varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Манас-Ордо. Ставка Манаса.



Что значит "Манас" для Киргизии? Наверное, в нашей культуре просто не найти аналогов: "Манас" - это стержень киргизской идентичности, и именами его героев здесь называют улицы. "Манас" - это эпос, повествующий о роде богатырей в трёх поколениях: Манасе, его сыне Семетее и внуке Сейтеке, а заодно обо всей степной Азии. Манас родился на Алтае, объединил киргизские племена против Китая, калмыков (джунгар) и уйгуров, привёл киргизов на Тянь-Шань (откуда их когда-то изгнали и рассеяли по свету китайцы) и наконец был смертелен ранен, осаждая Пекин. Его сын Семетей превзошёл отца своими подвигами, а в очередной битве тоже пал смертью храбрых... но не умер, а стал бессмертным, и в последней главе эпоса вновь вернулся на киргизскую землю, где ханом был поднят Сейтек, чтобы победить очередного врага и так же бесследно уйти до поры до времени. "Манас" - это по сути вольный пересказ реальной истории киргизов, которые действительно пришли сюда из Южной Сибири: его герои воевали не с мифическими монстрами, а с батырами и армиями реально существовавших государств, и в последних главах воины стреляют друг по другу пулями, а одним из врагов является возникшее в 18 веке Кокандское ханство. "Манас" передавался из поколения в поколение, и среди киргизских сказителей особое место занимали манасчи, знавшие его наизусть. Их было немного, редко больше десятка на поколение: "Манас" - ещё и самая длинная в мире поэма, насчитывающая 500 553 строки (чтоб было ясно, 12 шрифтом в ворде с нулевым интервалом это около 10 тыс. страниц).

...Когда Манас привёл киргизов в обезлюдившие горы Тянь-Шаня, каждое племя взяло себе какую-нибудь долину. И сам батыр поселился не на Иссык-Куле и не у подножья Хан-Тенгри, а в Таласской долине. Домонгольский мавзолей близ областного центра Таласа издавна считался его могилой. Ныне вокруг него вырос комплекс "Манас-Ордо" (в переводе "Ставка Манаса"), одна из самых интересных рукотворных достопримечательностей Киргизии

От Таласа до Манас-Ордо 10-15 километров, а от трассы - около трёх, и в общем-то не так уж сложно доехать на попутках. Я поленился, и взял такси туда-обратно, что обошлось мне в 400 сом (250р.) - впрочем, я безусловно переплатил. Киргизия - страна очень дешёвая, и часто переплаты возникали от того, что я просто не знал, как дешёво тут может что-либо стоить. Однако - было жарко, позади казахстанская пустыня, вечером поезд в Алма-Ату, где меня ждал отдых - в общем, не хотелось напрягаться.

2.


Честно говоря, я очень плохо себе представлял, что такое "Манас-Ордо" - я думал, что это просто одинокий мавзолей, как в казахском Айша-биби - но приехав к воротам, я обнаружил огромный комплекс, на осмотр которого по-хорошему надо часа 3. Ворота в виде трёх шлёмов, по-видимому, олицетворяют Манаса, Семетея и Сейтека:

3.


Главная аллея за воротами - в перспективе даже не гумбез, а музей, над которым нависает Караул-гора со смотровой площадкой. На заднем плане синие пики Таласского Ала-Тоо - "станового хребта" Киргизии, который в общем и делит её на Север и Юг. Ну а юрты рядышком - сувенирные лавки у паркинга:

4.


Впереди виден мостик через ручей Кен-Кол (долина которого славится древними курганами, в том числе гуннскими), а у мостика касса - вход в Манас-Ордо платный, причём для кыргызстанцев и граждан других стран расценки сильно отличаются, и мне пришлось заплатить рублей 200 (точную сумму в сомах не помню). Сам мостик называется "Кырк чоро", что значит примерно "Сорок джигитов", которых и символизируют щиты и пики: это была дружина Манаса, а их жёны (вернее невесты) - соответственно, "кырк кыз" ("сорок дев"), из-за созвучия со словом "кыргыз" этот образ в киргизской мифологии также встречается не единожды.
Вид через мостик назад - а с той стороны ещё одна точно такая же сопка:

5.


У мостика - схема "Манас-Ордо", увидев которую, я понял, что попал сюда надолго:

6.

Ещё до мостика - администрация и институт манасоведения:

7.


А практически сразу за мостиком - развилка, и я пошёл направо, к поляне "Манас-Ата" ("Отец Манас"). В центре он сам возвышается на фоне отвоёванных гор:

8.


А вокруг - его соратники. Вот, например, Алмамбет - ближайший друг Манаса с весьма необычной историей: он калмык, родился в Китае и был там крупнейшим военачальником, а также колдуном и знатоком наук. Во время очередного затишья на охоте он познакомился с казахским ханом Кёкчё, и подружившись с ним, принял ислам. В Китае его как предатели веры предков низвергли и хотели убить, Алмамбет бежал к казахам, но из-за дворцовых интриг вскоре покинул и их, и наконец повстречал Манаса, с которым вскоре побратался. Позже он погибнет от руки Конурбая - китайского полководца, чьё войско Манас со товарищи разбили, но пощадили его самого - и за это он обманом убил их всех поодиночке и смертельно ранил Манаса. Победит Конурбая спустя долгое время уже Семетей.

9.


Каратоко и Тёлёк - двое из 40 джигитов:

10.


Кыргыл - старший из 40 джигитов:

11.


И среди них - киргизский туристопаломник... не могу подобрать другого слова: те, кто приходят сюда, не являются паломниками в полном смысле этого слова, но по своему поведению, по почтению к святыням это никак не туристы. Не знаю, есть ли в Киргизии места для "малого хаджа" (как Туркестан, Отрар и Сайрам в Казахстане или Болгар в России), но Манас-Ордо отчасти их заменяет.

12.


А в воздухе со стороны музея звучал сам эпос, конечно же на киргизском. У "Манаса" очень узнаваемый ритм (вернее, два чередующихся ритма) с ударением на последнем слове строчки, и впоследствии в Киргизии я узнавал его не раз - на его манер даже реклама бывает. Звучит это примерно так (ритм, о котором я говорю - примерно на 3-й минуте), и я по наивности думал, что над Ставкой Манаса всего лишь крутят запись:



За поляной Манаса - небольшая гостиница "Ордо". Интересной современной архитектуры в Киргизии то ли очень мало, то ли вообще нет, но здесь все новостройки хотя бы выдержаны в едином стиле:

13.


Дальше дорога огибает небольшое кладбище, которое открывает могила Аджибек-датка. "Датка" - это было одно из высших воинских званий в Средней Азии, что-то вроде генерала или скорее генерал-губернатора, так как за каждым была закреплена своя территория. В Кокандском ханстве, которому принадлежала Киргизия, не могло быть более 10 датка единовременно, и в 1805-74 годах такой титул носили не менее 16 киргизов, в том числе "мать нации", "алайская царица" Курманджан-датка, то есть Коканд очень ценил их как воинов. Кем был Аджибек, я так и не понял - но явно очень видной фигурой киргизской истории.

14.


На бывшем кладбище не растут деревья, и на той его стороне виден гранёный купол гумбеза Манаса:

15.


Рядом несколько менее крупных, но явно не новодельных гумбезов:

16.


17.


А на самой дальней точке парка - Дом жертвоприношений. Я, конечно, был наслышан о киргизском шаманстве, и первая мысль у меня была именно о нём... но как мне рассказали, шаманисты здесь бывают редко и обычно по ночам, днём же здесь приносят жертвы правоверные мусульмане:

18.


Явно намечался некий той (празденство):

19.


У входа в дом мне повстречался старый акын с комузом (от казахской домбры отличается количество струн - не две, а три):

20.


Готовится жертвенная еда - и я уже знал по молебну в Марий Эл, что главное не мясо, которое съедят люди, а дым и пар, уходящие к небесам. Как сказали мне киргизы, в каждом из этих котлов по три барана:

21.


Киргизские женщины. Надо заметить, встретили меня тут очень радушно - всё показали, позволили сфотографировать, даже предлагали задержаться и поучаствовать в тое и не обиделись, когда отказался. Киргизы вообще народ гостеприимный, а в Таласской долине, не избалованной международным туризмом - особенно.

22.


Ну а там совсем немного до гумбеза, площадка перед которым представляет собой небольшой лапидарий:

23.


Говорят, на самом деле тут покоится дочь местного эмира 12 века. Имел ли Манас реального прототипа, точно не известно, и уж тем более неизвестно, где может быть его настоящая могила. Да и по эпосу видно, что пришли сюда киргизы гораздо позже, чем мог быть построен этот гумбез... но киргизы знали, что Таласская долина - дом Манаса, и как на удачу здесь сохранился столь красивый мавзолей.

24.


После Айша-биби я узнал эту архитектуру сразу - в домонгольской Средней Азии, в первую очередь в Карахандиской империи (первом мусульманском государстве Туркестана, существовавшем в 840-1212 годах), основным украшениям была не глазурованная плитка, распространившаяся во времена Тамерлана, а узоры из терракоты или фигурного кирпича. Это глиняное кружево ни с чем не перепутать:

25.


Монголы втоптали среднеазиатские государства в глину не хуже, чем Русь - поэтому домонгольских памятников (в Казахстане и Киргизии - караханидских) тут сохранилось ещё меньше, чем в трёх странах бывшей Руси. Но впрочем, приходящие сюды киргизы думают не об этом. Для них это место, где покоится самый чтимый герой:

26.


Ну а дальше я полез на Караульную гору. Синий флаг на её вершине после Казахстана был так привычен... но флаг Киргизии красный, а это, видимо, знамя Манаса.

27.


Залезать наверх оказалось не так уж сложно, даже с тяжёлым рюкзаком, а человек на площадке сразу, даже без разговоров, признал во мне москвича, вспомнил как работал на Черкизовском рынке, но при этом произвёл впечатление явно интеллигентного человека, хорошо знающего родную историю и культуру... это, кстати, не редкость, сюжеты типа "на родине профессор, а в Москве таксист или торговец" для Киргизии и Таджикистана нередки.

Караул-гора же расположена действительно прекрасно - вроде и не высока, и подъём не изнурителен, а долина на десятки километров как на ладони. И в первую очередь сам Манас-Ордо:

28.


Ворота комплекса и вторая сопка - кажется, немного пониже:

29.


Прямо у подножья музей, от которого всё так же размеренно лился стих "Манаса":

30.


С другой стороны - ипподром. Киргизы говорят: "конь - крылья человека", и варианты того, как использовать коня, тут очень многочисленны. Сказывает и бедность - в быту киргизу конь бывает нужнее куда чаще, чем казаху, а потому и традиций сохранилось побольше. На ипподроме бывают всякие скачки, джигитовки, "похищения невесты" и даже такая экзотическая игра, как козлодрание (кок-бору) - "киргизский рэгби", где игроки верхом, а "мяч" - туша козла.

31.


А совсем рядом с ипподромом небольшое кладбище, и тех, кто там покоится, спортивное действо вряд ли оскорбляет - скорее, они рады посмотреть на него из своих гумбезов.

32.


Гумбез Манаса - с противоположной стороны:

33.


А дальше - просто вид Таласской долины. Обратите внимание, что подсолнечные склоны Киргизского Ала-Тоо на севере сожжены Солнцем, а теневые склоны Таласского Ала-Тоо на юге зелёные - так по всей Киргизии, в том числе на Иссык-Куле. Долина же весьма широка и от начала до конца распахана. Считается, что здесь чуть ли не самый чистый в Киргизии воздух:

34.


Крыши жертвенного комплекса:

35.


Где-то там перевал Отмек (3330м), отделяющий благодатную Таласскую долину от высокого холодного Суусамырского плато, которое мне предстояло пересекать ровно месяц спустя.

36.


Дальше по натоптанным тропам я спустился с сопки к музею. Внутрь не пошёл, и позже мне не раз говорили, что зря:

37.


Вокруг музея - обширный лапидарий, их в Киргизии вообще очень любят, так как стелы и петроглифы - основа её материального наследия. Тем более что совсем рядом гуннские Кен-Кольские курганы - одни из самых богатых в стране.

38.


Балбалы, или "каменные бабы". Здесь считается, что они заключают в себе души побеждённых врагов, которые будут служить победителю на том свете.

39.


Петроглифы - в Киргизии их очень много, и порой они образуют гигантские скопления. Самое крупное в Средней Азии - не знаменитые казахские Тамгалы (где около 3500 рисунков), а Саймалуу-Таш в горах Южного Тянь-Шаня над селом Казарман - там более 10 000 изображений, но высокогорная дорога к тем камням доступна лишь два месяца в году. Другой Саймалуу-Таш, напротив, находится прямо в черте городка Чолпон-Ата на Иссык-Куле, и про него я ещё напишу. Здесь же просто камни с петроглифами (или скорее их копиями?), вырезанные из окрестных скал.

40.


Жернова - также неотъемлемый атрибут лапидариев:

41.


А напоследок я решил заглянуть в юрту, надеясь что там может быть кумыс (к чему успел привыкнуть в Южном Казахстане):

42.


Но там было нечто куда интереснее... Стихи "Манаса", звучащие непрерывно над этим комплексом, оказались не записью - а просто в этой юрте сидят настоящие манасчи, и как минимум целый день, а может быть и день и ночь исполняют великую поэму. Каждому принадлежит свой отрывок, и они читают посменно:

43.


Как мне показалось - сами они в это время в каком-то своеобразном трансе. Вот человек с отсутствующим взглядом, медленно качается вправо-влево, как метроном - но читает чётко и очень выразительно. Он там, в дикой степи, глядит с холма, как Семетей побеждает войско проклятого Конурбая.

44.


Краткий пересказ "Манаса" есть в википедии, а перевод (правда, в прозе) и глоссарий - на отдельном сайте... правда, там явно не 10000 страниц. Манасчи - дело очень почётное, самыми известными из таковых были Сагымбай Орозбеков (рубеж 19-20 веков) и Саякбай Каралаев (середина ХХ века), в честь которого тажке называюта аилы и ставят памятники. Первыми исследователями были российские географ Чокан Валиханов (по происхождению казах-чингизид) и востоковед Василий (Вильгельм) Радлов (по происхождению немец из Берлина), и сейчас считается, что классическая версия "Манаса" оформилась в 18 веке, а впервые записан он был в 1920 году... впрочем, у разных династий манасчи версии немного отличаются, поэтому документирование "Манаса" далеко от завершения. Киргизы, как истинные степняки, не умеют не гордиться своей страной и её наследием, и символы их идентичности - такие как "Манас" или родившийся в этой же Таласской долине Айтматов - здесь почитаются как-то очень искренне и глубоко.

45.


Я же посидел минут 20, послушал, а потом поклонился и ушёл. В назначенное время меня забрал от ворот всё тот же таксист, я немного погулял по Таласу и уехал назад в Тараз, где вечером меня ждал поезд в Алма-Ату. А после отдыха в Алма-Ате и поездки на Джунгарские ворота я вновь отправился в Киргизию, по которой мы с darkiya_v скитались ещё 18 дней от Иссык-Куля до Оша. И холодные седые горы Тянь-Шаня ещё успеют стать постоянным фоном, как само небо.

46.


На чём и заканчиваю первую из двух среднеазиатских серий, начатую ещё когда я был в Алма-Ате с середины, теперь же соединяю две половины что Турксиб на станции Айна-булак. Про Киргизию подробнее напишу уже в новом году, в январе-феврале и даже наверное марте. Следующей же серией перенесёмся снова на Запад - в латвийскую Курляндию, о которой будет также постов 20 (и к слову для сравнения Лиелварде, где находится аналогичный парк уже латышского эпоса "Лачплесис"). Но и то лишь после Нового года - оставшиеся 12 дней отдохну и подведу годовые итоги.

КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз. Древний Тараз, уездная Аулие-Ата, базар и центральная площадь.
Тараз. Старые мечети, главная улица, жигородок и древний Тектурмас
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".
Tags: "Тюркский след", Киргизия, дорожное, природа, этнография
Subscribe
promo varandej июль 22, 10:45 27
Buy for 500 tokens
Писать о враждующих странах нелегко: одну похвалишь - в другой наживёшь врагов. Поэтому раз уж сказал "А" - говори и другое "А": в мае посетив Азербайджан, в сентябре я собираюсь в Армению. Чтобы в итоге видеть целую картину обеих стран, да ещё и Карабах раздора. И только…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 31 comments