varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Чимкент. Часть 2: два Старых города



У по-азиатски бешено и хаотично растущего Чимкента, колориту которого была посвящена прошлая часть, есть и свой исторический центр. Даже два: узбекская махалля у подножья Цитадели и русский уездный городок чуть поодаль. В первом - действующая мечеть, во втором - собор, переделанный в театр. Узбеки, как и русские, в Казахстане исторически оседлый народ, и в уездном Чимкенте мирно сосуществовали две абсолютно разные городские культуры.

В прошлой части мы поднимались на Цитадель и смотрели на город сверху: хотя от крепости остался лишь фрагмент фундамента, она стояла на этой горе испокон веков, прикрывая древний Сайрам и дорогу на Ташкент. Чимкентская крепость считалась неприступной, однако в июле 1864 года Михаил Черняев с небольшим отрядом взял её штурмом, проникнув внутрь по водостоку. Позже крепость послужила русским, а когда была срыта - точно не знаю... но так же точно испокон стоял у подножья узбекский посёлок, и он никуда не делся. Отвесные склоны крепостного холма облепляет базар - на самом деле возникший лишь в 1990-х, но легко поверить, что он был здесь всегда:

2.


Как и в незапамятные времена, каждый ряд базара специализируется на чём-то своём, а с лавками соседствуют мастерские. У подножья Цитадели - столярный ряд:

3.


Дальше развилка, и если пойти направо - выйдешь к площади Ордабасы, а если налево - попадёшь в Автосервисный ряд. Его павильончики, на самом деле 1990-х годов, уже успели принять прямо таки историческую обветшалость:

4.


5.


6.


В последнем павильоне рабочие явно дружелюбно замахали мне руками, и я подошёл. Они разрешили себя сфотографировать, и традиционно расспросили, кто я и откуда, а узнав, что из Москвы - наводили справки о тамошних ценах. Это классические узбеки, живут даже не здесь, а в Сайраме, но работают среди своих.

7.


Напоследок посоветовали сходить к мечети - "она у нас старая, в 19 веке построили!", и я решил не пренебрегать их советом. В принципе минарет этой мечети я видел с Цитадели, но почему-то был в полной уверенности, что это новодел, и в прошлый приезд к ней даже не подходил - а как оказалось при ближайшем рассмотрении, это главный архитектурный памятник Чимкента. Мечеть стоит чуть дальше по той же улице, и имеет вот такой вот глухой фасад с типично среднеазиатским, похожим на заводскую трубу, минаретом:

8.


С улицы можно зайти в мусульманский аналог "церковной лавки" и продуктовый магазин-халяль, а основной вход чуть дальше. В отличие от привычных нам татарских мечетей, представляющих собой одно здание, типичная узбекская мечеть - это в первую очередь двор с постройками разного назначения и разных эпох, причём старое зачастую не отличить от нового:

9.


Увы, информации о памятниках архитектуры Чимкента слишком мало - я не знаю ни точных лет основания этой мечети, ни возраста и значения отдельных её построек. Вроде бы самые старые части её двора - 18 века, а кое-что построено и в наше время.

10.


В тени под навесом я увидел пожилого узбека, читавшего толстенную книгу об истории военного дела Арабского халифата, и почему-то приняв его за имама, представился и спросил, можно ли тут фотографировать. Самый красивый корпус мечети - в глубине её двора:

11.


Вообще, удивительно, но у узбеков весьма развито деревянное зодчество - вот такие лоджии с резными колоннами и расписными потолками ещё не раз встретятся мне в местах их компактного проживания в Казахстане и Киргизии. Не совсем понятно, где в пустыне они берут столько дерева - но видимо, в этом и суть: самый ценный и благородный материал.

12.


Узбекская резьба и росписи совсем непохожи на наши - как известно, "благодаря" табу на изображение человека и животных исламское искусство славится своими орнаментами. И - непременный зелёный цвет, от которого после Белого Солнца пустыни натурально становится прохладно. Да, после знакомства с климатом пустыни меня совсем не удивляет, что цвет ислама - зелёный:

12а.


С лоджии лучше всего видно устройство двора. В центре этого садика привязан баран, периодически оглашавший мечеть своим блеянием:

13.


Когда же я спустился с лоджии, меня вновь окликнул тот же пожилой узбек, и следующие полчаса мы разговаривали, сидя в прохладной тени. Он много что успел рассказать, и в частности о том, что здешние узбеки не похожи на бухарских - там слишком сильное персидское влияние, даже государственный язык сто лет назад был персидский, а здешние узбеки больше тяготеют к стопроцентно тюркскому Хорезму. Говорил, что более трудолюбивого народа,  чем узбеки, на свете нет (ну, разве что китайцы). Ещё говорил, что в 1990-е годы в Узбекистане по сравнению с Казахстаном было хорошо, и они туда ездили на заработки и на рынки - используя трудолюбие и покорность своего народа, там очень быстро навели порядок. Однако затем времена изменились, и сейчас наоборот казахские узбеки живут лучше, чем собратья на исторической родине - там нищета и шагу ступить не дают, кто хоть немного преуспеет - у того всё отбирают, а любые попытки что-то изменить заканчиваются тюрьмой. Слышать такое от этнического узбека было довольно странно, тем более в нищей Киргизии узбеки, напротив, себя больше отождествляют с Узбекистаном. Но - "за что купил, за то и продаю". Дальше он, видя, как мне плохо от жары и сухости, пригласил выпить чаю и перекусить.

14.


Выйдя из мечети, мы пошли обратно к Цитадели - ближайшая асхана у её подножья. По дороге поздоровались с шедшим навстречу молодым парнем с огромной чёрной бородой - как оказалось, это даргинец из Дагестана, живущий теперь при этой мечети. Мой спутник сказал просто: "Тут моя махалля, я тут всех знаю!" - дело в том, что испокон веков узбекские и таджикские города делились на кварталы-"махалли", имевшие некое подобие самоуправления - в каждом были староста (хоким) и суд, в каждом все друг друга знали, следили за порядком и если что - помогали друг другу. Правда, я так и не понял, являлся ли мой новый знакомый старостой, или просто уважаемый человек (как и все пожилые). В асхане он встретил ещё какого-то знакомого и говорил с ним про футбол, а мне за свой счёт взял чаю и шурпы, но так как от жары я действительно был не в себе - толком поесть так и не сумел. Он говорил, что главное на такой жаре не пить холодного - от него сужаются сосуды, и тело перестаёт охлаждаться: надо пить горячий чай и потеть - тогда будет легче. Я благодарил его за гостеприимство и сетовал: "Дело моё нелёгкое, путешественнику не везде рады, многие ведь думают, что если с фотоаппаратом - то сразу террорист или шпион", на что он мне отвечал: "А хоть бы даже и шпион! Ты - ГОСТЬ, а гость - это посланец Аллаха!".
По дороге обратно он рассказал об устройстве Старого Чимкента и отвел в переулочек напротив автомастерских, указав на старый дом, занятый ныне обычным жильём - "здесь генерал жил с семьёй". Как я понял, речь об уездном градоначальнике... но сейчас к дому толком не подступиться, да и в списках памятников архитектуры он не значится:

15.


Здесь мы распрощались - пожилой узбек (увы, вот имя его напрочь забыл!) жил где-то неподалёку и ушёл вверх по улице, на которой стоит дом. Я же прошёл за автомастерские, и перейдя через быструю и грязную речку, начал углубляться в Старый город. Здание непосредственно на берегу - если я не ошибаюсь, бывшая больница, и видимо то, что эти два памятника находятся в узбекской, а не русской части уездного города, было связано с близостью крепости.

16.


Что же Старого города (а это уже другая махалля!), то прямо скажем - это не лучшее место для знакомства с узбекской культурой: позже я видел махалли в соседнем Сайраме, киргизских Оше и Узгене - там  всё куда как приличнее, чимкентские махалли же в основном напоминают трущобы:

17.


При этом в них вклинивается много новых коттеджей, а в открытые ворота я видел уютные садики и дворики. Позже мне довелось побывать в похожем доме, вернее его дворе, в Узгене, и когда дойдёт очередь - ещё об этом расскажу. Узбеки в целом чистоплотны и домовиты - но всё обращено вовнутрь, даже фасады частенько без окон:

18.


А вот улицы ужасны, особенно между глухими дувалами. Тем не менее, сама их сетка неизменна чуть ли не с 17 века, а среди названий есть такие как Неровная, Извилистая и несколько "номерных" тупиков.

19.


В одном месте навстречу мне из ворот вылетел орущий баран, а за ним бабка, которая его загнала назад так стремительно, что я даже фотоаппарат достать не успел. А вот кто-то "из дома работает" - проделал в глухом фасаде окно и устроил в нём магазин:

20.


В одном месте увидел компанию из десятка пацанов гоповатого вида. Меня они почему-то приняли за голубого, и стали чмокать губами и окликать в духе "Эй, детка!" - но я сделал вид, что иностранец и не понимаю, что ко мне обращаются. Вообще, узбекская молодёжь в Казахстане довольно агрессивна, даже в сравнении с киргизскими узбеками - не знаю, с чем это связано, возможно с близостью богатства. Вообще, узбеки запомнились мне людьми очень непосредственными и при этом живущими по неписанным кодексам. Как мне показалось, им одинаково легко и отдать последнее, и отнять последнее.

21.


Мимо ковра на дувале покидаю Старый город - прямо скажем, мне в нём было очень некомфортно...

22.


...и вновь выйдя к цивилизации, я вздохнул облегчённо:

23.


Дальше я вернулся на улицу Казыбек-би, которая начинается от показанной в прошлой части Ордобасинской площади, и в прошлом явно была главной.

24.


Довольно симпатичное новое здание филармонии...

25.


Если не знать, что прежде здесь стоял очень красивый домик, принадлежавший, если я не ошибаюсь, общественному собранию (1899), где находилась в том числе первая в уезде библиотека. Более того, филармония здесь находилась с 1934 года, и в ней работал Шамши Калдаяков (сквер имени которого я показывал в прошлой части) - здесь в 1959 году впервые была исполнена симфония, впоследствии ставшая гимном Казахстана. Но - ничего не спасло: говорят, из 26 памятников архитектуры Чимкента за постсоветское время уцелели только 4, да и те видать ненадолго.

25а.


Чуть дальше - краеведческий музей. Я даже внутрь сходил - но в общем не впечатлился, коллекция вполне обычна для областного центра. Снаружи - балбалы, у нас более известные как "каменные бабы". Об их назначении (идолы, надгробия?) спорят до сих пор, и сами казахи считают, что это были изображения поверженных врагов - по степному поверию, дух проигравшего воина оказывается во власти победителя, и в этих балбалах его как бы заключали, чтобы служил хозяину на том свете.

26.


Пушки Чимкентской крепости - возможно, ещё кокандские:

27.


И раритетный трактор с какой-то своей историей - ведь как уже говорилось,  советский Чимкент был индустриальным гигантом:

28.


Почтамт - возможно, довоенный:

29.


Больница - "на глаз" скорее 1950-х, но слышал, что на самом деле здание ещё дореволюционное и тогда было учебным заведением:

30.


Напротив - театр сатиры и юмора со смайликом на фасаде:

31.


И Центральный парк. Парки, по крайней мере в центре Чимкента, очень ухожены:

32.


Мозаика - на торце, кажется, школы:

33.


На одном из домов дальше по улице - такая вот мемориальная доска:

33а.


За перекрёстком с крупной улицей Тауке-хана - так называемый этнопарк "Кен-баба". На практике обычный парк развлечений, вся этничность которого исчерпывает парой ресторанов национальной кухни, выходящих на красную линию улиц:

34.


На другой стороне которой - сталинские здания технического колледжа:

35.


И городского акимата... для такого города неожиданно скромное, но красивое и судя по всему ещё довоенное До областного акимата я так и не дошёл, но судя по чужим фотографиям, он также достаточно невелик для самой населённой области Казахстана.

36.


На углу следующей крупной улицы Иляева я увидел нечто, более всего похожее на подстанцию начала ХХ века:

37.


А чуть дальше на краю парка притаился бывший Никольский собор начала ХХ века, обезглавленный и превращённый в кукольный театр:

38.


Я так и не нашёл дат его постройки и закрытия, но "на глаз" построен на рубеже 19-20 веков, а закрыт... по крайней мере вот эта фотография датирована 1960-ми годами:



Красивый был храм, но обкарнали его знатно:

39.


А ещё через пару кварталов улица Иляева вывела меня к остаткам русского уездного городка. Как и узбекские махалли, он потрясающе запущен... но совсем по-другому: там - нищета, а тут - забвение, там - нервно, а тут - сонно. Азиатская бедность мне всегда напомниала ранню весну, а русская бедность - познюю осень, и вот в двух старых кварталах Чимкента это очень хорошо заметно. При том, я совсем не уверен, что в этиз домах по сей день живут русские:

40.


41.


42.


43.


А тут по-моему и вовсе сталинка:

44.


Чимкент по казахстанским меркам вообще богат сталиансом, в том числе довоенным - сказывается, видимо, большая индустрия, пришедшая сюда когда ещё не было Караганды, Жезказгана или Экибастуза и только-только строился комбинат на Балхаше. Да, сейчас это очень странно, но именно Чимкент был первым индустриальным гигантом в Казахстане. Так что напоследок - ещё пара сталинок на перекрёстке всё той же улицы Иляева с Байтурсынова, по которой я ездил на окраину к гостинице.

45.


46.


А есть тут и своя Эйфелева башня - видимо, чтобы не отставать от Алма-Аты с её Французским домом. Впрочем, получилось нечто куда более похожее на авангардную радиовышку 1930-х годов с посланиями ко всему Земшару:

47.


В Чимкенте вообще много загадок - информации толком никакой, местные сами вчера из аулов и истории обычно не знают, но как показал пример тех же узбеков, "на местности" узнать можно куда больше, чем в гугле. Вот в прошлый раз я умудрился не найти ни мечеть, ни "уездный квартал" (это о том, что потеря тех фотографий в итоге пошла на пользу!), а стало быть не могу быть уверенным, что не пропустил и в этот раз чего-то важного. Осматривать Чимкент из-за его толчеи, суматохи и иссушающего воздуха также очень сложно - зачастую, даже имея достаточно времени, я на что-то забивал просто из нежелания вновь трястить по этим улицам в автобусе-с-зазывалами, а жара очень быстро отнимала все силы. Так я не попал, например, в "городок металлургов" близ Свинцового завода (там выделяются администрация завода, ДК металлургов и чуть поодаль Оперный театр в бывшем ДК Машиностроителей) или к вокзалу (где, впрочем, был год назад и убедился, что он совершенно не интересен). Я знаю, что в Чимкенте есть новый Никольский собор ближе к окраине, неплохо стилизованный под "сибирское барокко" начала 18 века; что на севере города есть парк с дендрарием и действующей с 1980 года 6-километровой ДЖД (ныне как аттракцион, но техника вся подлинная). За железной дорогой есть завод "Химфарм", основанный в 1884 году купцами Ивановым и Савинковым для производства сантонина (средства от паразитов) из местной полыни, действующий по сей день и вроде бы даже сохранивший какие-то дореволюционные корпуса.... В общем, в Чимкенте есть. на что посмотреть - но осматривать его очень сложно.

Тем не менее, в следующей части я покажу, на мой взгляд, самую необычную достопримечательность чимкентских окраин.

КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".
Tags: "Тюркский след", Казахстан, деревянное, дорожное, этнография
Subscribe
promo varandej september 3, 13:26 13
Buy for 500 tokens
Про Север писать интересно, но уже через неделю я должен оказаться в Ереване. И в общем я не помню, когда последний раз ехал вот так: у меня есть время "пока не надоест" (а надоест мне скорее всего где-то в середине ноября), цель увидеть Армению и Карсскую область Турции, и дорога между…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 22 comments