Поэтому раз уж сказал "А" - говори и другое "А": в мае посетив Азербайджан, в сентябре я собираюсь в Армению. Чтобы в итоге видеть целую картину обеих стран, да ещё и Карабах раздора. И только…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 104 comments