varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Рига. Часть 10: Ластадия, или от вокзала до Высотки



Три форштадта, также известных как Внешняя Рига, были образованы в 1784 году из многочисленных более мелких предместий и деревень. Прошлые четыре части о районе "имперской" застройки и окружающих его старых фабриках были посвящены Петербургскому форштадту - фактически, после объединения с Внутренней Ригой туда переместился центр города. Теперь же отправимся на Московский форштадт, который почти сразу после объединения с городом получил естественную границу - открытую в 1861 году железную дорогу на Динабург (Даугавпилс). Если Петербургский форштадт больше ассоциируется с индустрией, то Московский - с торговлей: по другую сторону вокзала осталась старая Ластадия, обязательный в каждом ганзейском городе район портовых складов. Рядом как минимум с 18 века находился городской рынок, а по другую сторону рынка селились рижские национальные меньшинства - евреи и русские, в первую очередь староверы.

О Московском форштадте расскажу в двух частях: в следующей - о трущобной многонациональной Маскачке (как называют Московский форштадт в обиходе), а в этой - о бывшей Ластадии (хотя само это название рижане не используют), где находятся вокзал, рынок и сталинская высотка.

Начнём прогулку с привокзальной площади, вернее конгломерата безымянных площадей, вытянувшихся вдоль железной дороги на добрый километр от стоянки маршруток до Даугавы. Дома на той её стороне - это улица Марияс, переходящая дальше в улице Александра Чака, не раз мелькавшую в прошлых постах. На углу - гостиница "Ирина" (1881), одно из творений Бауманиса. Налево же будет конец Бульварного кольца, за которым Вецрига.

2.


И слыша словосочетание Центральный вокзал Риги (он же Рига-Пасажиеру), представляешь себе нечто грандиозное, шедевр югендстиля, сталиансовый дворец с уклоном в готику или в крайнем случае стильное минималистичное строение Первой республики, но... другого столь же унылого вокзального здания ещё поискать:

3.


Раньше у него хотя бы интерьеры были интересны, не оставлявшие сомнений, что попал в "электротехническую столицу" СССР, сейчас же нет даже их. На викимапии объект так и подписан - "Торговый комплекс Origo (железнодорожный вокзал)". Как таковых интерьеров внутри и нет, все цивильно, многолюдно и безлико - купить чего-нибудь в дом после работы да сесть на электричку до Олайне или Кегумса.

4.


На самом деле с вокзалом Риге никогда не везло. При том, что это был один из первых железнодорожных городов Российской империи: в 1861 году Риго-Динабургская железная дорога связала рижский порт с Петербургско-Варшавской магистралью. Однако первый рижский вокзальчик выглядел так - это уровень средненького уездного города:

4а.


В 1885-89 годах вокзал всё же таки расширили - но не намного, уж по крайней мере по этому зданию ни за что не скажешь, что оно обслуживало 4-й по величине город Российской империи и столицу независимого государства. Тогда же, в 1889 году, на привокзальной площади устроили часовню Александра Невского в память о спасении Александра III в крушении поезда близ Борков. Последняя разрушена не при Советах и не войной, а в 1925 году властями I республики "как воспоминания о временах царизма".

4а.


Что вокзал Риге явно не подобает, задумывались и накануне революции, и накануне войны - собственно, эти катаклизмы и помешали его реконструкции. В итоге старый вокзал окончательно снесли в 1960- е годы и построили то, что на его месте теперь. Часовая башня высотой 47 метров разграничивала некогда дальний и пригородный вокзалы - но перед торговлей оба они оказались равны. Со стороны путей вокзал поинтереснее - я даже засомневался, а не межвоенное ли это здание, интегрированное в советский корпус, но - всё же нет.

5.


В советское время поезда из Риги расходились по всему Союзу - было не менее 30 маршрутов. Процитирую (со своей пунктуацией) комментарий leesider к посту о транспорте Латвии: имелся только один проходящий пассажирский поезд, знаменитая "Чайка", Таллинн-Минск. Также были ежедневные поезда на Москву (5 штук), Ленинград (3), Симферополь (2), Калининград, Вильнюс, Таллинн, Воронеж, Львов, Гомель, Киев, летом добавлялись составы на Адлер и Одессу. Кроме того, от станции Ошкалны, ныне Земитаны отправлялись поезда на Горький, Свердловск и Челябинск. Ныне из дальних поездов остались лишь два на Москву и один на Петербург, зато пригородный трафик по сей день огромен. Одним из последних впечатлений всей поездки стал отходящий дизель на Даугавпилс, к которому бежали и поддатый бывший работяга, и бородатый статный старовер.
За путями - огромное (как водится) здание латвийского Министерства путей сообщения, там же дирекция Латвийской железной дороги. Ближе не подходил, когда построенр - не выяснил.

6.


Вокруг вокзала - ещё несколько торговых центров, под один из которых подныривает Городской канал, образуя на той сторонее Карлов бассейн - как я понимаю, бывший затон, наряду с Андреевским на другом конце канала, где порт действует и ныне. Карлов бассейн же выглядит ныне довольно невразумительно, именно в нём отражаются странные штуковины на заглавном кадре.

7.


Для нас же основной путь в Московский форштадт - по улице Гоголя под путепроводом, размеры которого легче оценить с Высотки - его ширина порядка 60 метров. Как я понял, это то немногое, что успели построить накануне Первой Мировой по плану реконструкции станции.

8.


На той стороне почти сразу - автопорт (мне очень нравится этот дословный перевод autoosta), небольшой, но оживлённый, цивильный и целиком используемый по назначению. Из междугородних автобусов запомнилось сразу несколько на Калининград, а есть и на Москву, и на Питер, и к соседям по Прибалтике.

9.


Рукой подать до железнодорожного моста. Первый мост, железнодорожно-пешеходный, открылся в 1871 году, когда от новых станций Зассенгоф и Торенсберг (ныне Засулаукс и Торнакалнс) на том берегу строились железные дороги в Тукумс и Митаву. Второй мост построен в 1909 параллельно первому. В войну оба моста были взорваны, но "новый" отстроили в 1944-51 годах, видимо, полностью по образцу предыдущего - во всяком случае по этим изящным фермам ни за что не скажешь, что они не дореволюционные.

10.


А вот какой вид открывается с электрички, только что этот мост прошедшей. Штуковины на заднем плане я раньше, пока не разобрался в деталях, принимал на чужих фотографиях за вокзальные деборкадеры. На самом деле это ни что иное, как крытый рынок, на момент постройки (1930) крупнейший в Северной Европе. Происхождение этих павильонов весьма нетривиально - это ангары для дирижаблей, которые оставила кайзеровская армия на базе Вайнадё за 180 километров от Риги. Дирижабли в Первую Мировую, из-за высоты полёта почти неуязвимые с земли, использовались как стратегические бомбардировщики, и всего подобных ангаров по всей Европе уцелело 7, включая эту четвёрку. В принципе видно, что нижние части зданий каменные, то есть перенесены быть не могли - от ангаров лишь фермовые своды, привезённые в разобранном состоянии и смонтированные с некоторыми отличиями от оригинала. Четыре павильона имеют размеры 70х35м, пятый и не был ангаром, а лишь стилизован под них, и имеет размер 100х30м.

11.


Вместе с Ильёй igrok_golos немного походили по рынку. Вообще, зачем нужны рынки в переполненной супермакетами всех мастей и видов Латвии, для меня так и остаётся загадкой. Да впрочем, тут относительно тихо - не сравнить ни со знойными среднеазиатскими базарами, ни с огромными рынками Украины и Молдавии. На последние этот рынок, конечно, похож больше - но куда как благообразнее:

12.


13.


14.


15.


Впрочем, "благообразие" тут относительное - вообще-то район вокзала и рынка та ещё клоака, поздно вечером и рано утром тут хватает и гопоты, и разводил, и попрошаек, и просто пьяных и юродивых, в том числе явно не европейской наружности. Скажем так - бдительность терять здесь не стоит.

16.


Павильоны-ангары изнутри - тут их происхождение гораздо заметнее. Жалею, что фотоаппарат у меня не зеркалка и не raw - иначе в окне вместо ровной засветки была башня церкви Святого Петра. Все эти павильоны соединены крытыми переходами, а в них - уже обычные магазины разного размера.

17.


А за рынком, как бы напоминая о немецком названии Ластадия (это ведь не имя собственное - торговые районы с такими названиями были во многих ганзейских городах, например Кёнигсберге), раскинулись Красные амбары - грандиозный комплекс складов, построенный в 1864-86 годах. Всего этих амбаров было построено 35, и большинство из них сохранились. Поверьте, "на глаз" это ОЧЕНЬ много:

18.


Большая часть амбаров - севернее Московской улицы, проходя за крытым рынком двумя рядами. В этой части между ними своя уличная торговля:

19.


На заднем плане - здание строительного колледжа, за которым шпиль Высотки. Колледж и министерство путей сообщения для меня какие-то заколдованные - к обоим я не подошёл, обоим не смог найти время постройки:

20.


Обратите внимание на "ассортимент" форм амбаров - всё же они строились более 20 лет десятком архитекторов, среди которых Бауманис, Фельско, Шмелинг - короче, главные зодчие Риги 19 века.

21.


22.


Красные амбары пересекает Московская улица (Маскавас) - как улица Бривибас (Свободы) на Петербургской форштадте, это ось района: потрясающе длинная (около 20км!), она нанизывает на себя Маскачку, фабричные Красты, спальные Кенгарагс и Румбулу и заканчивается вместе с городом, переходя действительно в дорогу на Москву. По ней я въезжал в Ригу - только на другом конце, у 450-х домов. она выглядит совершенно иначе.

23.


Небольшая группка амбаров между Московской и Даугавой - это в общем-то и есть бывшая Ластадия, первая рижская промзона с канатной мастерской (1377) и верфью (1402). Здесь торговли уже не видно, часть амбаров пока пустуют, в других открываются всякие кафе и выставки, а территория благоустраивается и засаживается всякими комопозициями. В общем, это очень по-европейски:

24.


25.


Здесь же затесался маленький деревянный домик, а перед ним камень с Менорой - это музей Рижского гетто:

26.


О рижских евреях я уже рассказывал в Вецриге, где сохранилась последняя действующая синагога - хотя Рига и в "черту оседлости" не входила, и Речи Посполитой принадлежала недолго, евреи в её истории оставили немалый след. Первые упоминания о них относятся к 16 веку и связаны с требованиями бюргеров их изгнать. Пару раз Рат даже исполнял эти требования, но евреи находили способ их обойти - например, приплывали в Ригу на барках и торговли не сходя на берег (а по немецким законам водная поверхность считалась ничьей, то есть предписания Рата на ней не действовали). При шведах какое-то время существовало Еврейское подворье, за пределами которого селиться и торговать им запрещалось, но оно было разрушено в самом начале Северной войны. Россия хотя и не включила Ригу в "черту оседлости", но оставила евреям немало лазеек, чтобы вести здесь дела.... В общем, к началу ХХ века евреи составляли 5% населения Риги, то есть в огромном городе их жило не менее 25 тысяч человек. Наибольший процент их был в Риге сразу после Первой Мировой, когда Ригу покинули 2/3 населения (в основном русского и немецкого) - 13%, и в общем 1920-е годы были расцветом рижского еврейства, действовали несколько синагог и 20 молельных домов. Что же касается остальной Латвии, то в "черту оседлости" официально входила Латгалия (Витебская губерния), а фактически - ещё и Курляндия, где было дозволено проживать только "местным" (жившим до создания Черты) евреям, составлявшим там немалый процент населения.
На первом этаже музея - макеты латвийских синагог. Тут слева направо Лиепая (1870), Рига (1871) и Елгава (1860), ни одна из трёх не сохранилась:

27.


Более простенькие Карсава (1884), Лудза (1800, деревянная и самая старая в стране), Смилтене (1939, верхняя), Бауска (1840, нижняя). Далеко не все макеты посвящены утраченным синагогам (Резекне, Даугавпилс, ещё не выложенный Тукумс).

28.


Сверху - Яунелгава (1883) и Крустпилс (1890, то есть Екабпилс). Снизу - ещё одна рижская синагога (1899-1905), стоявшая на улице Стабу, то есть на бывшем Петербургском форштадте.

29.


С рижским евреями (к коим примкнули беженцы из Литвы) фашисты разделались почти сразу, как заняли город: 4 июля 1941 года. Как и в случае с Бабьим Яром (о котором любой антисоветчик знает, что кабы ни подрыв Крещатика отступавшим НКВД - так цивилизованные немцы бы ни одного еврея и пальцем не тронули!), предлог нашли быстро - якобы, это жидо-комиссары сожгли церковь Святого Петра, чтобы унизить чувства германской нации. В один день были сожжены все синагоги, причём зачастую вместе с людьми, многих убили просто на улице или в своих домах. Гетто было устроено в нынешней Маскачке (то есть не там, где сейчас музей), и к октябрю 1941 года в него согнали 29 тысяч человек... проживших там, впрочем, недолго - с 30 ноября по 8 декабря 1941 года почти все они были расстреляны в Румбульском лесу. Рижское гетто, тем не менее, существовало до конца 1943 года как перевалочный пункт для евреев Западной Европы - на тот свет.
На втором этаже воссоздан интерьер еврейского дома - только я не понял, какого времени. Для гетто - как-то слишком уж прилично.

30.


Вдоль соседней улочки - стенд с различными фотографиями еврейской истории Риги и её страшного финала.

31.


Завершающий элемент Красных амбаров и вообще рынка - пожарная часть:

32.


Кварталы между рынком и высоткой - наполовину деревянные, только-только начинавшие застраиваться в начале ХХ века. В основном тут дома 1810-20-х годов, отстроенные после войны с Наполеоном: хотя угроза его нападения на Ригу была очень теоретической, Рат устроил панику и велел сжечь форштадты, чтобы они не достались неприятелю - и сожгли их добротно, так что старше 1812 года не уцелело ничего. Ну а до упразднения крепости (1856) тут видимо предписывалось строить из дерева и не слишком высоко, чтобы при надобности повторить процедуру.

33.


34.


35.


В общем, хватит ходить круг да около! Не общеизвестный факт, но сталинских высоток не 7, а 9 - только две из них находятся не в Москве - одна в Варшаве, другая здесь. Причём "восьмой" традиционно называют именно варшавскую, рижская Девятая высотка же самая молодая (1951-60) и самая маленькая (107м), то есть она чудом избежала "хрущобвизации" и своей польской "сестре" уступая высотой более чем вдвое. Тем не менее, вид у неё очень монументален, вблизи она кажется повыше большинства московских "сестёр". Изначально был проект строительства нескольких сопоставимых по масштабу зданий, этакого социалистического "отражения" Старого города, но в итоге не задалось.

36.


Строилась она как Дом колхозника, то есть как я понимаю - разом и Минсельхоз, и гостиницы для работников рынка, и ДК. Однако в 1958 году ещё не достроенное здание передали Латвийской академии наук, разместив там президиум и три НИИ - истории, экономики и литературы. Академией наук Высотка остаётся и поныне, но её смотровая площадка под шпилем открыта для всех желающих - панорамы с неё я показывал ещё в первом посте о Риге. О самой Высотке же есть отличные посты darriuss и Ренаты Римша с подробной историей, интерьерами и нереализованными проектами.

37.


Собирались ли её когда-то сносить как "наследство сталинизма" (в Польше такие разговоры о своей Высотке давно идут) я так и не понял, но сейчас всерьёз об этом никто не говорит, кроме уж совсем отмороженных националистов. Правда, вот украшения её стен в Латвии приравнены к фашистской символике и запрещены законом, но как их снимать теперь - никто не знает.

37а.


Обратите внимание, какая красивая у "сестры" облицовка. Омрачает картину лишь то, что прежде на её месте стоял редкий памятник - полностью деревянный (!) Гостиный двор (1818-20), вдобавок прекрасно переживший войну.

38а.


С его уничтожением распался уникальный для Европы деревянный район 200-летней давности, куда помимо Гостиного двора и показанных выше домов входили также две церкви. С одной стороны - лютеранская кирха Иисуса (1818-22) с 37-метровой башней, уже четвёртая на этом месте: впервые упоминается в 1636 году, но здания кирхи последовательно разрушались в русско-польскую войну (Ригу тогда осаждала армия Алексея Михайловича), Северную войну и наконец в "превентивном" пожаре 1812 года.

38.


Деревянных кирх в Латвии, прямо сказать, очень немного - вот не любили лютеране этот материал, по не совсем понятным причинам. Рижская кирха Иисуса - пожалуй, с большим отрывом самый яркий образец. Особенно впечатляет её 16-гранная крестообразная форма. Внутри вроде как интересное убранство, но как и большинство кирх вне Вецриги, она оказалась заперта.

39.


С другой стороны от Высотки - православная Благовещенская церковь (1812-14), также деревянная и с красивой часовенкой у ворот:

40.


Внутри - старейший в Латвии православный иконостас (1859). Когда я делал этот кадр, стоявший у входа охранник  (типичный ЧОПовец, что для Латвии не характерно) подбежал и просто закрыл мне объектив ладонью.. на долю секунды не успев. В такие моменты мне становится до отвращения стыдно за наших. Впрочем, в православии всё же есть тенденция "каков поп - таков и приход", ситуация очень сильно меняется от епархии к епархии, и латвийские православные церкви в плане хамства и фарисейства мне запомнились одними из худших. Как минимум: православные церкви - едва ли не единственные заведения Латвии, в которых стабильно запрещено фотографировать.

41.


А связано с этой церковью очень немало - здесь крестили Веру Мухину, по некоторым данным - Ирину Одоевцеву, а по ещё более непроверенным данным - здесь последняя обвенчалась с только-только эмигрировавшим Георгием Ивановым.

42.


Дом, где в 1889 родилась автор "Рабочего и Колхозницы", также стоит в соседнем квартале: Мухины были одной из главных купеческих фамилий Риги, разбогатев на торговле пенькой.

43.


А ещё одна культовая постройка стояла до войны на углу улиц Гоголя и Дзирнаву (последняя - неофициальная граница Маскачки). Речь про Большую хоральную синагогу (1864-71), сожённую во время погрома 4 июля 1941 года латышскими коллаборационистами, причём внутри было около пятисот человек - как местных евреев, так и беженцев из Шяуляя. Близко к её руинам я так и не подходил, ограничившись фотографиями из окна машины - ныне здесь мемориал, а уцелевшие фрагменты декора можно увидеть в википедии.

44.


А вот так она выглядела "при жизни":

45.


На соседней Абренской улице - ещё и Еврейская коммерческая школа (1902-04), архитектор которой Пауль Мандельштам был убит эсэсовцем (то ли после мелкой уличной ссоры, то ли просто фашист был пьян) на пороге собственного дома.

46.


Ну а дальше уже Маскачка, о которой в следующей части, да простят меня коренные рижане!

Рига.
Виды с башен.
Старая Рига. Церковь Святого Петра и окрестности
Старая Рига. Домский собор и Рижский замок.
Старая Рига. Разное.
Бульварное кольцо.
Имперская Рига. Дома и улицы.
Имперская Рига. Квартал Эйзенштейна.
Петербургский форштадт. Гризинькалнс  и Руссо-Балт.
Петербургский форштадт. ВЭФ, RVR и другие фабрики.
Московский форштадт. Вокзал, рынок и высотка.
Московский фортштадт. Маскачка, изнанка Риги.
Митавский форштадт. Задвинье, или Пардаугава.
Окраины. Саркандаугава.
Окраины. Болдерайя, Даугавсгривская крепость и выход к морю.
Окраины. Рижский этнографический музей.
Окраины. Всего понемногу.
Юрмала. Железная дорога.
Юрмала "для своих". Кемери, Слока, Дубулты.
Юрмала курортная. Майори, Дзинтари, Булдури.

ОГЛАВЛЕНИЕ ЛАТВИЙСКОЙ СЕРИИ - здесь.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".
Tags: "Балтийские ветры", "Молох", "Немецкая мелодия", "Раскол", "Черта оседлости", Латвия, деревянное, дорожное, невольничье, транспорт
Subscribe
promo varandej июнь 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 40 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →