varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Рига. Часть 13: Саркандаугава



В Латвии можно забуриться в настоящую глухомань, не покидая столицы. В общем-то, даже в центре - показанные в прошлых частях Задвинье и Маскачка местами вполне похожи на забытые богом райцентры. Но сейчас отправимся на окраину, в старый фабричный район Саркандаугава (Красная Двина) у Рижского электромашиностроительного завода и грузового порта. Короткую вечернюю экскурсию сюда мне на своей машине устроил Янис d_jonis.

Из центра в Саркандаугаву ведёт улица Выгонной дамбы (Ганибу дамбис) - сейчас никакой дамбы тут не заметно, а в старину таковая прикрывала пастбища Рижского патримониального округа от разливов Даугавы. Впрочем, по ней мы только возвращались, а в Саркандаугаву ехали со стороны Брасы (см. здесь) по улице Дунтес. У выезда на Ганибу - явно дореволюционные (или хотя бы довоенные) постройки троллейбусного парка №1, явно изначально построенные для чего-то другого: троллейбус в Риге запустили лишь в 1947 году, хотя первый маршрут за пределы центра год спустя пришёл именно в Саркандаугаву:

2.


Посреди промзоны возвышается оригинальное здание, пожалуй самое запомнившееся мне в Риге из позднесоветских. Ещё интереснее было в один из последующих дней познакомиться лично с его архитектором - это Виктор Римша, отец renatar. Обзор его произведений есть в её журнале, этот дом там значится как "лабораторный корпус дизелестроительного завода (1985)". Самое знаменитое творение Виктора Бенедиктовича я уже показывал в посте о Сигулде, а ещё кое-что видел в Вентспилсе.

3.


А за километрами промзоны вновь старые дома - это уже и есть Саркандаугава:

4.


Проехав через них, мы припарковались на бензоколонке у огромного и мёртвого завода, треугольная площадка которого вытянута примерно на километр. По аналогии с петербургским Красным Треугольником я бы назвал его Желтый Треугольник - дело в том, что изначально здесь находился второй по величине в Российской империи резинотехнический завод "Проводник". Вообще, не вполне очевидно, что дореволюционная Россия была одним из крупнейших в мире производителем резины, что вдвойне странно, если учесть, что сырьё - каучуковую смолу - везли сюда из Бразилии, можно сказать с другой стороны Земли. Возможно, сказывалась дешевизна рабочей силы - по сути производство концентрировалось на трёх заводах-сверхгигантах: петербургский "Треугольник" (1859, до 27 тысяч рабочих, размерами в Петербурге уступал лишь Путиловскому заводу, до конца века монополист, к 1914 году - 60-70% общероссийского производства резины), московский "Богатырь" (1887) и рижский "Проводник" (1888). Последний хотя и уступал "Треугольнику" почти вдвое (16 тысяч рабочих), был на самом деле крупнейшим заводом Риги, оставляя далеко позади и Руссо-Балт, и ВКЭ (будущий ВЭФ), но в то же время образуя с ними симбиоз: если "Треугольник" выпускал в основном потребительские товары (в первую очередь калоши), то "Проводник" - промышленные: шины, резиновые детали, изоляцию, понтоны... И хотя шины в его ассортименте составляли малую часть, в историю он вошёл именно как производитель шин для первых русских автомобилей и самолётов.

5.


Затем "Треугольник" и "Богатырь" стали "Красным Треугольником" и "Красным Богатырём" соответственно и дожили до 1990-х годов, а вот у "Проводника" история была не столь линейной: в 1915 году его эвакуировали в Россию, где оборудование и инженерия рассеялось по другим предприятиям. Корпуса на окраине же пустовали (или были занятый всякой мелочью) всю эпоху I республики, и лишь в 1946 году в них разместился новый Рижский Электромашиностроительный завод, сразу ставший крупнейшим предприятием города наряду с ВЭФом. Рига превратилась в главный центр электротехники и электроники в Советском Союзе, и как и раньше - ВЭФ выпускал больше потребительскую продукцию (типа приёмников или телефонов), а РЭЗ - промышленную: всякие электротехнические детали и элементы, в первую очередь для поездов, метро и трамваев. Сейчас РЭЗ находится в каком-то полуживом состоянии - вроде и не ликвидирован, и даже что-то экспортирует на российские заводы, но по внешнему виду так и не скажешь. Близко к этим корпусам не подойти - они отделены заросшей вонючей канавой.

6.


Далее Янис вывез меня к мосту на остров Кудзиньсала, вмещающий жилой район с частным сектором и значительную часть порта. Сам же мост перекинут через собственно Красную Двину (Саркандаугава), до советской власти известную как Рейдовая Двина - то есть видимо здесь был "отстойник" для судов, ожидающих захода в порт вместо морского рейда. Вид на юг, слева корпуса РЭЗа:

7.


Трубы, одна из которых приспособлена под водонапорку, поближе:

8.


Вдалеке просматриваются самые высокие советские здания Риги - сталинская высотка Академии наук Латвии (108м, 1960) и гостиница "Латвия" (96м, 1976), которая видимо загораживает шпили Старого города. Также обратите внимание на лебедя - в Прибалтике они не гнушаются жить в отнюдь не самых чистых акваториях портов (например, в Балтийске).

9.


Виды на север. Теперь некогда рейдовая протока сама обросла портовыми терминалами:

10.


Рижский порт в Прибалтике второй по обороту (35 миллионов тонн) после порта Клайпеды (42 миллиона), немного уступая Одессе, и значительно - Петербургу (50-60 млн.), Усть-Луге и Приморску (по 80-90 млн.), траффик которых с распадом СССР в общем-то и потерял.

11.


Едем дальше вдоль портовых терминалов, едко воняющих нефтью. У этих ворот стоят фуры с ехидными русскоязычными дальнобойщиками.

12.


А напротив - один из красивейших в Риге промышленный ансамбль пивзавода "Алдарис". Пивоварни вообще почти всегда строились очень красиво, пожалуй это самая эстетичная отрасль промарха - ведь тут всё должно быть вкусным, даже внешний вид.

13.


"Алдарис" начался с пивоварни "Вальдшлоссен" ("Лесной замок"), которую основал в 1865 году баварский предприниматель Иоганн Драудер, а в 1880 выкупил и сильно расширил местный инженер Адольф фон Бюнгнер. Так как пиво рижане пили и будут пить всегда, завод благополучно пережил и обе Мировые войны, и распад СССР, лишь в 1937 году сменив название, и ныне "Алдарис" производит около половины латвийского пива.

14.


Мы с Янисом ткнулись было на проходную - вечер же, рабочий день закончился, что бы не пройти на территорию?

15.


Однако из будки показался охранник, о чём-то перетёр с Янисом на латышском, сошлись на том, что внутрь ходить всё-таки нельзя, а вот фотографировать нитко не запрещает.

16.


На фасаде скульптура Гамбринуса - это на самом деле не только легендарный кабак в Одессе, но и мифический баварский король, который изобрёл пивоварение.

17.


За пивоварней есть ещё парк бывший усадьбы фон Бингнеров, куда мы забыли заехать. В усадебном доме (1898) находилась летняя резиденция Ульманиса, а ныне Латвийский музей культуры "Даудери", основанный в 1990 году как частный, а в 2010 вошедший в состав исторического музея. В общем, досадное упущение с моей стороны, поэтому фото из википедии:

18.


Дальше поехали вдоль порта. Советские дома в припортовой Саркандаугаве - как совсем типовые:

19.


Так и весьма небанальные (а может даже и не советские?):

20.


Далёкие терминалы. Россия вроде собиралась тут что-то строить, но местные протестуют - не против империализма, а против взрывоопасности.

21.


Бесконечные старые склады и фабрики:

22.


Горы древесины на экспорт - с упадком машиностроения важнейшей промышленностью Латвии стала лесопереработка:

23.


Заблудившийся трамвай на конечной:

24.


Маневровый тепловоз на железной дороге, ведущей отсюда к побережью и далее в Лимбажи. Собственно, это уже и не Саркандаугава, а Яунмилгравис, или Новый Милграбен - именно сюда вела построенная в 1892 году Милгравская железная дорога, огибающая Петербургский форштадт и нанизавшая на себя основную рижскую промзону.

25.


Старый Милграбен (Вецмилгравис) - на острове за очередной протокой, ведущей в огромное Кишозеро, ограничивающее Ригу с северо-востока. На той стороне протоки Рижский судоремонтный завод:

26.


Однако за мост мы уже не поехали, направившись на юг по другим улицам. Янис завёз меня в глухую рабочую слободку где-то в глубине Яунмилгрависа:

27.


Многие ли из туристов, гуляющих по мостовым Старой Риги догадываются о том, что этот город может быть и таким? Столь типичная рабочая окраина, в похожей слободке в Перми прошло и моё детство. Только там совсем другая архитектура. Какого времени эти обветшалые дома - даже не знаю, больше всего похоже на 1920-30-е, но говорят - ровесники завода

28.


28а.


Пролетарский дворик:

29.


Я поинтересовался, какой тут живёт народ, и Янис мне честно ответил: "Ты конечно не обижайся, но латыши себя так не ведут" - указав на толстую нетрезвую тётку, ругавшуюся на всю улицу с кем-то, скрывающемся в недрах подъезда. В том смысле, что латышам конечно ничто человеческое не чуждо, выпить и поскандалить любой народ умеет, а вот устраивать это на публике - уже не любой. Я вспомнил русскую поговорку "На миру и смерть красна" и дальше пустились в рассуждения о различиях менталитета: повыяснять отношения именно на публике русский человек действительно любит, видимо таким образом демонстрируя, что его дело правое и скрывать ему нечего.
Вообще же, по словам Яниса, тут продавщицы в магазине вполне могут игнорировать клиента, если тот обращается к ним на латышском.

30.


Впрочем, не будем забывать, что здесь живут не просто русские, а - спивающиеся рабочие, уволенные с брошенных заводов, которых конечно многим очень приятно считать лицом русского народа. Но поверьте, даже в нищей Киргизии (о которой я напишу лишь через пару месяцев) такие места выглядят намного хуже, чем населённые титульной нацией.

31.


Отсюда мы взяли курс уже непосредственно в Саркандаугаву, которая оказалась в общем-то довольно симпатичным старым районом типа Гризинькалнса. "Проводник" среди рижских заводов славился и своей социальной деятельностью: при заводе были бесплатная больница и детский сад для детей рабочих, а в прилегающем Лесопарке (Межапаркс), разбитом в начале ХХ века по указу Джорджа Армистеда, проводились концерты и всякие досуговые мероприятия. Сомневаюсь, конечно, что в этих домах жили чернорабочие (коих было никак не менее 10 тысяч), но это далеко не худший район Риги и сейчас, и сто лет назад.

32.


Есть тут и внушительные многоэтажки. А знакомый теперь по новостям (соболезную всем рижанам) логотип на старой котельной пусть не вводит в заблуждение: "Максима" - это огромная литовская сеть супермаркетов, и обрушился гораздо более крупный магазин на другом конце города.

33.


Близ этой "Максимы" мы и припарковались - рядом находится Троицкая кирха (1876), судя по дате постройки ещё сельская (ведь завод появился на 12 лет позже). Увы, двор её оказался наглухо заперт:

34.


Дома у кирхи:

35.


Ещё тут есть православная Преображенская церковь (1888), очень маленькая и деревянная. За деревьями не видно её необычной композиции с высокой башней над входом, как у кирх:

36.


Рядом стоит памятник жертвам концлагеря "Кайзервальд", устроенного в 1943 году - тогда рижское гетто было расформировано, а его обитатели разогнаны по двум концлагерям - сюда и в Саласпилс. Кайзервальд формально не был "лагерем уничтожения", и всё же на здешних работах погибли тысячи человек - евреев и пленных красноармейцев.

37.


Кроме того, как напомнил в комментах friedlaender . мы досаднейшим образом упустили модернический костёл Царя Христа (1938-42), стоящий на кладбище буквально в нескольких ста метрах от церкви. Очень достойный образец церковного модернизма, дальний родственник костёла Воскрешения в Каунасе. Чтобы другим моей ошибки не повторять - фото с викимапии, автор konstants:

37а.


Ещё в Саркандаугаве есть станция с небольшим вокзальчиком, куда мы также не успели из-за того, что уже темнело. Пути отделяют от района Межапаркс (Лесопарк), в котором находится Певческое поле - то есть арена для Праздника Песни, едва ли не главного события культурной жизни Прибалтики. Там же - знаменитый Рижский зоопарк (1912) и закрывшаяся в 1997 году ДЖД, чьи вагоны ныне на узкоколейке Гулбене-Алуксне. Да и сама Саркандаугава, и даже Милгравис - не самые нижние по течению районы правого берега, так что в следующие приезд будет повод сюда вернуться.
Напоследок - ещё какие-то фабрики на улице Выгонной дамбы, по дороге обратно в центр:

38.


К морю же съездим в следующей части о левобережных Болдерае и Даугавсгриве.

Рига.
Виды с башен.
Старая Рига. Церковь Святого Петра и окрестности
Старая Рига. Домский собор и Рижский замок.
Старая Рига. Разное.
Бульварное кольцо.
Имперская Рига. Дома и улицы.
Имперская Рига. Квартал Эйзенштейна.
Петербургский форштадт. Гризинькалнс  и Руссо-Балт.
Петербургский форштадт. ВЭФ, RVR и другие фабрики.
Московский форштадт. Вокзал, рынок и высотка.
Московский фортштадт. Маскачка, изнанка Риги.
Митавский форштадт. Задвинье, или Пардаугава.
Окраины. Саркандаугава.
Окраины. Болдерая, Даугавсгривская крепость и выход к морю.
Окраины. Всего понемногу.
Окраины. Рижский этнографический музей.
Юрмала. Железная дорога.
Юрмала "для своих". Кемери, Слока, Дубулты.
Юрмала курортная. Майори, Дзинтари, Булдури.

ОГЛАВЛЕНИЕ ЛАТВИЙСКОЙ СЕРИИ - здесь.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".
Tags: "Балтийские ветры", "Молох", "Немецкая мелодия", Латвия, деревянное, дорожное, транспорт
Subscribe
promo varandej june 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 22 comments