varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Рига. Часть 12: Пардаугава (Задвинье), Агенскалнс



Как-то, рассказывая о Риге одной своей знакомой, я помянул Задвинье, и так как разговор был на шумной улице, она переспросила: "Как-как ты сказал? Забвенье?!". А я подумал - это не так уж далеко от истины. Всё же Западная Двина достаточно широка, чтобы в Риге было столь привычное разделение на "город" и "тот берег", и при всей близости к Вецриге (через мост перейти), Задвинье - это совсем другой мир, примерно как показанная в прошлой части Маскачка. У них и история похожая: известные со Средних веков заречные предместья в 1786 году вошли в третий форштадт Внешней Риги - Митавский, названный так в честь нынешней Елгавы, столицы задвинской Курляндской губернии. Но только если Маскачка - район злой, то Задвинье - скорее, грустный: самый ветхий, провинциальный и запущенный если не во всём городе, то в историческом центре.

Изначально я вообще не планировал осматривать Пардаугаву, думая оставить её не следующий раз. Однако в последний день с типично атлантической, то есть сырой и ветреной, погодой я всё же с подачи d_jonis добрался сюда и несколько часов погулял по самой старой части Задвинья - району Агенскалнс (немецкий Агенсберг). Прямо скажем, упустил очень много, но общее впечатление передать, пожалуй, смогу.

Земли Задвинья ещё в 13 веке были включены в Рижский патримониальный округ - то есть землевладение Рата, снабжавшее город продовольствием и древесиной. Для его защиты ещё в 13 веке была возведена готическая Красная башня, напоминавшая башни тевтонских замков. Её снесли в 17 веке как морально устаревшую, новой крепостью Задвинья стал "шанец Коброна" (назван в честь героя Тридцатилетней войны и первого коменданта Шведской Риги). Однако в 18 веке и это укрепление потеряло стратегическую ценность и пришло в упадок... хотя близ его руин провёл детство Эдуард Тотлебен, здесь и заинтересовавшийся впервые фортификационным искусством. Как бы то ни было, непосредственно левый берег стал обживаться лишь на рубеже 18-19 веков, а прежде Задвинье ограничивалось островами, вытянутыми вдоль левого берега. Большинство из них с тех пор "приросли" к берегу, но некоторые пока ещё отделены вот такими протоками:

2.


В первую очередь это Кипсала, бывшее фабричное предместье, ныне превратившееся в один из лучших районов Риги. Вот, вид через Агенскалнский залив - Вантовый мост (1981, высота пилона 108м), на правом берегу - советский Агропром (1976, 93м) и башенка Петропавловской церкви (1770-е), а небоскрёб "Swedabank" (126м) - уже на Кипсале:

3.


Деревянные коттеджи, стиль которых я называю "этно-тек" - кажется, тоже на Кипсале: меня к ним возила renatar, чтобы показать образцы современной латвийской архитектуры, памятуя "страсти по коттеджам" в моих литовских постах.

4.


Рядом, но уже на "материке" строятся Z-Towers, в перспективе высочайшее здание Риги (135м) - прилегающая к Вантовому мосту часть Задвинья понемногу начинает благоустраиваться, чуть дальше строится (или не строится из-за кризиса) "Акрополис" - это такой литовский аналог "Ашана", вроде бы в Латвии даже не первый.

5.


В ближайших к берегу кварталах старая застройка не сплошная - видимо, "фасад" Задвинья был разрушен войной, в боях за даугавские переправы. Уцелели лишь отдельные дома, пусть и самые внушительные в Задвинье.

6.


Особенно "дом с Лачплесисом" на Даугавсгривской улице:

7.


Дело в том, что Задвинье из старых районов Риги считается самым "латышским": в период индустриализации немцы, как и прежде, жили в Вецриге, "имперка" (бывший Петербургский форштадт) досталась более-менее состоятельным людям всех национальностей, на Московском форштадте традиционно селились русские и евреи, у которых своя атмосфера - в общем, наиболее подходящим местом для приехавшего в Ригу небогатого латыша оказался именно Агенсберг. В принципе тут и сейчас латышская речь звучит чаще русской, а сто лет назад - запросто построили дом со своим национальным героем.

8.


На берегу Зундской протоки, отделяющей Агенскалнс от Кипсалы - вездесущие в Риге старые фабрики, ныне превращённые в офисы и торговые центры, с которых я и начал свою прогулку по Задвинью:

9.


10.


Неподалёку видна двухбашенная церковь, которую я сначала принял за костёл (тем более таковой в Задвинье действительно есть):

11.


На самом деле это лютеранская кирха Святого Мартина (1887-88), наверное единственная в Прибалтике с двумя башнями:

12.


А сквозь её двор я вышел на Слокскую улицу (Слокас - в честь одного из посёлков Юрмалы, в прошлом города Шлок) и оказался в настоящем Агенскалнсе - едва ли не самом целостном старом районе Риги.

13.


На Слокской много красивых домов, вполне достойных "имперки"... вот только выглядят они чуть-чуть иначе - то ли из-за общей провинциальности и отсутствия жёстких норм застройки, то ли правда потому, что Задвинье было латышским районом.

14.


15.



16.


Отличный образец "национального романтизма", ныне занят Национальным историческим архивом Латвии:

17.


Всё же латышский вариант югендстиля очень похож на финский "северный модерн":

18.


Здесь же небольшая церковь методистов. Задвинье - ещё и самый "протестантский" район Риги, церквей разных конфессий тут несколько. Методизм зародился в 1720-е годы в Оксфорде и изначально был ветвью англиканства; хорошо прижился в Азии (особенно среди корейцев), но наиболее популярен ныне в США. В Российской империи методистские общины были только в Петербурге и Остзейском крае. Впрочем, крошечный размер церквушки свидетельствует, что даже в 4-м по величине городе империи их было немного.

19.


19а.


Почти сразу за церковкой я свернул на улицу Межа. Такой вот завдинский эклектизм, отличающий Пардаугаву от "имперки":

20.


А если пройти вдоль "мавританского" дома справа...

21.


Выйдешь к православной Троицкой церкви (1892-95, основана в 1780-е). Как я понял из цитаты, приведённой в вики-статье про неё, такого размера её построили не потому, что в Задвинье жило много русских, а как противовес здешним кирхам.

22.


Но главное в Задвинье - не крупные улицы с красивыми домами и не храмы, а тихие ветхие переулочки, для которых ослышка "Забвенье" подходит как нельзя точнее:

23.


24.


Тихо, малолюдно. Запах дерева и мокрой земли. Иногда попадаются довольно внушительные здания, как вот эта типично немецкого вида школа (в таких вся Калининградская область!):

25.


Отдельные детали запоминаются больше, чем целые дома:

26.


27.


Как минимум наполовину Агенскалнс ещё и деревянный - это при том, что я не дошёл до улицы Калнциема, где деревянная застройка наиболее целостна и красива.

28.


29.


30.


И - потрясающая запущенность, как будто бы это какой-нибудь райцентр в Псковской области, а не столицы европейской страны. Вдвойне это странно, если учесть, что в провинциальной Латвии города в основном гораздо опрятнее:

31.


32.


33.


Бесконечный сон, бесконечная осень - такое чувство остаётся в этих переулках. Кто-то украшает свой дом как умеет, а у кого-то в подъезд не зайти без прищепки на носу:

34.


Этими переулочками я вышел на улицу Нометню, которая запечатлена и на заглавном кадре. Думаю, там вы уже приметили ещё одну церковь (1934) в фунционалистическом стиле:

35.


Она принадлежит другой малоизвестной в России конфессии - пятидесятникам, появившимся в США начала ХХ века. В Латвию, вероятно, пятидесятничество "привезли" вернувшиеся на родину эмигранты, и возможно это единственный исторический храм пятидесятников на постсоветском пространстве.

36.


Ещё одно функционалистическое здание по соседству, из-за которого торчит Агенскалнская телебашня (1955) высотой 110 метров. Типовые старые телевышки сохранились во многих постсоветских городах, где впоследствии были построены капитальные новые.

37.


Дома на Нометню, это типично агенскалнское сочетание ветхости и изысканности:

38.


39.


Нометню вывела меня к площади на перекрёстке 6 (!) улиц - подобное я уже наблюдал в фабричном Гризинькалнсе:

40.


Только если там центром была кирха, то здесь - крытый Агенскалнский рынок (1911-23), один из как минимум трёх (ещё в Видземский в "имперке" и Центральный за вокзалом) крытых рынков Риги, при том что в те времена подобные здания могли себе позволить лишь самые успешныые города империи. Павильон Агенскалнского рынка - один из самых внушительных, даже несмотря на то, что после Первой Мировой достроен по упрощённому проекту:

41.


Внутри - рынок как рынок, по-прибалтийски цивильный и не слишком людный. Обратите внимание на гербы латвийских городов, висящие на стенах:

42.


Другая сторона площади:

43.


Дальше - снова путь по переулкам. Как уже говорилось, я на Агенскалнсе не видел многого - например, уже упомянутую "деревянную" улицу Калцениеми; или костёл и церковь баптистов; или самую большу в Латвии больницу имени Павла Страдыня (1910), которую про себя называл не иначе как Больница Страданий. В следующий приезд здесь стоит погулять ещё раз. Пока же дам ссылку на большой пост oladuh1, которому этот район самому не чужой - почти всё перечисленное там есть, а вот места, показанные мной в этом посте - не охвачены. Кроме того, о фабриках Пардаугавы (в первую очередь основанной в 1869 и снесённой в 2007 году Рижской судоверфи) есть отдельный рассказ bambuch. А два задвинских вокзала - Торнакалнс и Засулаукс - я покажу в одном из следующих постов.

Пока же пойдём на бывший остров Кливерсала. Улица Валгума с характерной аркой (о новостройке за которой - в конце поста). Деревянный дом - не абы что, а нелегальный бордель 19 века, на которых тогда специализировался этот район.

44.


Впрочем, ещё до Валгума я вышел к памятнику Освободителям - это официальное название местного мемориала Победы (1979-85), вполне типичного для позднесоветских времён облика. Его обелиск - одно из высочайших сооружений Риги (79м), а за мемориалом ещё и пруд, в котором он с обратной стороны красиво отражается. Если за сталинскую Высотку на том берегу можно быть спокойным, то с мемориалом сложнее - идеи его снести высказываются периодически на самых разных уровнях. Вот, некоторое время назад министр обороны Латвии в шутку предложил переименовать его в Совковятник (т.е. место, где собираются "люди советской формации" и под частушки употребляют воблу-на-газете), в ответ на что рижский мэр Нил Ушаков объявил конкурс на самую остроумную кличку для самого министра обороны. Но когда тут был я, рядом какие-то немцы самозабвенно фотографировали монумент, явно поражаясь его масштабу.

45.


От монумента прямо на Ратушную площадь через Каменную мост ведёт бульвар Узварас (Победы), и здесь Задвинье уже совсем не сонное. Слева - одна из нескольких школ, построенных в Риге в 1908-14 годах по проекту Шмелинга, и в ней училась renatar.

46.


В старых локомотиворемонтных мастерских...

47.


Находится музей истории Латвийских железных дорог, основанный в 1994 году как отделение аналогичного музея в Елгаве. Внутрь не ходил - для незнатока такие музеи в основном довольно однотипны, да вдобавок в поисках удачного кадра случайно раздавил на газоне улитку (а в дождливый день Задвинье ими просто кишит), что меня слегка огорчило.

48.


Рядом с музеем - латвийский долгострой №1: Национальная библиотека, официально называемая Замок Света, а в народе уже получившее прозвище Гора Знаний (думаю, впрочем, оно далеко не единственное). Как нетрудно догадаться, подкосил эту "стройку века" Мировой кризис (а некоторые даже говорят, что напротив - это "стройка века" подкосила Латвию накануне кризиса), и недавнее, как раз в дни моего приезда, появление надписи на фасаде для рижан было настоящим событием.

49.


А в принципе неплохое здание. Рядом Розовый дом (1911) - бывшая педагогическая школа, один из осколков утраченного задвинского фасада. Бывший остров Кливерсала, ныне приросший к берегу - старейшее задвинское предместье. В общем, здесь я ещё погуляю в какой-нибудь другой приезд.

50.


На это с центром Риги - в общем всё. Да, всё это был рижский центр - и "старушка", и "имперка", и Маскачка, и "вагонка". В поперечнике весь этот массив старой застройки около 7 километров, Но Рига этим не заканчивается - так как уже сто лет её размер балансирует вокруг примерно 550 тысяч жителей (с минимумлм в 180 тыс. в 1920 и максимумом в 909 тыс. в 1992), что-то старинное, хотя бы какая-нибудь фабрика из жёлтого кирпича, найдётся почти в любом районе, даже на окраинах.
Так что в следующей части - к ещё одной фабрично-портовой слободке Саркандаугава на правом берегу.

Рига.
Виды с башен.
Старая Рига. Церковь Святого Петра и окрестности
Старая Рига. Домский собор и Рижский замок.
Старая Рига. Разное.
Бульварное кольцо.
Имперская Рига. Дома и улицы.
Имперская Рига. Квартал Эйзенштейна.
Петербургский форштадт. Гризинькалнс  и Руссо-Балт.
Петербургский форштадт. ВЭФ, RVR и другие фабрики.
Московский форштадт. Вокзал, рынок и высотка.
Московский фортштадт. Маскачка, изнанка Риги.
Митавский форштадт. Задвинье, или Пардаугава.
Окраины. Саркандаугава.
Окраины. Болдерайя, Даугавсгривская крепость и выход к морю.
Окраины. Всего понемногу.
Окраины. Рижский этнографический музей.
Юрмала. Железная дорога.
Юрмала "для своих". Кемери, Слока, Дубулты.
Юрмала курортная. Майори, Дзинтари, Булдури.

ОГЛАВЛЕНИЕ ЛАТВИЙСКОЙ СЕРИИ - здесь.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".
Tags: "Балтийские ветры", "Молох", "Немецкая мелодия", Латвия, деревянное, дорожное
Subscribe
promo varandej july 22, 10:45 27
Buy for 500 tokens
Писать о враждующих странах нелегко: одну похвалишь - в другой наживёшь врагов. Поэтому раз уж сказал "А" - говори и другое "А": в мае посетив Азербайджан, в сентябре я собираюсь в Армению. Чтобы в итоге видеть целую картину обеих стран, да ещё и Карабах раздора. И только…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 51 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →